秦直道凭吊

李敏效

站在石门关秦直道前，先参观博物馆，再走秦直道。千古一路令人向往，使人赞叹。秦直道从咸阳直达包头，穿越了三个省，全长700多公里，现在能看到的仅有800米，然而以小见大，以微知著。直道的修筑，在秦代无疑是一项浩大的工程。

不知那个叫做蒙恬的将军，什么时候变成了工兵总领，乘旨修筑起了直道。大约是在六国统一驻守边关后，胡人不敢南下而牧马之时，他有了更多的时间和可能，利用战争的空闲时间，担当起了修路的任务。直道上布兵列阵的兵马俑，还原了当日的情形，那奔驰的铜车马标志着修筑直道的需求和必要。

宽阔的直道不亚于六车道的高速公路，两旁的林带显然是后人培植的，直道上长着稀疏的蒿草，中间的那道车辙印，显然已不是千年前的遗迹，但很肯定的说，它依然叠加在古老的辙印之上，黄沙遮住了往日的印记，却遮不住人们的记忆，挡不住对古代遗迹的探寻，这遗迹荒草记得，绿树记得，飞鸟记得，蓝天看得见，白云作见证，人们代代相传。草黄了又绿，枯了再发，树毁了再种，灭了再长，千载轮回，只有这直道一直沉睡不醒，不知睁眼看看，已经到了什么时代，当年的威风早已不存，消失殆尽，近旁就是高速公路，它的地位早被取而代之。

蒙恬何曾想到，世界上最先进的直道，早已荒草覆盖，车辙不在，那些被暴晒过人工炒过的黄土，再过筛处理，夯实压紧，变成坚实的路基。现在却被覆盖在沙土之下，被覆盖在历史的尘埃之下，被掩埋在暗无天日的表层浮土之下，只有几许游人的脚印踏在上面，压出一条灰白的道路，在草丛中间蜿蜒。当年宣读圣旨，蒙恬领命的盛况，形象的再现于道旁的铜塑中，拉土推车，挑担抬土，碌碡压路，铁锹铲土的场面，还显得热火朝天。戴着冠盖的车马，骑马护卫的兵士，浩大的仪仗队伍，已经行进在直道上。

这里帝王游，这里兵车行，这里货物往来，战马飞奔，这里胡人南下，弓缴互射，狼狈逃串， 伤兵家还。风光过后，也显惨烈；血腥过后，和平时至。坐在龙书案前的蒙恬关注着一切动向，思考着下一步的规划。我们仿佛听到了历史的回声，它的喘息、哀叹、呐喊；看到它沉重的脚步，艰难的向前挪移、迈进。

直道经受了自然与历史双重的考验，严冬积雪覆盖，酷暑烈日炙烤，暴雨侵蚀，狂沙肆虐，它都未曾改变。春风吹绿了山野，秋月洒满了路面，秦直道上车水马龙，络绎不绝，近两千年间，一直是交通要道，直到清朝才逐渐被废弃，如今更没有再启用的必要。但它浩大的气势，宏阔的规划，连当今人都难以想象。

当年的扶苏正和蒙恬一起守边，怎么也想不到，忽有一日圣旨传到，让他自裁，君让臣死，臣不得不死，但他又不甘心死。搭弓放箭，冲天发问，守边修路，汗马功劳在，何以至死？天不应答，人无以对，直道默然，这里竟然成了他的一条不归路。几百年后，与匈奴和亲，把惨烈的战争转嫁到一位弱女子身上，王昭君手执琵琶，弹唱出了时代的哀嚎，与扶苏的天问应和。道边草地上的帐篷，似乎还是当年匈奴遗留下来的。

直道的尽头是一个跑马场，马不再奔跑，悠闲地在草地上吃草，马主人也不知躲在了哪个地方，马槽里空空无也，马棚门敞开着，真是马放南山，刀枪入库。无人骑马，无人训练，跑马场已沦为放马场。望着栏杆外的场景，直道已失去了大形，直绵延到山地，直道似乎也并不直，大致上沿着等高线向前修，遇到山峰也得绕一下，省人力物力，还得快捷便利，修在高地，避开河谷，以免被雨水冲垮，因此直到现在还保留了大致的样子。

秦直道早已不通，保留下来的一段作为文化苑，供游人凭吊缅怀，寄托情思，或许在以后不久，会发掘出直道下的文物，供人观赏赞叹。

2024年9月10日