半梦半醒中听到车外下起了雨，一个星期前刚到土耳其的那天是下雨天，逃到卡帕多西亚后换来的晴天一路伴随着我，重回伊斯坦布尔的这天却又是一个阴雨天。不管了，到了再算，迷糊中再次睡去。再次醒来已经快到伊斯坦布尔了，拉开窗帘，车外时不时撒着阵阵零星小雨，可能下雨才能衬托出蓝色伊斯坦布尔的忧郁。
       在Otogar下车后，转乘地铁站到红线M1的终点站Aksaray，打电话给华人旅馆的老板出来接我们。到旅馆安顿好，洗漱吃过早餐后， 旅馆的老板拿着他手绘的地图给我们设计了三天的行程，并借了一张交通卡给我们，每次坐车可以便宜1TL，还可以三个人同时使用，非常方便。
        准备好所有后，从旅馆步行到T1线的Haski站，6个站后在Sultanahmet站下车，开始我们在伊斯坦布尔的第一天逛奔。
        之前做行程的时候就知道埃及方尖碑就在蓝色清真寺的旁边，于是向着埃及方尖碑走过去，在广场上拍了两张相片后就进入蓝色清真寺。但在门口看到一块告示牌，这天因为是星期六，蓝色清真寺只能下午2点半后才接待游客，我们马上调整方向，转去和蓝色清真寺只是一街之隔的圣索菲亚大教堂。


在来到埃及方尖碑的时候，天上开始飘起了小雨，看着这阴沉的天，我知道终究要见识一下雨中的伊斯坦布尔。于是拿出雨伞，来到圣索菲亚大教堂前排队。



步入圣索菲亚大教堂，马上被其高大上的气场所镇住，这一刻唯一想做只是抬头细细欣赏这华丽的教堂。



      圣索菲亚大教堂（希腊语：Ἁγία Σοφία，俄语：Собор Святой Софии；英语：Holy Wisdom, Sancta Sophia；拉丁语：Sancta Sapientia；土耳其：Ayasofya），是由君士坦丁大帝首建于335年，公元532年拜占庭皇帝查士丁尼一下令续建，公元537年竣工。当时的圣索菲亚大教堂是正教会牧首巴西利卡形制的大教堂，教堂内供奉在正教基督教神学里的耶稣。圣索菲亚大教堂作为基督教的宫廷教堂，持续了9个世纪。
      在近一千五百年的漫长历史，因为其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢“改变了建筑史”的拜占庭建筑典范。在1519年被塞维利亚主教座堂取代之前，圣索菲亚大教堂在接近一千年里，一直是世界上最大的教堂。




        公元7世纪之后，了阿拉伯半岛上出现了新兴势力伊斯兰文明，接着十字军东征来到君士坦丁堡，但此时曾经强大的统治者已无力阻止联军的入侵和战争对城市的蹂躏。紧接着是土耳其人登场，此时东罗马帝国正式宣告结束。
       公元1453年6月，奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德攻入了君士坦丁堡，他下令将教堂内所有拜占庭的壁画全部用灰浆遮盖住，所有基督教雕像被搬出，将大教堂改为清真寺，还在周围修建了4个高大的尖塔。把索菲亚大教堂改成阿雅索菲亚清真寺。这座曾经是世界最大的基督教教堂来了一个华丽的转身，成为我们现在看到的清真寺。而君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂是拜占庭建筑的最光辉代表，是东正教的中心教堂，是拜占庭帝国极盛时代的纪念碑。




       圣索非亚大教堂的建筑特别之处，在于平面采用了希腊式十字架的造型，在空间上创造了巨型的圆顶，而且室内东西长77.0米，南北长71.0米没有用到柱子来支撑。当时君士坦丁大帝请来的数学工程师们发明出以拱门、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式，以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶，让人仰望天界的美好与神圣。
       由于地震和叛乱的烧毁，圣索非亚大教堂经历过数次重修，公元532年查士丁尼大帝投入一万名工人、32万黄金、用六年时间装饰圣索非亚大教堂，让这里成为是当时的城市中心。












        记得年初到意大利旅行时，震撼在马罗万神殿的大穹顶下，佩服在那个还没有计算机的年代，古人也可以计算建筑出这此精密的伟大的建筑。今天站在圣索非亚大教堂的中央,仰望着中央这个直径达31.24米、高55.6米的大圆顶。阳光从圆顶下方的40个拱形窗户透进来，让室内呈现色彩，令教堂内鎏光溢彩，更显华贵。


















       跟着人流走到二楼，这里的人明显比一楼少了，终于可以慢慢欣赏这座现存拜占庭建筑的最佳范例，放慢脚步静心去品味这座1985年就被评为世界文化遗产的宏伟建筑。站在二楼换一个角度看这座教堂的镶嵌画，这些前人的杰作到今天再看，更是惊讶它的精细程度。

       圣索菲亚大教堂的镶嵌画，在几个世纪以来都是相当华丽，这些壁画描绘圣经里的圣母玛利亚、耶稣、圣人，还有帝王及皇后，也有其他纯粹装饰性的几何镶嵌画。

       1204年，十字军洗劫君士坦丁堡，他们肆意破坏城内重要拜占庭建筑的贵重物品，圣索菲亚大教堂的黄金镶嵌画也难逃劫运，当时十字军掳夺回来的财物被运到了威尼斯，说不定我今年1月在威尼斯的圣彼德大教堂里看到的那些稀世珍宝有一部分是来自这里的呢。

       1453年，圣索菲亚大教堂被改为清真寺，由于伊斯兰教禁具象的影像，因此教堂内的许多镶嵌画都被石膏覆盖。1847年至1849年间，加斯帕雷和朱塞佩·福萨蒂负责修复圣索菲亚大教堂，他们在修复期间发现了镶嵌画。苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世让他们记录下这些图像，因为他们的修复工程不包括维修那些镶嵌画，记录后，福萨蒂兄弟再将它们覆盖，，而福萨蒂兄弟留下的记录成为了在1894年地震被完成摧毁或部分损毁的镶嵌画图像的原始记录。

      在南楼座东侧墙壁上的女皇佐伊马赛克镶嵌画，是出自11世纪。镶嵌画上的基督神像身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯），他坐在金色背景的中央位置，以右手祝颂的同时左手拿着于言表圣经，在他头项的两侧分别写有“IC”及“XC”，意指“耶稣基督”（Iēsous Khristos）。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包，象征着他在教堂的奉献；佐伊女皇手持卷轴，象征着她作出的奉献。君士坦丁九世头上的文字写道：“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝、罗马帝王、蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道：“佐伊，非常虔诚的奥斯古塔”。他们原来的头部已被刮去，现时那三个是后来替换上的。早期版本的镶嵌画可能显示佐伊女皇的丈夫罗曼努斯三世（Romanus III）或她的养子米海尔尔四世（Michael IV）。另有一说法认为这幅镶嵌画原本是描绘著更早期的皇帝及女皇，后来被换上这个版本。



       下图左边的就是在南楼座东侧墙壁上的女皇佐伊马赛克镶嵌画，是出自11世纪。镶嵌画上的基督神像身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯），他坐在金色背景的中央位置，以右手 祝颂的同时左手拿着于言表圣经，在他头项的两侧分别写有“IC”及“XC”，意指“耶稣基督”（Iēsous Khristos）。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包，象征着他在教堂的奉献；佐伊女皇手持卷轴，象征着她作 出的奉献。君士坦丁九世头上的文字写道：“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝、罗马帝王、蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道：“佐伊，非常虔诚的奥斯古 塔”。他们原来的头部已被刮去，现时那三个是后来替换上的。早期版本的镶嵌画可能显示佐伊女皇的丈夫罗曼努斯三世（Romanus III）或她的养子米海尔尔四世（Michael IV）。另有一说法认为这幅镶嵌画原本是描绘著更早期的皇帝及女皇，后来被换上这个版本。












        从大教堂出来，花园里有一座凉亭，不知道是不是教堂前净身的洗房呢？步出圣索菲亚大教堂，往对面的地下水宫走去。