在炎热和热汗之间，我像一只无头的苍蝇，在三苏祠移步换景的园林中穿行。站在苏东坡家的后院，那口深邃莫测的古井旁，也没能感受到一丝清凉。
　　原本以为，在苏东坡的故居，或者会沾染一身灵气，或者生出江郎才尽的惶恐。可是，两种感觉都未能鬼魂附身。三苏祠的小径，由于精巧的园林布景而显得错乱，常常身处其间却不知方向何在。其实，我们已经习惯了用票价来衡量道路的远近，登上一辆由别人控制的交通工具，坐在规定的位置，从规定的窗口看出去，最后按部就班地抵达目的地。对于这些起源于古代的道路，哪怕是园林中的小径，都会生出迷路的困惑。
　　
　　来到眉山市区之前，我去了黑龙滩，并在那里住宿了一晚。选择这里，是因为我想去一个有水的地方。离开家去车站的早上，因为转错车，我茫然地站在路口，等待那一路从未乘坐过的公交车。结果，它从我想象中相反的方向开来。然后，它带着我在三圣乡深处的田野间穿行。那是一个让我感觉陌生的乡间，繁花在路边次第开放，绿树成荫。我甚至看到一大片金黄的向日葵，跟大师镜头下的画面别无二致。那一瞬间，我开始怀疑出行的必要，难道身边的这些美景，不足以打消我疯狂要出行的念头？
　　可是，只有走出家门，行进在道路上，哪怕没有方向，也可以让人心安理得。
　　从成都到仁寿的票价，是26元。这就是两个地方的距离。而在古代，如果描述到一个地方的距离，他们常说一个月，或者三个月的行程，从不说该多少银两。在售票大厅的线路表上，也有汽车的运行时间，但显得那么不可靠。只有递给售票员的钞票，才是实实在在的距离。事实证明确实如此，汽车行驶的途中，不停地上客，甚至超载。让没有座位的乘客坐在小板凳上，以躲避路政的检查。在一个叫视高的镇上，因为争抢旅客而跟当地短途客车发生争执，两辆满载乘客的汽车，在路上用撞击和挤压的方式相互拦截。我听到乘客们高声惊叫。他们跟我一样，在登上这辆车之后，就失去了对道路的选择，失去了对自己人生安全的把控，甚至可能失去要抵达方向和目的地的选择。也许应该像古人那样，用脚步来丈量道路，才知道真正的路在哪里，从哪里经过了，要到哪里去。
　　在我抵达之前的两天，仁寿当地遭遇了一场大洪水。公路都被冲得七零八落，坑坑洼洼，因为塌方而中断的道路，仍在清理之中。在这样的行程中，我们只知道应该花多少钱才可以抵达目的地，而不是要花多少时间，更不能预知路途中的横生枝节，或者对身体和精神的折磨。
　　
　　这个颇有点名气的风景区，实际上是一个建于上世纪70年代的大水库，起源于岷江和都江堰，水域内小岛密布，因而显得错综复杂。水库周围的山体，正是龙泉山脉的尾部。用26元的票价，我从龙泉山脉中部，抵达了它的尾部。而这一路行程，却几乎与山脉的走向无关。http://img13.tianya.cn/photo/2010/7/30/26030988_267963.jpg（下午，远处的塔……）
　　船，水上道路的开拓者。水域内有两种船。一种是景区出租的游船，它将按照规定的线路，载着游客在小岛之间穿行。另一种，则是简陋的渡船，从大坝这边，驶向对面的一座山，那座山有寺庙和高耸的舍利塔。因此，那条简陋的渡船，让人想起“超渡”两个字。或者，它把善男信女渡往菩萨的脚下？
　　我登上了那条渡船，和摩托车、菜筐等混在一起，往舍利塔的方向而去。划船的是一位老妇人，面无表情地用一支单桨，在同一条水路上重复往返，不时有鱼儿在船边跳跃。与陆地上的道路不同，水上道路没有道路的边线，没有急弯和下坡的标志，方向和速度，都靠老妇人那一支桨，信手在水面划出一条线路来。可以想见，当年的哥伦布和郑和，在茫茫无边的大海上航行，对远方该有多么茫然。而在那样的“道路”上行进，又需要如何的勇气？就算有黄金的诱惑，可黄金又在哪里？也许对行走者而言，在路上，才是最重要的，目标反而可以退而居其次。
　　在不断荡起的水纹和单调的桨声中，我们抵达彼岸的码头。一起停靠的，还有一条满载玉米的小船，划船的老农满脸的汗水和笑容。相比我这样无所事事的搭船者，他目的明确，因此脸上的汗水和笑容也显得从容而淡定。
　　等我顺着山间道路抵达舍利塔的地方，才发现是一处新塔，塔身满贴白瓷砖，在一处没有围墙的庙宇前方，显得突兀而不搭调。可当我在水域的对岸望向它的时候，它显得那么高大而伟岸，充满魔力。
http://img18.tianya.cn/photo/2010/7/30/26031056_267963.jpg（早上的雾中……）
　　夜里，住在大坝旁边的一间小宾馆。在清脆的鸟鸣和哗哗的溪水声中醒来，满山满沟的大雾，可耳边眼前，却是一片清亮。坐在水边的小吃摊，看到那妇人的小渡船，又咿咿呀呀在大雾中起航。远处山顶的舍利塔，在雾中挺立，还是昨天的样子。
　　
　　13元。从仁寿县城到眉山市区的距离。
　　因为三苏的文名，这座城市自称诗书之城。这样的称号，显然为房产商所喜爱，在一幢幢拔地而起的新楼上，挂起对仗的红幅标语，如“诗书之城再焕新颜”之类。在黑龙滩大坝的崖壁上，有看到冯建吴的字迹。这位眉山仁寿籍书画家的作品，近年常常出现在拍卖会上，行情倒真是看涨。
　　在三苏祠曲径通幽的道路上，我一直没有弄清楚方向。绕过一条条小路，走进这楼这阁那堂那园，要么是纪念品商店，要么是卖字画的所在。这些在其间卖弄笔墨的后人，与苏东坡一家，有什么渊源？这个当年的苏府，后来的苏祠，其实与苏家已经毫无关系。无数次重建和扩建，以及仍在规划的扩建，正无限度地拓宽苏家的“府第”。只不过，这不是苏家人丁兴旺，而在修建一条通往钱库的道路。而门口的票价，是体现这些价值的必经之道，以及游客和三苏祠的距离。
　　历史上的苏祠，每迎来一位附庸风雅的官员，就会新建一座楼一座亭，原本简单的府第前院后院，已经扩大成一个杂乱无章的公园。弯弯绕绕的大路小径，将格局清晰的府第搞成了一座迷宫。但扩建依然在进行。曾长时间走在流放路上的苏东坡，是否想到有一天，人们会在他家里修那么多路那么多商店，比他的流放之路更长更曲折呢？
　　离开之前，坐在荷塘边的“好竹亭”。满池的荷叶和浮萍之间，两支干瘦的荷花孤零零地开放其间。想起头天晚上在宾馆，看到当地电视台采访一个什么荷花展，说有一株并蒂莲种植在盆里，因此引来市民热观。不禁暗笑，相比那盆里的并蒂莲，这孤零零的两支荷花，倒更像一对相思成灾的情侣。
http://img18.tianya.cn/photo/2010/7/30/26031162_267963.jpg（这两朵衣带渐宽的荷花……）
　　也许，最能让人贴切感受到苏东坡的，是街边每家饭馆都有的名菜——东坡肘子！但大热的天，要大吃这份佳肴，实在需要东坡式的豪放。http://img13.tianya.cn/photo/2010/7/30/26033280_267963.jpg（离开的时候，回身拍一张门口）
　　
　　回到眉山汽车站，我再一次站在了线路牌前。峨眉19元、乐山22元、雅安……纷繁芜杂的票价，让人头晕眼花。这些目的地，相比从成都到这里都要便宜，也就是说道路的长度更短。在放射状的无数条道路中，应该选择去哪一条？每一条道路都危机四伏，方向明确，距离却飘忽不定。因为我们不是在走路，而是购买一张价格确定的车票，坐在一辆奔驰在道路上的汽车而已。