03年作西北行，甘肃，新疆，青海，陕西。一路碰上三个独行的外国人，

        先是在敦煌。我和同车来敦煌的南京老人报了敦煌一日游。一辆吉普，我俩再加一个德国人。上午去过莫高窟，午饭后下午去鸣沙山月牙泉。车行一半，司机说鸣沙山门票50元，他可带我们从沙山后面上去，不需要付门票钱了，给他20元就行。我们没理睬，他又说从大门到沙山还有几公里路，很远，而他的车子可开到沙山下，这样就少走很多路，直接可到沙山顶，从那里看全景很美的。听到这，我有点心动，这线路合我意，我就是想上到沙山顶，登高望远。老人不愿意。德国人不明白。我就慢慢解说一遍。他一听即喜滋滋赞同，并马上掏钱。我忙叫他等一会，到了才可给钱。就这样，司机把车开到大门外放下老人，说好回去时间，然后载了我和德国人急速朝小路开去。十分钟后，车停在沙山半山腰，司机说到了，又带我们向上走。这里的确很近，没几步就到了顶上，往下一看……我不由就想喊出声来，真的好美，十分壮美。我们给了钱，司机说了在大门外等我们的时间，走了。我和德国年轻人站在沙山顶上，望着前方兴奋了好一阵后坐下，呆愣愣地就这么看着眼前漫漫一色的沙，沙，沙。这天没阳光，故色彩明暗反差不大，都是暗淡的灰黄色，除了远处山体与山体相交处两条直线以及几个直楞楞硬角，视野里一切都是柔软舒缓的，一条条流畅无比的圆弧线，一如女性体态独有的那些个美妙曲线，又似女性肌肤那般的滑润温婉，赏心悦目，赞叹不已。这里没有刚性，只有柔和，禁不住用手轻轻抚摸了身边的沙。可惜视觉中的光滑圆润之美并没在手指上感得，那只是沙。满目黄沙的中心最吸引眼球的，就是月牙泉。果然如一弯新月，蓝滢滢点缀于灰黄之中，边上是不多不少的树，形成一蓬绿色，簇拥着中间一座矮壮的塔和一组古建筑。鸣沙山和月牙泉，天造地设的一双一对，日日年年长相厮守，互为依伴。坐在那，真想有个人可说说感受，分享那份静、那份美。可惜，没这样个人。那德国人汉语水平有限，尽管他也满脸的兴奋和感动，但几句一说，就知道没法作心灵体验的沟通，那不是仅靠“好看”、“漂亮”几个词汇所能表说明白的。他长的高高大大，挺帅，可惜我不是女孩，不然倒真是一段艳遇了。两个人在如此环境氛围中这么坐着，会有很多话可说。后来下山，近距离看过月牙泉和那组古建筑，按时出门，没碰上南京老人。司机送我俩回敦煌。知道南京老人已回来，已去了火车站，我们放了心。我也向德国人挥手告别，一般礼节性的。毕竟心灵上没有沟通。

        第二个是在吐鲁番。火车站离市区好远，再乘汽车去四、五十公里外的市区。到站，我下车人还没站稳，就有人凑上来揽客，60元游8个景点，包车专送，人已凑足就差一个。我跟他走到一旁的面包车看了看，确实只剩一座，其中有三个西洋人，我即上车。车子马上发动，我问邻座年轻人，他是日本人，也不甚明了，又问别人，证实了车费和游程路线，没错。车子驶出市区，向东而去。这车八个游客，颇有特点。一对青年男女是英国人，女的在北京工作，中文说得很好，男的来看她，两人得了假就一起来新疆旅行了。另一个西方青年是瑞典人，独自来游中国，已兜过了些地方。那个日本青年是中日交换留学生，已在哈尔滨学习半年多。还有一对男女，男的台湾人，在广东工作，女的年轻些，四川人，两人已结婚，很是嘻嘻乐乐的。另外一个年纪最大的，常独处，不怎么说话，问几次也没听清是哪里人，像甘陕一带的。这七人加上我，真个是男女老少、天南地北，更还具有国内海外广泛的代表性，像个小联合国了，奇妙的临时组合。八个景点是苏公塔、火焰山、柏孜克里克千佛洞、高昌故城、葡萄沟、坎儿井、交河故城、阿斯塔那—哈拉和卓古墓群。实际最后那个古墓群没去。在高昌故城，进景点后八人各各分散开自由行动。我往里才走进去没几分钟，落在后面的那个日本青年和几个当地人跑上来叫住我。原来他带了个小摄像机，被几个工作人员拦住，说要没收他的摄像机。因语言的不便，他来叫我向那些人解释一下请求他们手下留情。我就遵他意作了些解释。但工作人员说他拍了，那是不行的，如不没收就得罚款，一个小青年说了个四位数的价，接近这摄像机的价钱了。日本人说他还没来得及拍，刚打开电门，他不知道这里不能带摄像机。我心里有点发毛，说真的，我也不知道这里不能用摄像机，没见告示，或者可能哪里写着可我们根本就没注意到，说他拍了这是最难说清的，开了电门，也许只有一秒钟，也许已经一分钟，哪说得清，只是这罚款价好像高了点。占着理的说理，有苦衷的叹苦衷，不是亲历者，你很难去充个绿林好汉为哪一方打抱不平，我只能作为传声筒把他们各自的意思互相传递。几遍一说，也觉没多大意思，无能为力，反正他们互相也都明白对方意思了，我最后说了句：他是外国人，不知道规矩看不懂告示你们就谅解点吧，也就走开了。为此事耽搁了些时，我赶紧快步向故城内里走去。后来回到车上，问他，他说被罚了几百元。还好，也算多少给他帮成了一点忙吧。

        第三个是在同仁到夏河拉卜楞寺的班车上。车出同仁，我发觉这班车上好像都是藏族人，稍仔细些一个个看过去，除了我，另有两人不是藏族，其余二十多人都是，男女老少，脸色服色一看就是。这条线路这头是黄南藏族自治州，有隆务寺又是热贡艺术发源地，那头是甘南藏族自治州，有大名鼎鼎的黄教六大寺之一拉卜楞寺，往来自然多是藏人。车先沿隆务河向北，一会儿，转向东北方向去。坐我旁边的是个年轻人，非藏族三人中的一个，像是搞艺术的，他带了个一米高的很大的包，睡袋、轻便帐篷可能都带着。我跟他打了招呼，他迟疑了下，缓缓回了我话。哦，他不是中国人，一听说话就知道。再一看他，我马上用日语问了一句，他脸上顿现惊喜，迅速用日语回了话。哦，没判断错。他自然惊异于在这中国西部偏僻之地班车上，会有人用日语跟他打招呼。我也很惊异，或许比他更甚，在这满是藏人的西部藏区偏郊僻野班车上，仅有的三个非藏族人中竟有一个是日本人。我那个时候曾说，在中国广袤土地上无处没有日本游客。仅我这次西北行，就在甘肃的安西和新疆的吐鲁番各碰上一个日本独行客，今天在青海又遇上一个。我国游客蜂拥而去的地方他们会去，我国游客不太去的地方他们也去，或一个团队，或几人一组，或就单独一人。他们自然风光有限，历史古迹少，不少人热衷于甚至沉迷于中国的悠久历史，把我国的秦朝汉朝当作他们自己的先祖一样，中学大学的考试题里必有古汉语，且都是一篇长文，我看了都头皮发麻。接下来我们俩就聊了多时。他是在哈尔滨留学的公派交换学生，和吐鲁番碰到的那位一样，但他中文明显比那位好，所以我们可以用两种各有所长的语言相杂着聊。他个子较高，体态甚好，是现代日本年轻人的典型模样，比他们的前辈强多了。头发很长，扎成一小束在脑后晃荡。除了那个一米高的大包，手上还拿着长长一卷画，所以我一开始以为他是搞艺术的。他绝对是个酷爱旅行者，这两年间，他几次独自来中国西部，并以用日本护照在中国边境口岸进进出出为乐事，在云南一出一进，在西藏一出一进，在新疆是两出两进。我知道日本护照在全球很吃得开，可谓通行无阻，想去哪儿说走就走说入境就入境了。他在中国的旅行都是这么的乘班车，住的也是最普通的三人间四人间，十元十五元的，我都不敢这样他却敢。他只有日本的国情经验，跟初生牛犊不怕虎一样。他还跟我说了段他的惊险旅程。那是在新疆，他乘上班车要穿越那条世界闻名的沙漠公路，没想到车开到半当中抛锚了，两边是荒凉沙漠，前不着村后不见店，司机修不好，只能原地干等。时间半天一天过去，车上乘客熬不住了，纷纷拦下过路车，一个个走了。他不走，凭了带着的瓶装水和饼干，就这么等了三天两夜，直到派来的人修好了车，他坐着这辆车再重新上路，那时乘客连他仅剩了四人。我问他为什么不搭别的车走？他说我买的是这车的车票，我为什么要再去买张票呢？日本人的思维就是这么简单朴实，笔直不拐弯，在我们看来或许显得既可爱却更可笑。随着车子的颠晃，他的大包和长画轴被一个半路上来的藏民压坐着了，他几次看看那藏民，欲言又止，我就开口跟那藏民说了说，藏民起身表示歉意。我顺口问那是什么画，他回答说是在同仁买的唐卡，哦，原来也是，跟我一样。那昨天他和我可能就是前后脚的时间差。三个半小时后，车到夏河车站，我和他没多说话，一声“再见”就分头各走各的了。独行者的行事都如此吧，各自都有目标，各自时间都珍贵。没情感上的交集，那就各行其路，互相都明白都理解的。

（2020.12.9.）