路线：北京－石家庄－晋中－太谷－祁县－介休－霍州－洪洞－临汾－襄汾－沁水－北留－晋城－泽州－高平－长治－邯郸－回京

　　行程２０００公里，时间９天，全程油费１０００元，过路费４３０元。

　　D1:北京－石家庄－晋中－太谷
　　出京杜家坎收费站依然阻塞，入河北境的收费站稍有好转，也知道复式收费了，比以前有进步。过石家庄后高速路质量下降，路窄了，弯路多，速度降低了。
　　路过晋中，去榆次古城逛了一下。城隍庙、县衙、文庙、书院、市楼，古建还是很辉煌的，不过那种极其恶俗的旅游开发风气需要忽略不计。城里有一家鱼羊包子店，包子是用鱼肉和羊肉混合在一起做的馅，味道上有一些羊肉味，又多了些鱼茸的绵软，还算有特色。15元6个包子，价格也不菲了。城门口有推车卖碗凸的，但做的很厚实，和记忆里以前在平遥吃的不大一样。
　　入太谷，这座城市已找不到昔日的辉煌，鼓楼周边的老街老店铺空留着招牌遗址，同样的古城，旅游开发公司却不肯眷顾这里，但古老的遗存也没有完全被破坏掉，还留着一些外观样貌，还能找到时光的蛛丝马迹，走在寂静的老街胡同里，没有那些噪杂庸俗的喧闹，也未尝不是一种享受。胡同内藏着孔祥熙宅院，其实周边也有不少类似的大院，从门楣的样式能看出一点眉目，但里面都已破落不堪了。无边寺一边的寺墙都已倒塌，白塔依旧高高耸立，与鼓楼遥相辉映。这是一座寂寞的小城。
　　入住好几个人推荐的太谷宾馆，可能就是这个城里最好的宾馆了吧，大概因为十一，标准间168元竟然不打折，而房间的标准实在不敢恭维，很小很破，谈不上舒适，更谈不上安静，性价比严重不符。有一点需要提请注意，住在太谷要做好早上六点被响彻全城的广播电台叫醒的准备。


　　D2:太谷－祁县－介休－霍州－洪洞
　　这一天好像真是有点赶，但自驾的感觉就是不需要等待。祁县其实是个很容易被忽略的地方，人们呼啦呼拉的奔着平遥去了，没几个人停留祁县。
　　祁县的古城叫做昭馀古城，现在也是一片繁华的商业区，虽然也布满了拥挤喧闹的店铺，但至少这里还是真实的生活气氛，比榆次要好上很多。没必要买联票去那些景点，稍微避开主街，两旁的巷陌里就藏着好些民居大院。有一走街串巷收废品的小贩就指点我们去了一座贾家楼，保存的很完整很有气势的一所院子，后来又找到一座安家楼，里面的雕刻非常精美。这样的院子据说起码还有十几座，仔细寻访一番也是很有乐趣的。
　　在古城门口腐败了一下，品尝了祁县八大碟八大碗，小号的一桌148元。凉菜有牛肉、熏肉、蛋卷、肉皮冻、豆腐、凉粉等，热菜是排骨、扣肉、丸子、酥肉、蘑菇、茄子、糯米甜饭。
　　前往介休，介休真是一座琉璃烧造的城市，街心塔顶上也是琉璃覆盖，琉璃影壁下人们乘凉休憩。一座后土庙把琉璃工艺演绎得美轮美奂。祆神楼屹立城关，满面尘灰。
　　过霍州，天色有点晚了，只匆匆看了下鼓楼和霍州州署，霍州州署保存有元、明、清三代遗构，其中现存元代所建的大堂气势雄伟，是古建木结构完整保存的经典之作。作为古代州一级衙署，在全国来说都算是罕见了，值得一看。
　　住洪洞山焦宾馆，房间一般，隔音不好，但价格110含早餐还算厚道，而且还给免费洗车。


　　D3:洪洞－临汾－丁村－沁水
　　洪洞广胜寺我觉得已经是很有名的地方了，没想到游人并不多，门票35元，包含上下寺。上寺可以开车走盘山道直接到门口。飞虹塔实在太美了。上寺佛殿里的塑像也是绝代风华，实在可以让人屏住呼吸。可惜的是下寺水神殿大门紧锁，里面的元代壁画无缘得见，管理人员说为了保护现在都不开放了。可是这样简单的封锁保护真有意义吗？我看无非是他们自己图省事怕麻烦罢了。
　　回洪洞城里，路过大槐树，这里太有名了，连附近的道路都成了旅游专用通道了。门票50，没进去，反正我家不是从大槐树走出来的，呵呵。
　　洪洞还有座明代监狱，也就是传说中关过苏三的地方，因为一句“洪洞县内无好人”就把这个故事的发生地按在这所监狱里了，也不知道是不是牵强附会，而这个监狱其实也是80年代重建的了，门票30，没进去。城里还有一座古朴的关帝楼，据说始建于元代，也被叫作了苏三还愿处。
　　奔临汾，临汾的鼓楼很是壮美大气。不过更吸引人的是古楼两侧的美食，一边都是洋派的皮萨炸鸡，一边则是本土的丸子羊汤面。牛肉丸子是临汾的一样小吃，一碗丸子汤，配一个饼，5块钱吃饱。但我还意犹未尽，又到旁边来了一碗羊杂割，正宗，香。
　　丁村在襄汾南4公里左右，丁村的出名主要还是在于其是重要的旧石器时代文化遗址代表。现在村子里也存有一批明清民居建筑。建了一座民俗博物馆，门票15元，博物馆所在的几间院落就是这里民居最好的代表作了，还有一个文物陈列馆，有关于丁村遗址的介绍和一些出土文物。但村子里其他的民居看点不多。有一家作坊在制作丁村土布，完全用古老的织布机织造出来的，质地非常厚实，但色彩图案比较单调，有兴趣的可以购买。
　　去往沁水，就进入晋城的地域了，往沁水去的山路弯弯，盘山而去，路上风光很美，看得到很多绿色的梯田。山风凛冽，可是也吹走了那烦恼的煤灰气。沁水是个相对清净明亮的小城。
　　住沁水宾馆，150元，很腐败的感觉，但房间不大。


　　D4:柳氏民居-端氏-郭壁-湘峪-砥洎城-北留
　　去柳氏民居的路上风光也不错，宁静的小村坐落在青山绿水中，真是风水宝地。西文兴村已经旅游开发了，门票30元。这里是柳氏后裔的聚集地，村中的几所大院，两座牌坊，关帝庙，魁星阁等很有看点。不过虽然民居院落腾退了维修了，能够更好的看清本来面目，但也失去了一些生活气息而显得生硬疏远了。
　　从西文兴往阳城方向并没有很好的路，只能再返回沁水，然后前往端氏。从端氏向南不远就是窦庄和郭壁。金郭壁，银窦庄，因为时间关系，我们只去了郭壁，郭壁分为郭南和郭北两个村，两村紧密相连。郭南村最值得看的古建就是崔府君庙，崔府君是一个人，姓崔名珏，唐代时任长子县令，因为官清廉勤勉，死后被封为土地神。后来据说又历次显灵救驾，所以封号升级，各地都开始兴建崔府君庙，就在晋东南这一带崔府君庙就极其常见。郭南村的民居没有郭北看点多，郭北的整体格局更完整，三槐里一带古意幽幽，随便走过一处就是进士第。走到青湘里更是高门大院，虽然破落了却气势犹存。更重要的是，这里完全没有旅游开发，甚至也没看到一点要开发的苗头，大多数民居都还有人居住，非常鲜活动人。村子里的柿子树和山楂树都挂满果实，那叫一个美啊。
　　从郭壁往南路过尉迟村，是赵树理的故乡，然后能看到去往三都古城湘峪的牌子，不过去湘峪的路有些绕，要过了武安后往回走一段，方向上容易搞错，而且回来也只能原路返回，没有别的路可走。湘峪是一座堡垒式的村落，村两边高耸巍峨的城墙看得出都是新修复的，大概也在筹备旅游开发，估计距离收费的日子不远了。从村外正面看这座古堡的确是气势雄浑威震一方。不过走入村中，这里的民居保护堪忧，基本已经没有什么完整的遗存了，甚至那“四部首司”的牌匾都模糊难以辨认，不知道未来这里还能剩下什么。
　　出湘峪至润城，润城东北角有一座砥洎城，现存明代民居，城很小，巷陌幽深，没看到很出众的院落。
　　本想就住在润城镇，结果这个镇上竟然连一家宾馆都没有，甚至小一点的旅社都没看到，可又不想再去阳城了，最后决定往北留去，同样也是一个镇，这里有两家看起来条件好一些的宾馆，一家竟然客满了，都是皇城相府惹的祸。住了另一家，条件很差，房间潮气很大，被子也湿硬的感觉，枕头很脏，可这房间还要100块不讲价，说是等会儿肯定住满，只好将就了。
　　在镇上一家小饭馆吃了过油肉、捞面、羊汤。似乎家家饭馆都少不了过油肉和面。


（持续未完）