776路公交车挤出嘈杂的闹市区，驶入一条弯曲的引道，我的耳根渐渐清净下来，鼻尖闻到了一股不一样的气息，那是靠近海边的提示。不久，眼前出现一片苍茫的蓝灰色，左右闪出粼粼波光，车子驶上了一条笔直的柏油路，像游戏中的玩具车一样逐渐加速，奔向海天相接的远方。风从敞开的车窗灌进来，变得异常凶猛起来，似乎要把一切都扯走。那时的我一手抓着相机，另一只手不得不按住头顶上的帽子，四只眼睛紧张兮兮地滴溜溜乱转，那副贼眉鼠眼的样子肯定非常扎眼。不用怀疑，这就是传说中的贾夫纳海上公路了，但是公路这么长，哪儿是我的停靠站呢？

来贾夫纳的人都是猎奇心很重的人，历经战乱的贾夫纳去年刚刚对游客开放，来此旅游的目的无非两个：一是传说中的猛虎游击队的战地遗迹，另一个就是被反复热炒的海上公路。自从2009年猛虎组织放下武器，游击队是见不到了，除了依然戒备森严的检查岗哨，战争废墟也在逐步清理中变得越来越少。来贾夫纳的游客都是受LP指引，冲着这条公路而来的。

我们穿行的是贾夫纳西部的一个海湾（地图上称为Lagoon），公路从浅水的滩涂上通过，把它切割成一个个大小不一的潟湖。这里本来就是水禽天然的栖息地，现在有了公路作为防波堤，水禽们更乐于把它当做自己的天堂了。车子在海上风驰电掣而过，每每有不同的水鸟群突如而来，我还没来得及兴奋却又稍纵而去。我似乎是在看一部关于水鸟的大片，但进退快慢全不由我。如此这般被撩拨，我的心很快奇痒无比，已经等不及要跳车了。

大部分游客到这里来，或骑行看夕阳、或吹风发呆、发思古之幽情，我却是“鸟人见鸟”，眼中只有那站在水中、在空中翻飞的倩影。海上公路共有三段，中间连接着一些村落。第三段并没有什么发现，第二段能见到稀有的白头海雕(头脖白色，身子棕褐色，尾巴黑色)，它们站在海中的木桩上，在夕阳的衬托下，显得很阳刚很威武，但这两段有的搞了养殖，还有渔民在捕鱼，多少破坏了自然和谐的气氛。

我停留时间最长的是第一段公路，这一段最长也最原生态。公路下面就是滔滔海水，几百米开外的对岸有一大片沙洲，后面是茂密的红树林，那里成了鸟儿们的乐园。野鸭、鹈鹕、彩鹳、红脚鹬和鹭类和谐相处一起，虽然高矮胖瘦各不同，但谁也不嫌弃谁。高个子的彩鹳还担负着警戒的任务，从旁边的开阔地到沙洲都是低矮的树丛，如果有威胁靠近，总是它第一个发现并奋力飞起，带领大家逃离到安全的距离。

从这里沿着公路往回踱步，海风吹得人惬意无比，四下里是安静的湿地，夕阳努力挣扎着从浓云的包围中露出一线光亮，给印度洋的黄昏以最美好的色彩。这样的美景一个人独享，真是至高无上的奢侈。但“花无百日好，天无一日晴”，兰卡的雨季，美好的黄昏总是短暂的。在公路上走了没多久，一阵阴风突如其来，随后刮来铺天盖地的雨，于是再多的浪漫也只能被雨打风吹去了。

第二天，我再次去海上公路，天气依然是阴沉沉的，没有日出，没有日落（只有日没）。但海鸟还是一样地多，我不但观察到鸬鹚、斑头鸭、红嘴鸥、鹤，最难得的是竟然记录到6只白脸琵鹭，白皮虽然没有黑皮稀有漂亮，但一样能说明这块湿地的珍贵。

海上公路，它的动人之处不仅仅在夕阳日落的美景，更在于它原生态的湿地环境。实际上，这片广大的区域只是贾夫纳半岛众多海湾中的一个，贾夫纳潟湖Lagoon并没有列入保护区，沿路还有几个村子，住的人也不少，但生境和鸟况都能保持得这么好，那么在半岛东南端的Chundikulam保护区，可以想见鸟况是怎样的丰富了。展开兰卡地图，可以看见上面有大块大块的绿色区域，如果不是亲临其地，很难相信一个小小的岛国上竟然有十几个国家公园和保护区。

如果说到兰卡最拉风的旅游方式就是骑行全岛，那么最环保的方式无疑是生态游—“打”鸟逛保护区了。

旅游贴士：

1.在车站坐776#路公车，大约1小时到码头。从码头坐船过渡到对面岛上，岛上有一印度教神庙Nagadeepa Temple和一佛教寺庙。注意有两个渡口哦，另一个是去Amman Kovil的，别坐错了。

2.如果只去第一段海上公路，也可以坐780路Kyats—Jaffna的公车，在7公里处的岔路口下车，再往回走。回来的车很晚都有，不用担心。

3.这里是观鸟的天堂，长焦镜头和望远镜必不可少，另外要注意防风防雨。

P1 三岔路口，一般在此下车即可

P2 海上公路

P3 鹭鸟的港湾

P4 翩翩飞影

P5 湿地上的小道

P6 裸露的岩石，形似蜂窝

P7 绿翅鸭

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P9 短暂的光线，美好的黄昏

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P11 乌云笼罩下别样的黄昏

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P13 跟渔夫脸庞一样大的螃蟹

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P17 白鹭和白脸琵鹭

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P20 这里是鸟的家园，也是牛的家园