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探秘秦岭，今天继续。从留坝县江口镇往太白方向继续前行，经过磨坪村时，当地朋友介绍说，这里藏了着一个很少有外人知道的神秘古村落——许家山。不就是一个古村吗？难道还会有什么特别之处？

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许家山是磨坪村所辖的一个村民小组，也是陕南汉中最北边的一个村子了——从这里顺着244国道继续往北走，便到了秦岭以北的宝鸡太白地界。

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从244国道进入许家山的唯一入口，是一条横跨红岩河的吊桥。因为很少有人走这座吊桥，又无人打理，桥上的木板多处断裂，走在上面生怕一脚踩空，跌落河谷。

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许家山隐藏在深山里，不通公路。要想去许家山，只能步行，从眼前这座叫鹰嘴崖的夹缝之间的一条步行小道才能走进村里

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路边柴垛上斜靠着一辆永久牌自行车——这可是上世纪七十年代普通家庭渴望的“三大件”之一啊。

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过了前面那个柴垛之后就是一条岔路口，记得一定要走右边这条小路。我们开始顺着左边这条看上去应该是大路的路走的，结果路走错了，打电话问当地人，才又折身往回返。这一去一回，至少浪费了半个小时。

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顺着小路越往前走，路越窄，看上去完全没有人走过的痕迹。金黄色的落叶铺满了整条小路，厚厚的一层，踩在上面软绵绵的，就像是铺了一层金色的地毯。

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“缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷……”，路边小溪潺潺，让人不由得想起《桃花源记》中的风景。

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“复行数十步，豁然开朗”。拐过几道山梁之后，我们终于找到了藏在深山之中的许家山。

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许家山就藏在一个小山坳里。从空中俯瞰，21间屋舍被层层梯田包裹着，大多呈现出北方三合院式的半围合院落布局，房舍之间有小路相连，错落有致。回看图片时，同行小伙伴说，这个古村落的形状不就是一只鱼的形状吗？难道其中有着什么不为人知的奥秘？21处传统旧民居星罗棋布散落在百余亩土地上。

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村头的山茱萸红了，落得满地都是。很奇怪，这可是一种名贵的中药材啊，竟然就这么任其烂在枝头。

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走进村子，家家户户房门紧锁，看不到一个村民，人都去哪了？

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村口三间完全不同建筑风格的房舍。左边是陕南地区最常见的“一字式”民居风格，而中间房舍的人字屋脊可以明显看到关中平原民居的特征，最右边的红砖房则是现代农村建筑的风格。

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“十里不同风，百里不同俗”。秦岭山脉的阻隔，造就了陕西南北迥异的文明。与陕北、关中相比，气候温和的陕南汉中已经是实际意义上的南方了。

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仔细观察村中老屋发现，“封火墙”、“燕子口”，这些都是典型的关中建筑风格。为什么这座神秘的关中古村，会出现在陕南大山之中？

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推开一户柴门半开的人家，屋里没人，院子里晒着核桃、香菇和玉米、柿饼。

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退出小院，总算遇到一位老人，一口的关中土话，完全听不懂她说的是什么。

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连比带划，总算弄明白了老人的意思，敢情是要我到她家去看看。正是晒秋季节，一位村民正在院子里忙着晾晒玉米。村民说，这破房子有啥好看的，今天是第二拨人来这拍照了。以前说是要开发旅游，不知道为啥现在一点动静都没有了。按照村里人的说法，到许家山原来是要修一条水泥路的——前几年有位老板准备投资5000万来开发许家山，不知道为什么路只修到吊桥那里，老板就跑了路。

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在另外一个三合院里，张大爷和他的老伴正在忙活着。与张大爷一聊天才得知，这个村里的没有姓许的，全都姓张。我问，这个村子不是叫许家山吗？为什么都姓张？

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据张大爷介绍，许家山的来历确实与“许”姓有关。大概是在清朝时期，一户姓许的人家为了躲避战乱和灾荒，从关中平原往秦岭方向一路“南逃”，最后在这个四面环山的幽静之地扎下了根，开垦土地，辛勤劳作，最终成了一处世外桃源。

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后来，老许家因为膝下无子而断了香火，便招了一名张姓上门女婿。随着张姓人家的繁衍生息，村中张姓族人越来越多，同治年间还出了一名叫张贡的进士，在村里还保留了一块朝廷亲授的“长发其祥”牌匾。现在，村中的张姓后人已经是张贡的第九代子孙了。

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走遍整个村子，我们一共只看到六位老人。年轻人都已经离开这里，远走高飞了，而这些七、八十岁的老人依然选择坚守在这里。

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眼前的这座古村，清新淳朴，没有一丝的喧嚣。我们打趣地说，村头这间牛棚要是改成一间“牛栏咖啡”，一定“文艺范儿”十足。可是，我心中不由得隐隐担心，如果数年之后许家山真要是被开发了，是否“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”？也未可知了……

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留住老屋、保护古村，是乡村振兴的根脉和灵魂。你觉得像许家山这样的古村有开发旅游的价值吗？欢迎大家留言评论。