从应县到达大同已是阳光斜照，整个城市到处充满着与佛有关的故事。这个以佛教闻名的古老都市在国际上的知名度要远远超过首府太原的，大同自北魏太武帝定都开始，迎来了历史上最绚烂的黄金时代。与众多历史古城不同的是，大同自北魏建都开始一直到现在，城市的方位基本未变。这点上，无论是古长安与今西安的大规模变迁，还是古开封与今开封的层层淹入黄河泥下，或是元大都与今北京小幅位移，都是无法与大同坚定古今位置相比的。

虽然如今的大同在初看之下与国内大部分二线城市并无太大区别，但那些仍留下的历史的东西却无一不是与佛教有关的，而且从中会令每一个对大同并不熟悉的人认识到大同曾经的无比辉煌的历史。

上下严华寺建于辽代，依据佛教经典《华严经》修建，明代分为上下二寺，解放后又合为一寺，对此，我并没详细了解。但今天能见到的为下华严寺，以辽代建筑薄伽教藏殿为主，薄伽是梵语“世尊”之意，为佛的十大称号之一。这里也是大同市博物馆所在，主要以北魏藏品为主。寺里有许多很健壮的丁香，在日光的渲染下满园都能闻见这甜美的香气。

从严华寺出来开车去不远处的九龙壁。这个建于明代的九龙壁藏在一个极不起眼的小院子里，尽管我已经提前从自助游指引里知道这个小院子的位置以及不易被发现的状况，我仍缓慢地开车错过了这里。进门我便觉得这个景点的的无聊之极。壁为朱元璋的废太子家门前的照壁，他被贬到大同后非要修一个超过燕王朱棣的九龙壁，所以大同有了这个连故宫北海那座都无法比过它的九龙壁。只是，这琉璃烧制的九龙壁经过这些年的风吹雨打，九条龙已经失去了当初本应有的光彩耀目与栩栩如生，要论品相与周围环境的融合程度，是远远无法与故宫北海的相比的。

本来已经打算放弃去大同市其他景点了，但就在车胡乱在大街小巷寻觅晚餐地点的过程中，善化寺的指示牌清楚地出现在我的视野，看来是有缘，自然就应进去看看。善化寺始建于唐代，后毁于战火，现在看到的部分为辽末金初重建作品。可惜善化寺刚刚又修整过，火红的殿外墙带有刚刚粉刷过的味道让我一时竟无法相信这是国内现存规模最大、最为完整的辽金寺院。直到走进外表暂新的三圣殿，看到满是尘埃的“华严三圣”——中为释迦牟尼，西为普贤菩萨，东为文殊菩萨，我才相信这粗糙翻新外表下的古朴的心。

走出善化寺，已经快要看不见太阳了，整个城市仿佛正在喧嚣中迎来一天最后的光亮。行人匆匆而过，已经与这些曾经令大同辉煌的佛教无甚关系，这几个大同留存下来的关于佛的古迹也在时光变迁里，成了仅有旅游客才会拜访的场所。佛在大同由盛到衰的具体过程我不清楚，我只知道这个曾经灿烂的古老都市在今天已经被平凡磨去了光芒。

上下华严寺

大同九龙壁

善化寺