它是世界建筑上最著名的“烂尾楼”，也是世界上唯一一座未完工就被列为世界文化遗产的建筑物，因其高耸独特的外观，每年吸引了无数游客慕名前来，它就是圣家堂。

     （图片来自网络）

        圣家堂（Sagrada Familia），全名为神圣家族宗座圣殿（Basilica y Templo Expiatorio de la Sagrada Familia） 简称圣家堂或圣家大教堂，为一座天主教教堂。从1882年开始修建，所有资金来源完全依靠捐助，因此至今尚未完工。
        提到圣家堂，就不能不提那位名垂青史的建筑师——安东尼奥·高迪（Antonio Gaudi）。他的名言是——只有疯子才试图描绘世界上不存在的东西。

       高迪从1883年开始设计建造此工程，他生前的最后四十年岁月可谓倾尽了全部心血在这座教堂上，直至1926年去世，教堂仍未完工，至今仍然在建造。因此，在无数圣家堂的图片中，陪伴教堂的几座高塔的，永远都有那些钢铁脚手架和塔吊。

        在我到巴塞罗那之前，我对于圣家堂的了解，就只有以上这寥寥几行文字。有关圣家堂更多的介绍，网络上已经太多太多，因此，我只说我与它的故事。

 

        我一直不提倡提前在网上订各种门票，最大的缺点就是容易把游玩的时间定死了，因为旅行中会有很多的不确定性，但这次我又犯了同样的错误，一念之差在网上预订了圣家堂的全套门票（教堂+登顶+中文讲解器）。

        圣家堂官网：http://www.sagradafamilia.cat/ 时间：9：00-18：00，地铁L2或L5到Sagrada Familia站，门票14.8欧。

        担心前往圣家堂的人会很多，排队过于耽误时间，因为几乎所有去过圣家堂的人都推荐提前预定。我就在出发前便提前预订了门票，想反正也就只订这一个的票，也不至于算安排的太死。

        圣家堂订票：在官网上选择英文界面http://www.sagradafamilia.cat/sf-eng，点“Plan your visit”，在下一界面中选“Tickets”，右边四行选项，第一个是“Basilica 14.8欧”仅进入教堂的票，第二个是“Basilica+towers 19.3欧”，选第二个，选择是否添加导览“Basic ticket 19.3欧”或“With Audio guide 23.8欧”。在弹出的界面最下方选择日期，然后点“Buy tickets”。链接到一个代理网站：第一项选择买票张数，第二项选择上“诞生面”还是“受难面”，第三步选择时间，登塔的时间会被精确的分为“9：00,9：15,9:30……”以此类推。选好了之后点“continue”，进入下一界面，输入姓名、邮箱、及信用卡卡号，安全码等完成支付，邮箱会收到一封确认邮件，打印后可直接换票。

       于是，我糟糕的圣家堂之旅，就在我支付完成的那一刻开始就注定了。

 

       旅行第十一天，10月11日，巴塞罗那，雨。我的生日。

       好在带了雨伞，但阴霾的天气让我的心情打了几分折扣，小雨淅淅沥沥地下个不停，但已经预定了门票，又不能不去，出地铁站的那一刻，回头便看到圣家堂的身影。

       我实在看不出来它哪里好，也许我更喜欢罗马式或是哥特式风格的教堂建筑，在到巴塞罗那之前，我也曾无数次地从网络上看到过圣家堂的照片，却怎么也没有看到哥特式教堂的震撼感，甚至看到很多去过的人对其交口称赞，称赞高迪天马行空般的想象与设计。直到我真正地站到她面前的那一刻，我仍然没有感受到她的魅力。

 

 

       即便是下雨，排队买票的人们也丝毫不见减少。

 

 

      圣家堂那看上去坑坑洼洼的外表，临近看是布满了各种刻画雕塑的动物、人物、植物等。

 

 

 

 

 

     外面淅淅沥沥地下着小雨，倒是也所幸提前预定了门票，不然就要在这里冒雨排队了。直接换票拿了电子导览，进入教堂，眼前豁然开朗，它不同于我曾经去过的哥特式、罗马式等教堂内部的昏暗沉寂，反而宽敞明亮。

 

       也许是过于现代了，我确实不够喜欢。

 

        圣家堂的平面图。

 

        还有件事情，说来也是凑巧，当初在巴黎戴高乐机场转机时结识的几个姐姐，和我是同一天到达巴塞罗那，便留了联系方式，说好了到巴塞罗那联系。前一天晚上我到巴塞罗那的时候，在微信留言告诉她们我也已经到了，有空可以约见，没想到，竟然在这游客如云的圣家堂里遇见了！顿时欣喜不已，寒暄了一会儿，她们也住在加泰罗尼亚广场附近，上午和我一样来圣家堂，下午准备前往古埃尔宫，而我准备前往博盖利亚市场。

        因为来巴塞罗那的，第一站基本上都是圣家堂。但这么多游人，这么大的巴塞罗那，之前没有任何约定就遇见了，不能不说是缘分了。

 

       高大的玻璃窗，加强了教堂内部的采光。

 

 

       地面上的图案

 

       我原本预定了登塔的票，但因为下雨，塔楼关闭了，我询问了工作人员，这样的情况，票的钱是可以退的，我不需要做任何动作，会在30天之内自动退回到我订票时所用的信用卡内。

       既然无法登塔，眼见外面的雨越下越大，下午的行程怕是也要更改一下了，原本我设想的是上午圣家堂，下午诺坎普球场，下雨就所有的室外活动一律取消，全部改为室内游览。那也就不着急了，我足足在圣家堂里逛了三个小时。

 

       圣家堂倾注了高迪大半生的心血，他去世后便长眠于圣家堂的地下墓室里。圣家堂地下是一座博物馆。

 

      教堂外侧的墙壁上雕刻的都是人像，但我实在不喜欢这种“冥思苦想”型的。

 

 

     门口的模型，如果有朝一日教堂竣工，就应该是这样的。

 

      网络上的图片，圣家堂的模型及解说。

 

 

        不过，我倒是觉得，圣家堂远看比近看要好看的多，也许是巴塞罗那这座城市本身就已经很美丽了的缘故吧。

      从米拉之家屋顶遥望圣家堂。

 

 

       从蒙锥克山遥望圣家堂。

 

 

     从古埃尔公园遥望圣家堂

 

       从圣家堂里出来之后，我还自顾自地“挤兑”了一下圣家堂：我还是不喜欢她，哪怕是我已经站在她面前，甚至在里面待了三个小时都没有看出她的好。也许因为我是一土老帽儿不懂艺术，我就是觉得，它高不过科隆的，大不过米兰的，华丽比不上梵蒂冈，若说它古老……巴黎圣母院已经850年了。反正我就是不懂艺术！它这坑坑洼洼的奇怪外观，不就是一挺漂亮的教堂让人家从上面倒了一瓶硫酸么……？

       我这嘴反正够损，然后很快就遭报应了。

 

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        有关圣家堂的建造及各部分的意义，我后来也做了一些功课，摘抄如下：

 

       这是他一生中最主要的作品、最伟大的建筑，也是他心血的结晶、荣誉的象征。170米的高塔、五颜六色的马赛克装饰、螺旋形的楼梯、墙上栩栩如生的雕像，令庞大的建筑显得十分轻巧。不过教堂略显恐怖，被民众称为“石头构筑的梦魇”。圣家堂是西班牙人对艺术的严谨，以及地中海懒人风格的真实写照，是自然元素和天主教完美的结合。安东尼奥·高迪就被安葬在圣家堂的地下墓室。
        这个教堂的设计带有强烈的自然色彩，高第以很多动植物的形态为蓝本来设计教堂，更以《圣经》中的各个场景在整个建筑中如同图画一样逐幅展现，使这个教堂成为每个来访者都可以读到的一本天主教教义问答书。
    这个教堂有东、西、南三个立面：“诞生立面”（Nativity façade，位于东侧）、“受难立面”（Passion façade，位于西侧）和“荣耀立面”（Glory façade，位于南侧，未完工）。每个立面都会建有四座钟塔，共计十二座，分别代表耶稣的十二宗徒。除此之外，建筑的中央另有六座高塔，其中四座代表圣经四福音书作者——玛窦、圣马尔谷、路加以及若望，一座代表圣母玛利亚，一座代表耶稣基督。所以整个圣家堂的设计当中总共将建造十八座高塔。代表十二宗徒的十二座高塔的高度介于98.4米和117米，代表福音书作者的四座高塔高达120米，代表圣母玛利亚的高塔高达120米，代表耶稣基督的高塔高达170米。
        大部分的设计都未在高第生前真正建成。圣坛地下室建于1889 - 1892年，“诞生立面”建于1892 - 1930年，高第去世于1926年，“受难立面”建于1954 - 1977年，偏殿和中殿建于1978 - 2000年，“荣耀立面”还在建造当中，教堂中间的六座高塔还没开始建造。
        现在已建好、可以参观的是“诞生立面”和“受难立面”，“诞生立面”以基督的诞生为题，墙上的雕塑展现了由童贞玛利亚怀胎到基督长成的故事，因是欢迎庆祝基督诞生，以欢喜愉悦的雕塑为主。“受难立面”以基督的死亡为题，高第为了表现受难的痛苦，设计了有棱有角的现代线条，雕刻家Josep M. Subirachs按照高第留下的图稿刻出了由最后的晚餐到基督被钉十架，到基督升天的故事
       从高第以后，现在的建筑师Jordi Bonet已是第四代了，目前，三个立面已建好“诞生立面”和“受难立面」，十八座高塔已建好“诞生立面”的四座钟塔和”受难立面“的四座钟塔，还差十座高塔，整个建筑完成了将近50%，预计要在2026年完工。