年年中秋节，都会有一两家月饼厂家制作一个超大巨型的月饼，放在各自城市最热闹的路段商店里，巴望吸引出路人的赞叹。奈何如今的路人见多识广，个把超级月饼根本不放在眼里，不就是个月饼吗。厂家的苦心，路人根本不领情。

　　中秋过后，店堂里没卖出的月饼无非两条路，一个回收，一个贱卖。回收的都是装裹得富丽堂皇的广式月饼，贱卖的都是油纸包折的苏式月饼。那卖到三四百元一盒的广式月饼回收回去难道舍得进养殖场？它们的去处很让人怀疑。而苏式月饼，沦落到论斤卖。

　　不知什么时候起，广式月饼成了体面的礼盒，苏式月饼成了大路货。而曾经，苏式月饼是高档的点心，那一层层薄如蝉翼的酥皮，被形容为“能被风吹破的饼皮”。书上说一个女孩子皮肤细嫩，就说“吹弹得破”，这个纯属文人夸张之能事，哪怕是嫩如初生婴儿之肤，吹弹两下也是不会破的，除非那“吹”是冬天的数九寒风，那“弹”是侠客的弹指神通。但苏式月饼的饼皮，确实是吹弹得破。

　　考据月饼的来历，都说出自宋朝。北宋皇家中秋节喜欢吃一种“宫饼”，民间俗称为“小饼”、“月团”。苏轼诗中说：小饼如嚼月，中有酥和怡。如果“酥”是酥皮，“怡”是怡糖，也就是麦芽糖，那简直就是和现今的苏式月饼没什么两样了。

　　首次出现“月饼”一词是在《武林旧事》中，这本书记叙的是南宋都城临安的见闻。在《卷六糕》一篇中，有糖糕、蜜糕、粟糕、粟糕、麦糕、豆糕、花糕、糍糕、雪糕、小甑糕、蒸糖糕、生糖糕、蜂糖糕、线糕、闲炊糕、乾糕（宋刻“糕乾”）、乳糕、社糕、重阳糕等，在“蒸作从食”条目下，有子母蠒、春蠒、大包子、荷叶饼、芙蓉饼、寿带龟、子母龟、欢喜、捻尖、翦花、乳饼、菜饼、秤锤蒸饼、睡蒸饼、千层、鸡头篮儿、鹅弹、月饼……可见这里的“月饼”是蒸制的。

　　蒸物多为发面，靠蒸气之力，发喧腾之质。即使不是发面如上海现在还有的重阳糕、定胜糕、糖蜂糕、海棠糕等米糕，也只是将米粉和糖混合，加豆沙为馅，入模子蒸熟定型。蒸有水汽，不能使油酥分离，周密书中记载的月饼就不会是吹弹得破的、飞薄如雪的苏式月饼。　

　　《随园食单点心篇》里有两处记载有月饼，一是“刘方伯月饼”：用山东飞面，作酥为皮，中用松仁、核桃仁、瓜子仁为细末，微加冰糖和猪油儿馅，食之不觉甚甜，而香松柔腻，迥异寻常。一是“明府家制花边月饼”，用飞面拌生猪油子团百搦，才用枣肉嵌入为馅，裁如碗大，以手搦其四边菱花样。用火盆两个，上下覆而炙之。枣不去皮，取其鲜也；油不先熬，取其生也。含之上口而化，甘而不腻，松而不滞，其工夫全在搦中，愈多愈妙。

　　袁枚吃的是民间的月饼，只是写了做法和口感，饼就是饼，最多不过“手搦其四边菱花样”，“食之不觉甚甜，而香松柔腻，迥异寻常”。一副馋痨相。而前人笔记记载清宫的月饼，则是精雕细刻，镂镌如田黄寿山。宫中月饼堆叠如山，名的“月饼山”，从上往下，月饼渐大。名为“桃顶”的月饼最小，码于顶端。最大的是“桃顶”的十倍，用于垫底。月饼上模印图案，层次分明，井然有致。花叶蓓蕾、宝相莲座、广寒宫殿、隔扇雕窗、桂树枝繁、玉兔翩然。时至今日，饼模子已经成了收藏佳品，客厅茶几放上两个，君子远庖厨之时已过，厨具成了把玩欣赏的古董。

　　袁枚书里记载的月饼已经和现在的苏式月饼做法一样了。猪油面粉百搦为酥皮，松仁枣泥碾细加冰糖为馅。袁枚自己不动手，光看人家做，说什么工夫全在搦中，越多越妙。其实不然，叠酥皮被子，三次为度，一次四折，一折四层，合为十二层，多则面疲筋断，皮破油漏。这样酥皮烘焙之后油面分离，层层张开，只见半透明的面皮而不见油腻，轻粉可人。现今流行的蛋挞的酥皮是用麦淇淋反式脂肪来做，重浊厚拙，肥甜腻人，不及苏式酥皮半分。

　　苏式月饼以核桃瓜子松仁等果子，梅花桂花玫瑰花等香花渍糖为馅心，咬一口，风花雪月一时都到，鼻端舌尖双重回忆，恍惚身置花园，几疑如坐春风。举杯相邀明月清风，才不唐突良辰美景。杯中龙井茶飘香，指间饼皮如雪片，有此二物，就算和东坡居士、琴操姑娘把舟西湖，听泠泠《漪兰》；与东林名士、媚香楼主共坐秦淮，品幽幽昆曲，也不至汗颜。而如席间是一个切开的双黄莲蓉、榴莲椰丝，配的只能是红茶“菊普”，那也只好坐在茶餐厅里，看许氏三杰光头麦嘉的《最佳拍档》。

　　轻斟浅唱的雪白酥皮已成往事，厚重如砖的广式月饼长驱直入，就如昆曲让位给粤语歌，香扇坠般的李美人让位给浓眉大眼的红姑，蚝油取代了蟹粉，啫啫煲仔取代了花式攒盒，来碗鱼翅嗽嗽口，看哈根达斯和星巴克怎样把冰淇淋、抹茶、咖啡、芝士包入月饼，和洋不拘，共冶一炉。

　　噫，明月梨花都成一梦。