即将告别西西里东南部地区的诺托谷地，转往岛西南部地区。但西西里的各种不靠谱故事，依然在上演。

        5月7日这一天，要从岛东南部诺托谷地的莫迪卡，前往西西里西南部的阿格里真托。然而，直到早上，我还不知道怎么去。

       无非就是大巴和火车两种方式，莫迪卡的火车站在城外，大巴站就在下城区的主街旁边，自然是首选。所住民宿条件是好，就是民宿的老人不太会英语，而且他也没有电脑可以查。倒是挺热情帮忙的，亲自打电话给别人帮忙查，然后跟我说没有直达的，要转车。具体的车次和时间，去大巴站问问。

       大巴站在下城区主街的一家咖啡厅前，咖啡厅柜台就代卖车票，柜台上还贴有一张时刻表。店员帮我“确认”了一下，只能先到一个叫做杰拉（Gela）的小城，再换车，而且只有下午2点的一班车。不过，店员还补充了一句“maybe”，意思是也许有，因为她说“这里是西西里”。

       是的，要习惯车次晚点和取消，即使有时刻表也跟没有一样……于是，我还剩了半天时间可以再看看莫迪卡。

        上城区所有的房屋都依山而建，错综复杂。最好的方式，就是依靠双脚来丈量。

       登高远眺，莫迪卡下城区和对面山峦的景色尽收眼底。

      小巷里静悄悄的，只有两只喵星人



 

       在上城区最高处，有一个可以观赏整个下城区风景的天台。只可惜天公不作美，不仅阴沉，还飘起了雨丝。天台旁边，是一家很小的餐厅，居然还挂着“tourist information”的牌子。

        反正也是得避雨，进店里和店员核实了一下大巴的时刻，确实只能等到下午再走。店老板挺热情，帮我又确认了一下，但他同样也说：你得去大巴站等，不一定什么时候来车，别忘了，这里是意大利。

       店里还有几位从瑞士来西西里旅行的，女的是瑞士巴塞尔人，男方是西西里人，“倒插门”去了瑞士生活。难不成这次是回来探亲的？

       上城区最高处的教堂，就是这座典型的巴洛克式教堂——圣乔瓦尼教堂Chiesa di San Giovanni Evangelista。

       教堂始建于1150年，但在1542、1683年都受到了地震破坏。19世纪时进行了重新修建，具有巴洛克式和新古典主义的风格。

        在莫迪卡上城区的街巷里，随处可见这些残破的建筑。从它们的身上，可以看到莫迪卡曾经的辉煌。

       幽静的小巷

       这些建筑的外观都早已残破了，由于西西里地区，甚至是整个意大利南部地区经济的糟糕现状，导致它们现在的主人没有能力去修复。

       如今我们所看到的这些房屋，都是大地震之后重建莫迪卡时修建的，在重建家园的过程中，可以想象在那个还没有大型机械工具的时代，西西里人用自己的双手，一点点的在石头上雕刻出各式的花纹作为装饰。尽管外观不带一点除土黄色之外的色彩，但莫迪卡就是这样本色。每一个阳台都雕刻了各式各样的神兽或是花纹，即便今天已经残破不堪，但它们的主人仍然在阳台上摆放了鲜花，对生活充满了热情。

       回到上城区的圣乔治教堂前，又是一场婚礼正在进行中。

        西西里的巴洛克之旅，到这里就即将落下帷幕了。

        如今的莫迪卡，繁华散尽。就像美人迟暮，即便老去，却仍然能看的出美女年轻时的风韵。西西里的这一串“珍珠项链”，随着时间的冲刷，早已被打磨去了光泽。但也正因如此，这些城市才更好地保留了当初的模样。漫步在老城中，似乎回到了曾经那个巴洛克风靡的时代，就连时间都变得缓慢了起来，这里的人们似乎也安于这样的生活，不去理会外面瞬息万变的世界，更不愿意接受太多外来因素的影响。

        西西里所在的地理位置，又远离欧洲中部、北部等经济较发达的地区，交通并不是很便捷，且岛内陆多山，也是导致了这里经济发展缓慢的另一个原因。每天只有几班大巴，或是摇摇晃晃的两节小火车，连接着这里和外界的城市。但当地人并不在意这些，他们也并不想利用这些文化遗产来为自己多“创收”，也许西西里人只需要的是一杯香醇的咖啡，或是一瓶醉人的红酒，伴随着日出日落，年复一年。