新旧德里天上地下 水洗PP环保节能

攻略：

1、贾玛清真寺（Jama Masjid）：免门票，但是带相机的话要交200卢比。必须脱鞋入内，存鞋收费，可以自己放书包里或拎着走。周五休息；

2、红堡Red Fort：门票250卢比；

3、胡马雍陵墓Humayun’s Tomb：门票250卢比，周五休息；

4、莲花寺Bahai Temple：免费参观，周一休息。上午光线更适合拍照；

5、顾特卜高塔Qutb Minar：门票250卢比，适合上午前往拍照。

 

如若相逢 一生仿若一刹

几番天涯 清歌信手漫撒

苍颜白发 卷土成沙

红尘脚下 三千缘法

双泯双华

难与他共春暇

一场颠倒梦一生锁枷

如幻如化

执念长劫无解

生死河难渡十方虚空 无际无涯

如若相逢 一生仿若一刹

刹那芳华

从此天涯

 

很久很久以前，有一个人对德里发出如斯咒语：谁若翻新或重建，必将在短期内遭灭顶之灾。也就是说，谁敢对德里下手脚试图重新装修，就叫他马上滚蛋。天下之事合久必分分久必合，打打闹闹分分合合本是常事，江山轮流坐嘛，但是关键是“马上滚蛋”实在有些恶心人，难不成皇帝宝座还没坐热就拱手相送？！咒语虽有恶心人的功效，但是并不能改变统治者改善生活的需求，城好不容易攻下，如今普天之下皆王土，取德里一亩三分地盖些新房实乃生活所迫啊。所以，沙贾汗这么干了，英国殖民者也这么干了。沙贾汗不信邪的结果是被亲生儿子囚禁直至终老；英国人不信邪的结局是彻底从印度滚蛋。

关于英国人建的新德里已在上篇详细介绍过，今天去看旧德里，沙贾汗的德里。

新旧德里并非两座城，而是一座城的两个部分，它们乃一蒂双花。这双生花日夜纠缠，各自为战，为了汲取生命的精华终此一生斗争不止，一株灿烂，另一株必枯败，一株将死，另一株必不苟活，而且在死前必定扭头去拼命寻找对方的身影只求相拥。所谓相依而生，携手赴死。诚如德里写照，反差强烈，矛盾重重，却相安无事。

值得庆幸的是沙贾汗自己虽然没有幸福的晚年，但是他的天才般的建筑作品得以完好保存，在阿格拉是泰姬陵，在德里是红堡（Red Fort）。

 

情种沙贾汗因挨不住丧妻之痛，将首都从阿格拉迁至德里，因为他给自己修的这座宫殿的城墙和内部主要建筑都是用红沙石砌成，所以人称“红堡”。红堡之外观气势磅礴蔚为壮观，其城墙足足有110英尺厚，比故宫的高墙大院还要森严。红堡主体建筑分内宫和外宫两部分，二者通过一道狭窄拱门相联结，殿内设疏密宫、娱乐宫、觐见宫、寝宫等配殿，整个皇宫结构紧凑功能完整。但是，房子舒服与否更重要的是取决于软装修，可惜，扒倒城堡有难度，拿走装饰品却易如反掌。所以，红堡仍在，再多的奢华却都已随风逝去，沙贾汗当年斥资9000万卢比为自己打造的“孔雀王座”也流落他乡。徒留红堡天顶上那行字：“如果地上有天堂的话，这里就是!”

一个巨大的讽刺。

更讽刺的是，用我们的司机兼导游Camal的话说：这里现在就是一个兵营，外面看看好了，买票入内就免了吧。

那就外面看看吧。至少还不用感伤。

 

 

 

 

红堡南向不远是印度最大的清真寺——贾玛清真寺(JamaMasjid)。它建造在一座高台之上，三面是高耸的台阶。1857年印度反英民族大起义时，起义大军就是身着白装在这里集合后向市内的英军发起最后攻击的，传说这些石阶就是由他们的尸体变成的。皇帝仍然在发烧，留在车子里独处，遣村妇单枪匹马前往寺庙，Camal再三告诫：这里是贫民区，你姑娘家家一定要小心。不要和陌生人说话！

那好吧，村妇含眉低眼闷头冲了进去。进入清真寺的路并不遥远，最多不过数百米，却走得人心力憔悴。沿途商贩云集，追着人兜售各种各样质量低劣的廉价商品。这里有很多很多的人：四肢不全的、五官残缺的、衣衫褴褛的、伸手要钱的、躺在草席上等死的------宗教圣地究竟是赎罪的天堂，还是展示痛苦的地狱？若神灵有知，为什么要看他们如此无助地死去？

 

 

 

 

 

 

红堡和贾玛清真寺，是旧德里规模最大设计最精美的两座建筑，分别承担了政治统治和宗教教化的职能，一个代表现世的王，一个是主宰来世的神。可惜，无论是谁，也解救不了一世的痛苦，神太远太缥缈，王则为盖城堡装修房子忙得不亦乐乎。

胡马雍陵墓（Humayun’s Tomb），是莫卧儿第二代帝王的阴宅，建于1565年，有小泰姬陵（Taj Mahal）之称。未入内，我们在园外的草地上晒着太阳，对着馋得上跳下蹿的松鼠小弟弟吃了美美的一顿水果餐。

莲花寺（Bahai Temple 或Bahai House），又名灵曦堂，位于胡马雍陵南面约5公里处，外型宛如一朵盛开的莲花，象征着所有宗教的纯洁与平等。巴哈教原是伊斯兰教什叶派的一支，但因教义发展已经脱离了伊斯兰教的观点，他们不崇拜可兰经、没有神职人员，也没有教堂。他们认为上帝唯一，提倡人类一家、世界大同，其表明存在的做法非常单纯：在每个大洲建造一个纪念性的庙宇，如今他们在全世界共建了9座灵曦堂，每座建筑都会吸收所在大洲的建筑特色，但全部都是九边形的，因为9是数字中最大的一个，象征完整、一致和团结。灵曦堂不收门票，不贩卖纪念品，也不接受捐赠，对参观者为一的要求是保持肃静！

好有个性。我喜欢。

 

顾特卜高塔（Qutb Minar）：如果单纯地从可看性角度来说，我们认为它应该排第一位。顾特卜是印度著名的伊斯兰建筑，号称是“印度的七大奇迹”之一，落成于12世纪，象征胜利。它座落在康诺特广场西南方15公里处，塔高75米，是印度最高的塔，共5层，由红色砂石堆砌而成，塔身雕刻有古老的文字图案，虽历经风雨，仍魅力不减。

 

 

 

 

顾特卜，并不仅仅只有塔。

 

 

 

 

 

 

 

 

包车在德里走了一天，最终兜兜转转回到Caunaught Place，即康诺特广场，这儿也是新德里的商业中心。广场呈环状，内环建筑物分别以A-F编成6区，外环则以G-N编成6区，各式专卖店、餐厅、旅行社、航空公司林立。在这里我们看到了久违的KFC和麦当劳，但是没看到shopping mall和大型的超市，可见其服务业还是比较落后的。中档饭店的标价往往很离谱，国内卖价10元左右的一份青菜动不动就是300-400卢比（比率大概是6.8），而且还要加10%的服务费和12.5%的消费税。因为路边店卫生状况普遍不佳，所以，综合起来看，还是选择GH附带的餐厅比较妥当。必须要说的是，GH的房费和餐厅在收钱时总是会加10%的服务费，也可能是其他名目，但这是可以商量的，基本上是只要你表示怀疑他就会取消。

 

旧德里大街上跑的大象和设在三轮车上的公共电话亭，只能用落后中国20年来形容。

 

 

在车辆横冲直撞的马路上卖艺的小姑娘。

 

最后要讲的故事是：印度人解完大便后如何清理asshole？

吃喝拉撒睡乃人之最基本需求。我们早就知道印度人上完厕所后不用手纸，而是用左手洗PP。令我们一直不解的是湿漉漉的PP塞进裤子后将裤子弄湿了怎么办？很容易被人误会你尿裤子啊！因为性别的关系，皇帝将这个问题抛给了我们的司机。只见他嘿嘿一乐，也不正面回答，只是反问一句你们是不是和欧洲人一样用手纸的？等于默认了他们的习惯。我们再次追问湿漉漉的问题，在他含蓄甚至隐晦的回答中，终于弄明白了。

在所有的印度厕所里几乎都配备一个小塑料桶和一个很矮的水龙头。人大便后会将手指小面积沾湿后清洗自己的asshole，这样的话即便弄湿，面积也很小，用干手指再抹几下也就足以欲盖弥彰了。印度的厕所包括火车上的都很干净，没有纸篓也没有垃圾，因为他们的习惯使然导致产生垃圾的源泉被切断，如此说来，这个方法不仅节能还相当环保。

皇帝甚至想到了要在中国振臂高呼，推广印度人的这种低碳做法。

回来的路上，我俩详细分析了皇帝的病情。1996年11月，皇帝去西安公干，曾出现过与此次完全相同的病状。而当时西安的气候除了温度较德里稍低些外，二者呈现几乎同样的干燥和粉尘污染。所以，皇帝的病因绝非普通感冒所致，因为他没有流鼻涕头痛等症状，极有可能正是因为空气污染引发的上呼吸道感染。找到了病因，我们立马达成了一致：尽快离开德里，离开这个被路上遇到的一对巴塞罗那人形容为“Shit city”的地方。

珍爱生命，逃离德里。