《舌尖上的中国》播出时，一直盼着能有河南的美食。为此，心里还曾不止一次地打架：如果只有一个机会的话，是让胡辣汤出来耍个威风，还是感受一下羊肉烩面的味道？

 

想来想去，最终还是羊肉烩面占了上风。

 

等来等去，结果这哥俩儿全被人家给遗忘了。

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1：

 

在北京十多年的光景，只吃过两次地道的羊肉烩面。

 

第一次是在北体大，摸着黑跑北边找李洋玩，在北体西门对面往南不远的一个河南馆子里，老板端上来了一大盆棒骨。

 

李洋说，吃吧。然后，戴上手套就开始啃了起来。

 

我有些发愣，这骨头有什么好啃的？吃半天都没吃到肉，关键是，一个没吃完，就已经累得嘴疼。不理会对面鄙视的眼神，径直问老板有什么主食。

 

老板连头都没抬，朝厨房喊了一句：羊肉烩面一大碗。

 

我说要烩面了吗？我说要一大碗了吗？我凭啥要听你的？

 

李洋埋头苦干，努力消灭着手里的大骨头，就像一只饥渴的公狗一样，同样甩出来一句话：咱俩说河南话来这儿，就只有羊肉烩面。

 

在那之后的好多年时间，曾数次路过，犹豫再三都没能再次品尝。以至于后来，都已经找不到那个店的具体位置了。也曾想过，或许，是已经拆了吧。

 

其实，这是一家寻常的河南小馆，已记不清老板是具体哪里人，但一口豫东南的腔调，应该相隔不远。

 

门脸小小的，招牌的司空见惯的大红底色。店里五六张桌子，干净，不但算不上豪华，甚至显得有些简陋。和街头巷尾的寻常小饭馆一样，如果客人不断，那只能说明它胜在味道。

 

北体大的羊肉烩面味道并不浓郁，或许是刚啃了大棒骨，更觉得稍清淡。面条很筋道，配菜并不算丰富，虽然没有海带，但好在有我最爱的香菜，也没有我最不爱的粉条。

 

在北京若干打着河南羊肉烩面的旗号，实则是各式各样宽面条做法的饭店中，这一家的水平算是拔尖的。

 

 

2：

 

虽然是河南人，但我并不是个爱吃面的人。

 

从来不挑食，但唯独在面条这件事上，是出了名的执拗。小时候去三姨家，在她家住了两天，愣是生生一顿饭没吃，因为一直都是宽面条。

 

河南面条种类很多，宽面条有大宽、二宽，细面条有二细、毛细，还有一种圆面条。如果是做捞面条，也就是很多人说的打卤面，肯定是大宽的吃着过瘾，如果面条店里卖完了，人们次选就是二宽。

 

二细的通常用来下汤面条，比如肉渣面条、茄丝面条。而毛细的，唯一的作用就是用来做蒸面条，内蒙人叫做焖面。

 

小时候家里做饭，尤其是午饭时，为了简单省事，通常是捞面条，冬天的时候直接浇上卤，河南人称之为臊子，到夏天时再过几遍凉水。每次去后街的面条铺买面条时，先来二人份的宽面条，再来一人份的圆面条。

 

老板一看，就说，怎么着？中午又吃捞面条？

 

因为她知道，宽面条是父母的，圆面条是我的。

 

如果圆面条卖完了，那就来二细的，要知道，连毛细的捞面条我都吃过不知有多少次，如果不过水，吃不了两口，一碗面就全坨了。

 

要是全部都卖完了？直接买俩烧饼回家，啃两口得了。宽面条？一口都不吃，死都不吃。

 

可是，羊肉烩面也是宽面条，堪比大宽。为什么唯独这个却爱得不得了？直到现在，我还没弄明白。

 

比如像儿时常去的烩面馆，就是颍河路桥头的那家，老板姓王，时常在梦中都会出现那里的记忆。

 

 

3：

 

对于周口人来说，羊肉烩面分为两种。

 

一种是老式，也就是传统做法。

 

灶台上两口锅，左边是普通炒锅，右边是巨大的铁锅，直径至少一米左右。大锅里煮着羊骨，长时间的熬制后，羊汤泛白，浮起层层泡沫，肉味儿四溢。

 

从一侧的盘子里拿出摆好的面片，长方的椭圆形，形状虽因为手工不一，但明晃油亮的样子，很是诱人。扯上一番，面条在师傅的两手间上下飞舞，最终扔进大锅的羊汤里煮上一番。

 

大碗的三片，小碗的两片。

 

一两分钟后，大师傅左手持炒勺，右手拿水瓢，把面条捞入左侧的铁锅。加上海带丝，再度煮上一番，配以盐、味精，偶有会加十三香、咖喱粉，等面好了之后，先乘一勺汤进碗中，让里面的香菜先熟。然后起锅，面条入碗。最后，在一旁的大海碗里乘出几片熟羊肉片，过水一烫，放入面碗中。

 

这就是所谓的老式做法。

 

在周口人的心目中，羊肉烩面既是下馆子的代名词，因为可以要酒和小菜，三朋两友喝上一盅，也是寻常家庭解决午饭和晚饭的好地方。

 

如果是夏天，坐在门口的小方桌上，朝老板喊上一声：一大碗烩面，多打点油！

 

也就三五分钟的功夫，一碗热气腾腾的羊肉烩面就端了上来。醋是一定要放的，当然还有辣椒，更是必不可少。

 

先喝上两口原汤，感受一下羊肉汤的鲜香，再把整个碗变成红艳艳的一片，吃起来更是过瘾。

 

和外地的辣椒油不太一样的是，周口的羊肉烩面馆的辣椒也是一绝，同样简单的油炸，但是以辣椒籽为主，一点儿油没有。其味道，也是香气远胜过辣味。

 

吃完之后，小歇片刻的功夫，如果碗里的汤喝不完，慢慢就凝固成了白白的一层。这也是孩子们的乐趣，凝固了，捣开，再等凝固，再捣开。

 

这白白的一层，其实就是人们口中“多打点油”的羊油。

 

 

 

4：

 

有老式，自然就有新式。

 

另外一种就是新式的羊肉烩面，这是后来几年从郑州发展来的新口味，冠以滋补烩面的称谓。

 

对于这种烩面，我是嗤之以鼻的。

 

信奉健康，所以少油，能尽量不放羊油就尽量不放，所以碗里常常是清汤寡水的惨淡样；号称滋补，所以加入鹌鹑蛋、黄花菜、木耳、豆皮丝等，如果说这些还都属于能忍受的情况的话，那么，在里面加粉丝可就是天理难容了。

 

在我来看，作为近亲，粉丝和面条是完全不相容的两样主食。试想在吃火锅的时候，谁会把粉丝和面条放在一起住，最终捞上来，面条粗黄胖、粉丝白细长，哎哟，想想都觉得难受。

 

所以，每当去郑州去吃萧记烩面时，看着别人的哧溜酣畅，我只能无奈地夹菜喝汤。以至于在接待很多外地朋友，并被点名去各个分店吃时，总被人指着鼻子质疑：你丫堂堂河南人竟然不吃羊肉烩面。

 

我百口难辨。哀哉我豫东大周口，痛哉我老式小烩面。

 

常有人劝解说，少吃点羊油，那玩意儿吃多了对身体不好，腻腻歪歪的一碗面，那得多少羊油啊，放弃你的老式烩面吧。

 

我不，我宁可不吃，也不愿放弃。

 

虽然我胖的有点不争气吧，每次吃了油大的东西，就会立刻拉肚子。但每次回周口，首先要找的就是老式羊肉烩面馆。

 

事实上，有着同样爱好，同样怀旧的周口人并不在少数。在三五家仍旧坚持老式做法，招牌上直接打着老式烩面字样的馆子里，每到饭点时候，去晚了同样是要排队。

 

虽然不及小时候那种，一到中午下班点，桥头的羊肉烩面馆甚至能排三五十人长队的盛大场景。

 

但至少，老式烩面还没有消失。

 

 

5：

 

后来，在北京吃到第二次正宗的羊肉烩面，是来这里十年多后的前不久。

 

在看苏打绿演唱会前的一个小时，教授杨小贱献宝，领路去了西三环外的这家小馆子。门口小小的不显眼，里面却是别有洞天。

 

因为是狭长的一条过道，看到其他几桌人点的菜，全是地道的河南口味，神马小酥肉、烩肉皮、羊蹄等等，心里就立刻有了判断：这个地儿，错不了。

 

后来也就有了这条微博：

 

“这是在北京这么多年来第一次吃到这么地道的羊肉烩面，也不在乎是新式还是老式，因为来自河南的味道是正确的。它保持了传统的醋不酸、辣椒香而不辣的特色，糖蒜也赞，小酥肉更霸气。二三十快钱一碗，倒也能接受。只是，好吃的为什么总在西N环，东边住的太苦逼了。”

 

虽然环境很一般，但冲其口味儿，这个“老韩家郑州羊肉烩面”还是很值得推荐。

 

至少，那条微博下的不少吃货都还挺感兴趣。