在这个冬天，北京最火的吃食，并不是海底捞，而是烤鱼。北京对于吃的东西，向来是拿来主义，在这片土地上，人们吃麻小的时候，我没有说话，人们吃水煮鱼的时候，我没有说话，当他们开始吃烤鱼的时候，我实在无法再保持沉默了，我放佛听见从版纳的香茅草烤鱼到报社门口的笙手鱼都在仰天长叹。
海底捞，看名字，还是来自四川的舶来品，可是和麻小和水煮鱼一样，它继续在北京被发扬光大。我曾经表示过，我讨厌吃的东西有两种，一种是屎，一种是麻辣火锅，可是海底捞的名字和传说吸引了我，它让我想起阔别半月之久的血战到底，它让我想起传说中的企业文化。海底捞的文化从排队拿号开始：晚上8点到西单的海底捞，手里拿着排到120名的号牌，开始感受海底捞的第一重文化。侯吃室里，摆满了围棋和跳棋，琳琅满目的小吃，水果，跃跃欲试的擦鞋工，严阵以待的美甲师，这条空前强大的补给线，给我以醍醐灌顶的顿悟。在北京吃饭，必须从拿号开始，海底捞之前，已然在大悦城的鹿港小镇拿过一次号，不过那次是演习，孔老师赶到之后，对我在演习中的表现大加赞赏，然后珠联璧合转换阵地，在海底捞中真枪实弹。
在补给线的强势围观下，侯吃的时间转瞬即逝，步入海底捞，首先每人穿戴起一件萌到喷鼻血的海底捞御用小围裙，然后传说中各种尺寸的套套闪亮登场，点菜的时候，服务员善意地提醒：你们人少，每样菜可以只点半份哦！鸳鸯锅端上来的时候，红汤和白汤两边各摆一套汤勺漏勺，类似的于无声处听惊雷的小细节随处可见——也不一定能都见得到，有些只够你感受，但已经让人如沐春风。
海底捞的核心内容，并不如传说中那般不给力，它的牛肉丸和虾滑都可以在如林的火锅江湖上有一席之地，自助小料也足够让你如虎添翼。服务员一律全程笑容满面，其间孔老师的美目有些朦胧，服务员随即奔出门去替美女寻找润洁，虽然最后空手而归，但其敬业精神已值回票价。
这一顿举案齐眉的火锅，直吃到午夜时光才见分晓。第二天在方庄吃南北一家，面对着指鹿为马的服务员，张冠李戴的上菜流程，方才惊觉已经从天堂堕落到人间。海底捞，天使在人间，从此以后，每逢血战关头，我在摸最后一张麻将牌的时候，心头永远会浮现一丝残酷的温柔。