奥尔洪岛作为贝加尔湖上面积最大的岛屿，以其神性、人性、自然性一样都不缺少的特质，成为穿越西伯利亚的旅途中不可或缺的一站。

你恐怕不会把西伯利亚和“度假”这个词联系起来，这里绝非旅行的首选目的地，但是，这片躁动不安、滴水成冰的土地，的确让我们
惊喜不已。我本来只是把这里当作通往更有趣所在（比如蒙古）的一段必经之路，但没有想到它是如此的美丽，令人目眩神迷。

西伯利亚的珍宝之一就是烟波浩渺的贝加尔湖。贝加尔湖，以它2500万年的深沉和1600多米的幽深，当之无愧地成为世界最古老、最深的淡水湖泊，科学家们相信，贝加尔湖的面积还将不断扩张，并最终成为地球上的第五大海洋，当然，那将是千万年之后的事情了。

神性：万物有灵

渡轮靠岸时，岸边各种排量和体型的货车、大巴、私家小车早已经排成一字长龙，都等着爬进渡轮的肚子。车上乘客被要求步行上船，我
们都把最厚实的外套穿上，因为眼前的渡轮无顶无棚，而贝加尔湖上的风又实在有点冷。

渡轮只在初夏到晚秋这段时间运行。一入隆冬，湖面铺上一米多厚的冰层，即使巨型货车都可以长驱直入。只是每年在冰层形成与融化的间隙，位于湖中的奥尔洪岛会变成与世隔绝的孤岛。

奥尔洪岛，英语译音很像Our Home（我们的家），是贝加尔湖上面积最大的岛屿。如果把贝加尔湖比作一只蓝色眼睛，那奥尔洪岛则是明亮的瞳仁。这里不仅有炫目的日出与日落，同时还有与俄罗斯主流宗教截然不同的信仰光辉。渡轮抵岸后，每个异乡客要先缴纳每天25卢布的岛屿资源保护费。如果你在离岛时能把私人垃圾打包带走，还能获得一份由岛上居民赠送的礼物。

汽车要继续开行40分钟才能到达岛上的唯一村庄。那村子虽然只有1000多人，但在人烟稀少的西伯利亚，也完全可以用“繁华”来形容了。汽车在起伏的路面上行驶得十分顺畅，两边的牛羊群落寂然吃着青草，山风吹拂，它们也在享受着自己的清凉夏日，虽然与车队近在咫尺，却似乎并没有被打扰。

突然司机把车停在路边，下车后直接走到空地上，从口袋里掏出一张50卢布的票子，然后用石块毕恭毕敬地压上。原来在他面前有一座一人高的石塔，塔身呈现三棱锥形状，很像西藏的玛尼堆或内蒙的敖包。后来发现，路边还有一些小石塔，经过时司机不再停车，而是把车窗摇下，从缝隙中把硬币抛向空中，而且不只司机这么做，车上的当地人也个个如此。

旁边一个来自西班牙的游客告诉我，此时我们已经进入俄罗斯的布里亚特自治区，他们是蒙古族后裔，据说祖先就是大名鼎鼎的成吉思汗。这里的部落信仰万物有灵的萨满教，这位朋友边
说边指给我看路边一根根被彩条装饰得很鲜艳的松树，又接着说，那是在向神明致意！

人性：一位乒乓球冠军的转型

在岛上的几天我住在尼基塔客栈。这家客栈被旅行手册隆重推荐，并用半页篇幅介绍了客栈的老板——尼基塔先生。走进客栈，我一眼便
看到了这位身穿蓝色衬衣的传奇老板。他听说我来自中国后，马上微笑着用中文说了一句“你好”，并告诉我，每年冬天客栈停业期间，他都会顺着西伯利亚铁路到中国旅行。

尼基塔先生是前苏联乒乓球冠军，退役之后的一年夏天，他本来只打算到奥尔洪岛上看望老友，可住下之后就再也不想离开。尼基塔先生从上岛之后就致力于改善当地落后的教育事业，每年夏天都会组织孩子们到欧洲各地旅行，当然采用的是最节俭的旅行方式，虽然路途艰苦，但那些孩子回来后都觉得无论对生活还是学习都更有自信了。

后来尼基塔先生把全家接到岛上，并在1994年开办了这家客栈。经过16年的运营发展，客栈已经成为小岛的金字招牌。正如旅行手册中的善意提醒，每年七、八两月，客栈就像电影节时的戛纳一样天天人满为患，所以一定要提前一个月预订，提前半个月确认，否则很有可能
遇到无床可睡的尴尬。即使你上岛后没有住在尼基塔，也一定要来这里参观，无论建筑还是装饰，都完全可以用“艺术品”来形容。

客栈实行“全餐制”，每天十几位工作人员为游客准备丰盛可口的当地佳肴。早点有煎蛋和茶，午餐和晚餐有鱼有肉。所谓靠水吃水，贝加尔湖的欧姆鱼味道十分鲜美，而尼基塔客栈的烤欧姆鱼更是一流。

每天聚集在客栈中的游客密度呈现规律性变
化。早餐过后，人群也像鱼群一样散去，或者徒步，或者乘坐快艇到附近岛屿观光。傍晚时客栈迎来一天中最热闹的时段。归来的旅行者们在走廊中畅饮聊天，还可以去尼基塔家的私人餐厅听一场音乐会，演奏者都是左邻右舍的村民，无论服饰和乐器都很有民族特色。

自然性：岛之尽头

每天清晨，远足的团队乘坐灰色客车从各自客栈出发，到小岛最北端的柯包角徒步。旅行车的基本配置是一个司机兼厨师，10个游客，还有中午野炊的各种装备，包括煮鱼的铁桶、沙拉罐以及最新鲜的欧姆鱼。

奥尔洪岛地形狭长，从小村到小岛尽头往返大约80公里，加上沿途下车游览，至少需要一整天时间。在岛上只有从码头到村庄有整饬公路，而从村庄到最北端则只有前车行驶过后的车辙印可以作为方向参照。车子在颠簸路面上“蹦跳”着，路边总有一些动物与我们并肩而行，或者是一只白而硕大的海鸥，或者是路边被招惹的蜂群，又或者是不知从哪里跑来的一头野猪或者耕牛。

车子会在有特色的风景点停下，让我们下车与自然拥抱。恋人们最喜欢夫妻石，那是湖边并立的两块大石，传说如果你希望生男孩，就在男人石那边扔下一块石头，如果石头能掉进湖水中而不是落在岸边，那么你生男孩的几率就会大增；如果想生女孩，就去女人石那边。因为停车时间有限，身边许多人都抓紧时间在两边各扔一块石头，看来儿女双全是许多人一生最大的梦想。

终于抵达小岛尽头，是一排由巨石组成的悬崖，登绝壁而四望，贝加尔湖像大海一样辽阔，地平线的尽头依稀可见白皑皑的雪山。野炊选在林中空地，大厨早早用鲜鱼熬好一大锅鱼汤，配上面包、黄油、奶酪，在轻拂的夏风中，在金色阳光下，在松子的迷香中，我想象不出还有什么比这更完美。

下午来到一处沙滩边，只见湖水中只有几个当地人自在游弋。虽然已是初夏，但贝加尔湖的水温也远远没有达到可以畅游的温度。只有一些萨满人不怕冰冻，纷纷跳进水中。其实这也与他们的信仰有关。他们在下水之前，会先把双手食指拇指分别拢成圆圈，再把两个圈套在一起，其余三指自然并拢，同时嘴中默念祷词，最后大喊三声：“嗨！嗨！嗨！”他们说拜神之后再游泳就不会感觉冷了。据说，即使在严冬也有当地人在湖面上凿开冰层，跳进近乎零度的湖水中抓鱼。

黄昏时分，我们来到一块湖水中凸出的大石之前。当地人把这块大石叫做“冥想石”，据说每日早晚来此屏息冥想，往往会有超拔的觉悟从混沌中诞生。湖边的人们没谁再多说一句，任自己的影子被低沉的日光裁成剪影。此时脑子里纷乱闪过的都是一些宏大命题，自由？梦想？旅行？人生？摇摇头，自嘲地笑了。听着湖水拍岸的声音，感觉一阵风吹过，像是给浑身做了一次清爽的按摩。

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