那天朋友发给我一个视频，是灵隐北高峰的一位茶农在挑桂花根。

在舒缓的音乐中，她戴着草帽蹲在那里，慢慢地择着，筛着，笸箩里的桂花是丹桂，红色的来回跳动的一片。

这是让我感觉非常美好的场景，一个人，不受任何干扰地，缓慢而专注地做着一件事。

“问她用桂花做啥，她说做花干，泡茶，泡藕粉。过去在云南时，也喝不掺别物的满满一壶桂花茶，现在想起来都很怀念。”

朋友和我说着。我心里便想着确实已经到了去看茶农们晒桂花的日子了。

我们去的是上香古道，天竺路。这是一条我非常喜欢的路。

寺庙的黄色的墙，墙上的枝条的影子，潺潺而流的溪水，岸边白色的雏菊，两旁葱郁的参天古树，簌簌而落的桂花，檐顶处正在变色的树叶，通往半山处的斑驳的石阶，盛开的粉色的三角梅，树木间太阳的光……

这些，让这里显得特别的清幽，确实是一种古道之感。而道路两旁卖着手工艺品的一些小店，五颜六色的糕点，挑着担卖野柿子的人，坐在露天亭子里慢慢喝茶聊天的游客，又让这里充满了缓慢而惬意的生活气息。

最主要的，是特别属于这个季节的，路边有着一笸箩一笸箩的桂花和茶花在晾晒，有刚刚摘下来的，已经半干的，或者是完全晒干并已装在大大小小的玻璃瓶里的，无论是怎样的状态，都特别好看。

蜜蜂追过来，飞进笸箩里，在茶花上旁若无人地采蜜。整条路都散发着芳香。

走着，看着，闻着，说着，不知不觉太阳就要落下去了。我看着寺庙的墙壁，追逐着一点一点移动的光……

眼前的这座寺庙是下天竺，另外还有上天竺和中天竺。下天竺历史最为悠久，始建于晋代，后有重建，距今已有1700年的历史，中天竺建于隋，上天竺则建于宋，也都是千年古刹了。

三座寺庙距离不远，约一公里左右，一路走过去，用不了多长时间即可一一抵达。《武林旧事》写道：“三寺相去里许，皆极宏丽，晨钟暮鼓，彼此间作，高僧徒侣，相聚梵肤，真佛国也”。

最初的下天竺寺与大名鼎鼎的灵隐寺一样，都是由慧理和尚所建。

慧理高僧是西印度人。据说当年他来到杭州，登武林山时，看到有个山峰很像天竺国的一个小山峰，便觉得是那个小山峰飞到这里来了，不免叹道：此天竺灵鹭峰一小岭，不知何代飞来？佛在世日，多为仙灵所隐。

所以这个山便命名为“天竺山”，峰为“飞来峰”，地名则为“灵隐”。感觉，灵隐二字确实很美，是一种向内追寻的感觉。

多年前单位还在玉皇山路时，我每天上下班都会经过灵隐支路，每次看到这几个字，开车行在这条路上，内心都有一种宁静之感，一条路在眼前展开，通往另一个幽深之处……

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。唐朝杜牧在他的《江南春》里描写了江南除了花红柳绿，莺歌燕舞，还有那数量浩大的寺庙建筑。

慧理法师当时更是连建五刹，但除灵隐寺独在，天竺寺重建，其它三座寺庙都已经被毁无存了，“灵鹫、灵山，灵峰等或废或更，而灵隐独存，历代以来，永为禅窟”。

北宋时期，因仁宗皇帝推崇佛教，杭州的地方官员们便都与佛门来往颇为密切，如苏东坡便与主持了四十年天竺寺的辩才法师成为知交，留下了很多逸闻趣事。

因为这些原因，宋时灵隐寺、天竺寺都是非常兴盛的。

即使到了明清，浙江各地的乡民们仍会纷纷到天竺进香，于是有了每年一度的“香市”。《武林旧事》记载：“乡民扶老携幼，焚香顶礼大士，以祝丰年，香车宝马，络绎于道，更有自远方负担而来者，名曰香客。凡自普陀院回向，未有不至此者。”

乾隆皇帝多次下江南，多次到天竺寺，并分别把天竺三寺命名为“法喜寺”、“法净寺”和“法镜寺”。

只是这些年里天竺寺与知名度较高的灵隐寺相比，一直处于沉寂状态，似乎显得过于默默无闻。直到近两年因为一些自媒体的宣传，法喜寺忽然成为网红打卡之地。

有一次我们也专门去了法喜寺，那天天气特别好，高处殿前的三角梅高高地开着，无比艳丽，与远处朦朦胧胧的青山相互映照，让这个古寺的幽深里多了几许清朗与明媚。

那天的人很多，却也并不喧哗。大家依次站在某个特定的位置拍照，那里可以对整个寺庙建筑尽收眼底。女孩们站在那里笑靥如花，与传统印象中佛门净地的那种肃穆形成了对照。

寺庙，可以作为一种信仰的去处，但若仅仅是想观摩它的建筑景观，感受千年古刹的勾檐斗角宏伟气魄，也未尝不可。

相隔千年，这座古刹再次迎来了它的香火鼎盛，来往之人，络绎不绝。千米古道，烟雾氤氲，茶香萦绕，多少烦恼抛去，多少惬意停留。

不管过去与未来，关注当下的此时此刻。

晾晒的桂花茶花香气弥漫，泡桐绿色的果子低垂，桌子上刚冲好的茶叶散发着另一种芬芳，鸟儿从一边飞到另一边，树林里发出树叶落下的声响,夕阳的光照在屋顶上……