我不知道比我小的一代听没听过红旗渠，但如若不是因为自幼集邮的缘故，在我童年的记忆里，它定是不会占据任何记忆点的。而这次专程赴林县参观，与其说是见识一些未见到过的风景，不如说是圆我记忆当中那个关于红旗渠渐渐遥远而飘渺的梦。

红旗渠，一听名字就知道它一定诞生于那个疯狂的红色年代，过度的自信与过剩的激情成就了它“人工天河”的位置。当年开凿红旗渠的人们已渐渐老去，而令我没想到的是，红旗渠比他们还老得快。

红旗渠的第一站就是分水苑，入口便立着一块全国重点文物保护单位的石头，我算了算，从它诞生到被立碑，不过40年的时间，这文物的时间范围也太窄了吧。不过想想，韶山冲当初可是列入了全国第一批文物保护单位，就事物本身的意义与影响来说，红旗渠也不算太过份吧。

纪念馆似乎是二三十年前的建筑，风格像极了小时候的大院宿舍什么的，里面陈列着几十年如一日的图片与影片，为了不浪费更多时间，我还是将大部分时间绕着分水苑的沟渠行走。渠道很深，可是水相当地少，乍看之下似乎也不流动，我不禁想起之前无意间看过的报道，原来红旗渠真的已经严重缺水了。然后碰到工作人员，我试探着问了一句，这水是人工的还是自然引过来的，人家避而不答，我便已了。

从分水苑出来，去往青年洞，一路开始进入太行山区。红旗渠就是开凿在太行山间的引水渠，总干渠长约70公里，曾经是林县（现改林州市）人民饮水生产的救命渠。车开了半天，终于在一个高耸的峡谷间停驻，我们开始登山。山很陡，午后天气有些闷，拾级而上间，愈感疲累，仿佛这石级怎么也爬不到头。我不禁开始佩服起当年开凿红旗渠的人们的决心与勇气。到达第一个平台便可见山间悬挂的天河渠道，那是青年洞的一段，也是红旗渠旅游当中最著名的景点。

谷底有寺，红墙黄瓦，群山连绵，山色空蒙。太行山已经进入春天，已将绿色染上红岩，山谷间开着花朵，在迷雾里隐约。再行走，来到青年洞前，这里的水与人一样陡然增多，天梯已封住，本想体验一下云中漫步之感，看来是无缘了。青年洞口传来轰鸣的声响与刺鼻的燃油味，原来这是游艇到岸了。看来，红旗渠的水真的不再供饮用了，要说还有什么其他用处，可能也就只能为增加旅游收入的载体了吧。

沿着这样的干渠道行继续行走，水又成是静止的，更没有水声。这与水多寡无关，因为红旗渠起终点的落差不到9米，也就是说每开凿8公里，水位才可以下降一米，否则会造成水位落差错位造成倒流，达不到顺利进入分水岭的结果。我静静地观察了半天，也分辨不出水流的方向。事实上，类似这样悬在山行山间的渠道占了红旗渠全长的1/3，站在虎口悬崖边，一面紧靠山壁，一边几步是悬崖，远处的村落、公路、原野尽收眼底，仿佛很容易就能浮现出当年渠水滋润大地的画面。但若有阵风吹过，不由得脚下一阵软与麻。

要特别说一下一线天，山下就有人告诫一般人不要爬，但不知不觉走到此，不爬就得折回。可没想到这个一线天真是又长又细，进入山道只容一个普通人身形的人过，稍胖的人一定会被卡住，据说这是常事。进入后一片漆黑，只有微弱的光线从天上落下，而更可怕的是我还看不到前方哪里是尽头，我还不知道这令人窒息的山道还要行多久。在快要绝望之时，光线袭来，豁然开朗，不知不觉间，我的手背已被狭窄的石壁蹭了些小伤。

继续上行至步云桥，越往上人越少，步云桥是连续着两座高山的铁索桥，在从下向上看去，如嵌于云间。走上去，无平步青云之感，反而在山风里摇曳，西边的太阳还在薄雾里挣扎，南太行的壮美初露端倪。为了在郭亮村能多宿一夜，我们没有继续上行，更没再爬回一线天，而是选择了缆车下山，没想排队人多，在坐上缆车时，那太阳终于被无奈地拉下山谷。

我终于真实看到了如今红旗渠尴尬的处境，它应该是不得已地从一个造福于民的水渠变成一个红色旅游景点。没想到它那曾经如日中天的辉煌传奇，却奈何不了这短短的一二十年光阴。比起太阳会照常升起，红旗渠应该也不会有重回高位的那天，它那句“人定胜天”的口号也会随着它缺水断流的命运而日落西山，最多只是牵强地转换成一种符号与精神，激励着更为狂妄的人们。

红旗渠分水岭纪念馆

开凿红旗渠时的情景模型

红旗渠青年洞景区

标题印证着当年一种精神的力量

当年开凿的人们就是风餐露宿于这样的地方

虎口悬崖

一线天

通往络丝滩的路上的风景

半山间远眺

步云桥

突然间发现我很喜欢在桥上照相

下山缆车

如今的红旗渠已不仅仅是个地名，更是一个经济品牌

红旗渠纪念品

红旗渠水粉画（现在很少见，二十年前祖国遍地都是）