勒巴沟内到处都是这样的玛尼石刻，形成了一个巨大的天然信仰磁场。

    一千三百年前，一支浩浩荡荡的和亲队伍行进在巴塘河（通天河支流）畔，河水碧绿，树木茂密。队伍在冰天雪地中艰难地行进，速度极其缓慢。一条清澈的小溪闪着雪水的寒光从山谷中流出，这就是勒巴沟口，后面将进入更崎岖难走的山路。文成公主吩咐队伍停下脚步，并命人在沟口的一块石壁上刻下菩萨像，以感激佛祖的一路保佑。信佛的文成公主还请求松赞干布在勒巴沟另一头的悬崖上雕刻了9尊佛像。

几十年后，又一位唐朝公主沿着同一条路踏上和亲之旅。当她行到此处，发现几十年的风雨已经将文成公主留下的石刻严重磨蚀，于是命人加以修缮，并在佛像处修建了一座庙宇，也就是现在的文成公主庙。

两位公主走过的和亲路就是著名的唐蕃古道，是一条汉藏来往交流的大动脉。玉树的勒巴沟只是其中的一段，也是必经之路。和亲队伍所经历的艰辛和付出的代价是难以估量的，他们永远也想不到会有一天，一群年轻人坐在四轮驱动的车里，高谈阔论，朝气蓬勃，一天走过他们也许要一两周才能走完的路程。

清清的巴塘河流淌了一千多年，最终汇入了通天河。《西游记》里，唐僧师徒在通天河畔降伏了灵感大王，拯救了陈家庄的儿童。小说里的通天河宽八百里，波涛凶恶，而今的通天河却是名符其实的“黄河”了。只有巴塘河还和千年前一样地清，在两河交汇处形成了泾渭分明的清流与浊流。

那一天，我们坐在勒巴沟的沟谷之中，在几棵大树下躲避正午的艳阳。面前流过一条雪水融成的清溪，对岸是青青草坡，有羊群觅食其上。我们一边烧茶做饭，一边聆听那叮叮咚咚的刻经声。

刻经的汉子已经不年青了，白发杂生，面容苍老，还戴上了老花镜。他不苟言笑，只专注于自己的一锤一凿。是啊，对于自己的饭碗，哪容得半点疏忽呢？凿错了哪怕是一个笔画，整块石头就得报废了。而凿好这样的一块石头，怎么也得半天功夫吧。我突然想，他会不会是千年前给文成公主刻石的某位石匠的后代呢。石刻和木雕一样，都是如针线活般费眼。也许用不了几年，他就该退休，由他的孩子接过他的锤子和凿子了。

石匠换了一茬又一茬，没有人会记得他们，但他们留下的的石刻却变成了永恒。这些刻着六字真言和佛经的石刻遍布勒巴沟，在山坡上，悬崖顶，嵌在石壁中，躺在溪水里。在藏人的信仰里，它们已经定格成山玛尼，水玛尼。任风吟唱，流水轻弹。

风吹过千年而不变，不变的还有那和煦的阳光，和信佛者的虔诚。

PS：当卡寺在玉树镇外的一座山上，虽然名气没有结古寺大，却更值得一游。殿中供奉一些从没见过的佛像，而且雕刻得非常逼真精美，尤其是那尊弥巴大佛。有趣的是，这座寺庙的最大捐助者竟是香港的三级片影星邱淑贞。据寺庙的喇嘛说，她先后捐了100多万，对寺庙的维护起了至关重要的作用。

还有一个很不可思议的地方。我明明在寺外拍了些照片，回来查看却一张也没留下。以前曾经听藏人说过类似的奇事（一些特别灵验的寺庙或佛像拒绝拍照，即使偷拍也会自动消失），难道在这座寺庙上应验？
嘉娜玛尼石堆位于玉树结古镇外的新寨村，海拔3600米。是世界上面积最大的玛尼石堆，被列入吉尼斯记录。

转经长廊

精美的唐卡画，被供奉在石堆的高处，供人礼拜瞻仰。

这样的六字真言玛尼石刻据说有20亿块。

尚未完工的通天河大桥（2006年7月）

在勒巴沟口，文成公主留下的菩萨石刻

勒巴沟内的每一块石头都刻有六字真言，由潺潺溪水日夜吟诵。

石匠的后代

认真工作中的石匠，不知道算不算一种信仰，一种坚持。

勒巴沟的午后

喝一杯茶，抽一根烟，歇一口气。

文成公主庙中的大日如来像，是盛唐的服装扮相。