马先生的文字真的很有意思，他的文不长，但观点很清晰，话语看似不重，却都说得极为深刻，其中总是有一些实事。这不仅仅是他的语言艺术好，我倒感觉，更好的是，他的思想观点很深很牢。这与他的知识多有关，运用自如，还与他的习文做人有关，总有一颗关爱之心。人们的生活里有很多学问，学问深了就会成为艺术。可，如果不能把这些搞明了，翻译就会成为别意。在他这儿，我知道了有这样一件好事，弥补这一缺憾，北京市外办与市民讲外语办公室将中国八大菜系2158道饭菜的英译名出版了标准书。

我很喜欢马先生的文，转来收藏：http://blog.sina.com.cn/s/blog_5054769e0102dyd7.html?tj=1

中国菜名是门艺术，首先要说明中国菜的技艺，其次要让菜名优美，言简意赅。中国烹饪技法太多，说起来甭说外国人，连自己人听着都特抽象，不是厨师都搞不清楚。比如，酱与红烧，炝与爆炒，烩与熬或与乱炖，等等。总之，想辨清楚中国烹调功夫就是中国功夫。

    中国菜名有文化。红烧狮子头，我小时候的最爱，吃多少个都会意犹未尽；麻婆豆腐，一盘菜可以下三碗米饭；还有大菜佛跳墙，没吃过的时候净听故事了，让人口涎四溢。

    但中国菜翻译是个大麻烦。直译吧，没有了万种风情，还有那古怪的技巧，说不清道不明；译意吧，许多菜名让外国人如坠五里雾中，中国人即便能看懂的常会啼笑皆非。比如麻婆豆腐，就是一脸麻子（雀斑）的女人做的豆腐，太没有美感了；四喜丸子，四个高兴的肉团；辣炒童子鸡，辣椒炒没有性生活的鸡……

    中国话多丰富啊，童子鸡，按正宗的厨师要求，童子鸡是小公鸡，小母鸡都不成。什么叫没有性生活的鸡，就算直译也得叫性未成熟的小公鸡，没有与未成熟之间差距大了。

    北京市外办与市民讲外语办公室将中国八大菜系2158道饭菜的英译名出版了标准书，以供各餐厅无偿使用，这是好事，省得外国人吃中国菜还得学习中国菜的文化，四个高兴的肉团改为肉汤中炖的猪肉丸子虽明白无误了，但文化的内容也就丢失了。我想能否一名双译，音译加意译，让外国人高兴地吃中国丸子时，再补上文化这一课，岂不一举两得。

                                                                      2012．3．14

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