我不知道这算是一种怎样的嗜好，我对古代的帝王陵墓很感兴趣。河北遵化的清东陵、北京西郊的明十三陵，还有沉睡了几千年，未经开发就已经为世人惊叹折服的秦始皇陵，都是我喜欢探索的地方。决定去宁夏旅行的那一天，心就忍不住兴奋了起来。又一座蕴含着历史和岁月苍桑的帝王陵墓在等待着我，那是属于古老的党项人的辉煌。

向西夏王陵一点点靠近的时候，脑海中蓦地跳出许多个画面。昨夜隐隐约约的响雷，梦醒时似有似无的雨声，还有雷雨退去后隐蔽在树缝间影影绰绰的月色。许多种色彩与光影的撞击或是交替转换，大概是想为天亮之后那段悲壮而感伤的旅程做些安心的准备。时光已经停驻在千年之后，那些弥漫着荣耀与杀戮的岁月，真的永远成为了历史。

到了西夏王陵，还是有一点小小的意外。从入口到陵区，我们还有一段五分钟的电瓶车旅程。这段看起来毫无意义的山路，荒草丛生，好像就是隔绝了现世与过去的屏障，从繁华到荒凉，从岁月静好到历史默然。但更让我们叹服的是，西夏王陵的设计。从高空俯视，整个西夏王陵与北斗七星图极其相似，而单独看八座陵墓的分布，又与八卦图无异。千年之前的党项族人，在设计陵墓时究竟蕴藏了怎样的内涵，至今还是一个千古之迷。

进入了西夏博物馆，才真的对这个近二百年与宋廷对抗的王朝有了真真切切地认识。从陵墓里出土的精美陶器，残缺中还保留着旧时能工巧匠的高超技艺；环环相扣的铁衣，是古代西夏士兵做战时的铠甲之一；最让人惊叹的，还是方方正正的西夏文字。它吸收了博大精深的汉文化，结合了党项族的语言，自成一体。今天，西夏人的语言已失落无考，但流传下来的西夏文字，却还记录着那段苍白的历史。

慢慢地走进陵区，灵魂似乎也变得神圣起来。碧空如洗，点点流云轻轻荡于山间。静美的贺兰山下，一座金字塔式的土筑陵墓安然伫立。我沿着被阳光晒得火热的土石路一直向前，阙台、碑亭、月城、陵台，依次出现。黄色的城墙上，星星点点嵌着许多小孔，好像是岁月风霜过后，留下斑驳的记忆。我立在古堡之下，寂静中只听得见大漠呼呼的风声，我想，埋藏在墓穴里的人，虽早已作古，但留给后人的，却不只是一场嘘唏。

古老的西夏王陵，静静地在贺兰山下矗立。千年之后，站在一座座高大的土筑陵台面前，还能依稀感受到属于那个时代、那个民族的辉煌。元昊称帝，建立了大夏国之后，这个王朝经历了十代帝王，189年风霜血雨。成吉思汗攻破夏都兴庆府之后，四处抢夺、大肆屠杀。经历了近二百年风风雨雨的西夏国覆灭，党项一族也从此消失。今天，在我们五十六个民族中，也找不到党项族，只有在属于历史的长卷中，还记载着属于这个民族的文明。

在宁夏旅行的这几天，听说过许多美好的传说。其中有一段说，党项族不但没有灭亡，反而还一直繁衍至今。当年的他们，或改入他族，或顺利逃脱战祸，隐居埋名，过着自给自足的田园生活。如今，在宁夏中卫市的一处偏远山村，世世代代居住的农户，就是党项族的后裔。这个传说让面对西夏国如此悲壮历史而全身冰凉的我，蓦地感到一股暖意。我宁愿相信，历史真的残存了这样温情的片段。

离开了西夏王陵，心里还久久不能平静。我开始懂得我为什么喜欢去陵墓探索，我想，我是在向历史致敬。陵墓是一个人最终的归宿，赞美也好、诋毁也好，睡在里面的那个人，永远都只是沉默。很多人、很多事，我们终究不能用一颗平凡的心做出公正、公平的论断，那么就交给时间，让历史去评判。而我们，走过路过的人，献上一份起码的尊敬就好。