成都好吃的太多了。不少到成都的外地人差不多都会发出诸如此类的感慨。然而，要说成都的小吃，确实很多，出名的也不在少数，但是看看成都的小吃似乎又觉得不大过瘾，总觉得有那么一种欠缺，似乎是因为失去了从前的味道，比如夫妻肺片，现在吃到的固然还是那家店做的，却不大令人食欲大开，究其原因，或许是我们的味蕾在越来越物化的时代，变得有些麻木了，又或者说是现在去吃的人多了，食材还是那些，只是没再精心料理了吧。再比如成都的粉，不是“粉子”的粉，那一种“粉”固然有食的鲜华光嫩，亦有一种风情在，总是给人一种向往。
举凡成都的粉，也有好多种，最常见的是肥肠粉，肥肠粉做法看似简单，却颇为难以做出地道的味道，去除肥肠的异味，曾经在成都的满大街有肥肠粉卖，就着一锅魁，粉是地道的红薯粉，有嚼劲，而不是一煮就断的那种，辣椒满碗，飘出香气来，尝一口辣得够味，甚至连汗水都忍不住流下来。在马鞍北路上有一家甘记肥肠粉，店面看上去有些破旧，中午时常路过那里见有人排队，自己端一碗肥肠粉，再找位置坐下……这才是地道的苍蝇馆子，实在是经受不足它的诱惑，忍不住跳下车，跑去尝一下，生怕错过了，从此不再。一尝之下，果然名不虚传，吃得令人痛快之余，还能回味再三，不仅在于粉，更在于那料理的家常，一如回到家里一般，这感觉特好。
这肥肠粉有白味、红味之分，却可以根据个人喜好而来，白味在某种程度上更能显示出肥肠之鲜美，但如果做的不好，那就令人厌恶了。吃过不知多少家，回味起来，最得人心的越来越少了。至于酸辣粉，可以说是其变种，固然够辣，少了肥肠，也就失去了一抹亮色，那辣味也就变得不那么丰润。其实，每次去粉店吃粉，还是偏爱肥肠粉一些，成都的女孩子似乎对酸辣粉更为偏爱一些，大概是对肥肠的功能不够了解，总觉得它的味道不如一碗酸辣粉来得彻底一些，“粉就足矣，何劳肥肠来凑热闹”？
炒河粉，在成都也多见，那是广州的名小吃，不知几时传到成都来，变换下花样，炒得活色生鲜，也惹人喜爱。一碟酱香油亮的炒河粉，也曾是午餐的最爱，但有时候又难以吃到，至于其中的美味究竟如何，实在是不得而知，倒是以前单位的食堂在夏日总会来一份炒河粉，外加馒头稀饭，也够让人销魂——对于吃我们的贪欲越来越少了，只能寄存在饮食之间，即便是小小的惊喜也是很难得的事情了。不过，在成都能吃到像样的河粉，还是很难得的事，有时干脆买来河粉，自己回家炒去，添加什么作料随意，也就不在乎它到底是怎样的美味罢。
伤心凉粉说是粉的一种，多少有些勉强。说实在的，不是对洛带的伤心凉粉有偏见，看了简介，也有些故事，吃将起来，也没辣到怎么样的状态来，有时边吃边疑惑，是自己抵抗辣的滋味太过分了点，还是对“伤心”的理解有所偏差。那次跟几个外地朋友过去吃一盘，倒也没有多少惊艳，他们却是很夸张地给城里的朋友打电话，要打包带一些回去，看着这架势，才忽然有所顿悟，不是自己足够理解伤心凉粉，而是就伤心凉粉而言，之所以对一些食客来说是念想，是源于对美食的热切向往。
不过，最近几年，桂林米粉、云南米线，长沙米粉在成都也能吃到，到底也没多少感冒，不是对它们有所偏见，而是总难以吃出自己想象的那种味道，不是汤过于寡淡一些，就是米粉浸泡的太久，煮出的米粉断成细条，吃起来更不是滋味了。诸如此类的事遇得多了，也都习惯了似的，即使不习惯也无可奈何，小吃现在也是快餐时代，老板哪儿有那么多的时间在“粉”上面纠缠，说到底，饮食一道是相得益彰的事，色香味俱全早已难得了，不放鸡精，保持原味的粉汤也已少见。这恰如舒国治所云，“小吃，呈现某种城市之体贴”，“小吃的佳美，透露出城市里人的佳良”，所谓小吃到底在乎不华贵，家常，如此看来，成都的“粉”固然没失去其特色，多少其佳良还有待传承了。