行前在朋友圈里发了个要去徒步徽杭古道的帖子，驴友“苹果”立马跳出来说这条线路既没有风景也没有强度，不去也罢，要去就一定要去爬清凉峰。清凉峰自前几年摔死一个驴友之后，一直都是禁止野攀的，要走只能找当地的野导。驴友“江湖”则说，这是一条不去遗憾去了后悔的线路，慕名而去的人往往大失所望，都是它的名气太大惹的祸。而我则是一个“走过路过不错过”的人，不管别人说好也罢，说孬也行，反正都要自己亲自走过看过才算数的，我才不想在多年之后还像祥林嫂一样喃喃自语地后悔呢！

今年的天气特别怪，已经进入小雪了，可江南还完全没有冷下来的迹象，查当地天气预报，最近一个星期之内都是阴雨连绵。好嘛，这哪里是冬天，简直就是梅雨季节嘛。在龙川村出发前，每个人都套上了简易雨衣，带上一根2元钱的竹棍，加上不防水的背包和徒步鞋，这就是我们的全副装备了。望着峡谷之中的浓云重雾，不由地觉得有一股寒气从脚底升起，之前有人笑说要来体验古徽商的行路难，还真不幸被他说中了，只不过我们不是去奔赴一本万利的生意，而是既付出时间又付出劳力和门票却不知回报为何物的蠢驴。

从岭脚到江南第一关的这段山路不算长，却既陡又直，加上一直下雨，我们才走了一个小时，就已经全身上下内外都湿透了，只好在关口换上雨衣。传说中的“江南第一关”名头很响，但无论其气势还是险峻程度，都只能让人呵呵了。据说以前有一对经商的兄弟在此躲雨，不幸被雷打死了，后人才在这里建了一座牢固如防空洞的石窟给人避雨。此时的我们惶惶如丧家之犬，既没有太平天国待王李世贤的豪情，也没了胡宗宪的感叹，只顾稍作休整，便又埋头赶路了。

峡谷下方有一条可以迂回的栈道，是为了只逛逍遥谷的游客而建的，事后才醒悟只有这一段景色有点感觉，上有云雾飘渺的山峰，下有奔腾不息的溪流，山道弯弯，每转过一个岬角，就会呈现不同的风景，雨雾升腾之间，山间景色也瞬息万变，让人目不暇接。谁说徽杭古道没有景色呢，那大概是因为他运气不够好，没碰上下雨天吧! （苦笑）

刚开始时，我还能不紧不慢地跟在同伴后面，不断地停下来拍照的结果就是越拉越后，到最后真的变成了一个人在徒步。寂静空山中，不见一个人，除了哗啦的溪水声，只有我的竹竿戳在石阶上孤独的回响。有驴友半个月前来此徒步，刚好碰上了驴友大会，他形容山上人山人海，红旗招展，全国各地的驴友都来此打酱油，不管你信不信，反正我是不太信。

过了逍遥谷、黄茅培、施茶亭之后，就基本上没什么可看的了，索性收起相机，放开步伐向前走。中间有一段挺长的平缓的机耕道，明显不是古道，让人怀疑是否走错了路。直到班肩坞岔路口，问了修路的工人，才重新踏上了去上雪堂的山路。此时，雨下得越发大了，不但冲锋衣湿透，连裤子鞋子也都挂掉了，有那么一刻，我担心相机包都要被浸透了。这让我想起了这么多年在香格里拉、楠溪江、稻城亚丁、尼泊尔珠峰、禾木喀纳斯等地的徒步穿越，几乎没有一次不下雨或下雪的，难道我是户外徒步界的萧大师？ 话说走到此时，已经没有回头路了，回想徒步起点有一块石刻，上书汪国真的励志鸡汤 : “既然选择了远方，便只顾风雨兼程”，这树碑的人还真是有先见之明，还是他根本就是一位同道中人？

从上雪堂一路上坡，又爬了近一个小时，终于到了垭口~蓝天凹。此时整个山头都被包裹在云雾之中，从浙江方向吹过来的山风异常地冷，贴在身上的衣服变成了冰块一样滴刺骨。我急于找到当晚的住宿点，可是蓝天凹的客栈大都关门大吉，只有一家“徽杭之家”也是临时搭盖的窝棚，条件比尼泊尔山间的还差。按照原来的计划，我们到达蓝天凹之后，就要原路返回，然后从大鄣山峡谷退到山下，可是这样又要走三四个小时，估计到那个时候，我们都会撑不住中标感冒的。正在不知如何做决定的时候，程洪忠师傅恰到好处地出现了，为我们解决了当晚的住宿问题，这大概也是他嫂子在风雨之中苦守了大半天的回报吧！

其实徒步徽杭古道最大的惊喜就是程师傅嫂子家后面的小山谷。一条婉约细腻的瀑布，弯曲通幽的小溪，铺满黄叶红叶的山坡，一道小桥连接蜿蜒的盘山道，不知是否通向云雾中的清凉峰。想象天气晴好的日子里，坐在溪边，聆听大自然的高山流水，任红叶纷洒肩头，泡一壶香茗，暂时忘掉尘世的俗务烦恼，达到物我两忘的境界，彼时彼刻，你还有什么可奢望的呢？

P1 徽杭古道安徽入口，也是我们徒步的起点

P2 古道所经过的峡谷名逍遥谷，现在已辟为景区，收费68大洋

P3 山道弯弯，通向江南第一关

P4 努力攀爬中，据说从岭脚到江南第一关有1400多个石阶

P5  看到这么坚固的避雨洞，再也不用担心被雷劈了吧

P6 徽杭锁钥

P7  峡谷中的栈道

P8 逍遥谷

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P11 既然选择了远方，便只顾风雨兼程

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P15 途中的大瀑布，不知其名

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P17 古道石刻，记载了宋人捐资凿刻古道的善行

P18 雾锁徽浙两省

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P20 大坦村后的小溪

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