探路沙漠圣地—喀什奥达木王陵_闭上眼睛上面是天堂

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探路沙漠圣地—喀什奥达木王陵

(2013-05-21 23:14:12)

标签：

喀什旅行

奥达木

休闲

分类：喀什，新十年

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烟雾茫茫笼罩着老故乡，看不见路在何方，唱啊唱啊诉不尽埋在心里的话，走啊走啊看不到我的梦中情人，寻找着你- 心上人，走遍戈壁滩呦为了你呀心上人，我的情歌唱不完，走啊走啊看不到我的梦中情人 ---艾尔肯《奥达木》

1）

奥达木沙漠属塔克拉玛干边缘，在疏勒县城东南80公里处，面积200平方公里，约离喀什市110多公里。

“奥达木”是维语“王族”的意思。奥达木麻扎群是伊斯兰圣战古战场，是战死的王族陵墓群，因此和吐峪沟麻扎同为伊斯兰教圣地，都被称为中国的麦加。

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吐峪沟麻扎埋葬的是将伊斯兰教传进新疆的圣人，是吐鲁番重要的旅游圣地。而奥达木是十世纪推行灭佛圣战的喀喇汗王族陵墓群，至今依然存在着某种禁忌而不为人所知而更显神秘。

2）

喀喇汗王朝的第三位君主萨图克，是位虔诚的伊斯兰教徒，传说是杀其信佛的叔叔奥尔古恰克而夺汗位，也有说奥尔古恰克从哥哥那儿继承王位后，觉得还是应将王位还给侄子而主动让位的，总之萨图克是伊斯兰喀喇汗朝的开国君主，随后萨图克的儿子穆萨在伊斯兰神秘主义教派苏菲派的帮助下将喀喇汗王朝彻底伊斯兰化，并开始了和佛教徒异教徒的扩张战争，在西域点燃了近百年的圣战之火。

和萨图克同时代且同是西域强国的于阗国国王李圣天（912-966）私下援助喀什噶尔的佛教徒进行反抗从而惹怒了萨图克，从此两国战争不断，但喀喇汗对于阗的战争并不顺利，萨图克和李圣天先后战死后，战火依然继续。萨图克埋于今天的阿图什松塔克乡（苏里唐麻扎），从喀什过去约60公里左右。

两国的后继者继续着这场因宗教而引发的国家生存之战，他们都曾互相攻入对方都城又很快被驱逐出。

998年，萨图克的孙子、驻守喀什噶尔的阿尔斯兰汗在英吉沙和于阗王李从德的佛教徒军队一场大战并获得胜利，在追逐途中，也就是今天的奥达木沙漠，阿里.阿尔斯汗阵亡，佛教徒割下阿尔斯汗的头颅攻回喀什噶尔，但新继承者卡德尔汗很快纠结十四万伊斯兰十字军，夺回喀什噶尔并反攻于阗，于阗都城灭，于阗王李从德被迫退至昆仑山，喀喇汗王朝和于阗的50多年战争至此结束，之后喀喇汗军队一路顺利东进，又用50年，整个西域被伊斯兰化。

于我而言，探访奥达木不仅只是沙漠朝圣，也和佛教在西域的灭亡有关联。970前后，奥达木沙漠是于阗佛国军队和喀喇汗王朝多次大战的古战场，佛教徒多次惨败但也曾赢得短暂胜利，只是在杀了阿尔斯兰汗并攻进喀什噶尔的巨大辉煌之后，很快遭到疯狂反扑导致于阗佛国的彻底覆灭以及佛教退出西域。那么这些古战场是否也应该有很多未被发现的佛徒佛寺印记？或者有些麻扎的祭祀台、麻扎陵房根本就是建在被毁的佛塔佛寺的台基上呢？

3）

2013/5/18 晚11点多，欧阳师傅和上海援疆的朱同学路遇背包美女小韵并送到微风，聊天至凌晨2点，朱同学提及新疆最神秘的奥达木王陵，这是我第一次知道奥达木。

2013/5/19早10点多，朱同学煽动欧阳师傅成功，一早过来说要去王陵探究竟，我对YSL和麻扎没太多兴趣，所以不打算大热天去沙漠，在大家等小韵时，朱同学说王陵在沙漠深处，可能会遇恐怖分子，最好带上乌拉壮壮胆。我们的狗狗乌拉少爷其它听不懂，但对于他的名字和出门这两个词是非常的敏感，雀跃的围着我们打转，为大家安全，于是我作为牵狗人只好一路同行。

探路后，经朱同学推荐，回来翻堆放已久未读的西域探险丛书，其中雅林的《重返喀什噶尔》中的“沙漠朝圣”是关于奥达木比较详细的资料。

4）

从喀什出发时近12点，欧阳师傅对县乡的路非常熟悉，水泥路直奔阿拉甫乡，正逢周六赶集，很是热闹。停车问路，当地人对奥达木非常熟悉，热情指路，当然只有欧阳师傅懂维语能跟他们交流，朱同学忙拍照，小韵则用视频记录。而这一路乌拉焦躁不安，第一次坐车这么久，车一停，乌拉就要下车到处撒尿留印，我只能陪着他，以免惊吓了那些热情围观的村民。

从满是桑葚的主路转进一条狭窄水泥路，两旁是高高的白杨树和胡杨。秋天时，这将是条多么温暖美丽的通往沙漠之路哦。之后就是土路，一路不见车，更别说人影。随后的路景跟雅林1929年的所见并没太大差别，只有更荒凉，他提到的盐碱草滩如今只能叫做盐碱戈壁或者根本就是一望无际的沙漠。

我和乌拉在车子后备箱颠簸，听前面惊呼“到了”，沙漠中难得见到的高高土丘上，竖着一堆扎在一起捆绑着各种颜色布的树干和一个圆顶陵房，这便是雅林提到的多斯特-布拉金姆麻扎，守陵人介绍这是位公主“茹夏特”的墓地。

守陵人（sheikn）或许老远看到我们的车，已从山丘下来，乌拉被拴在越野车保险杠后。欧阳师傅用维语询问并给我们翻译，守陵人非常友好，热情介绍并带我们上去参观，我们送了一大瓶矿泉水后，他开始吟唱，欧阳师傅翻译说他在感谢安拉派使者送水…

站到山丘顶上，看到后面还有一片废弃的屋子似乎还有个水池，既是古战场，想必曾经也是有过村落的绿洲，佛徒喜欢把佛寺佛塔建在最高处，那么这座山丘之上的麻扎，是否如雅林推断，陵房建在了被毁的佛寺之上了呢。那我们脚踩的这片沙土，或许也曾佛音缭绕。

守陵人带大家绕到陵房后面继续参观，我见乌拉在车后挣扎狂跳，便回路边放开乌拉，想让他在沙漠地里撒欢，却不曾想他直往山丘冲钻进陵房，后来大家告诉我说乌拉大概闻到血腥味，进去后一直趴着地上往里拱，直到我把乌拉带下来，之后乌拉再也没机会被放开了。

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车子继续在沙漠颠簸，寻找最大的奥达木王陵，一望无际的盐碱戈壁和沙漠让人绝望，欧阳师傅坚持说没走错路，一路沙土，车窗不得紧闭而开空调，也因此后来回家后都有点中暑包括乌拉。

这段沙漠路，欧阳师傅后来说不到30公里，但如此漫长，半途听他们惊呼看到清真寺尖顶，可车子又开很久，于是我怀疑他们是不是看到海市蜃楼了。但就在大家叨咕走错路的时候，眼前神奇的出现了一排房屋，屋前有井、小池塘、驴、鹅和斗鸡，甚至还有条大黄狗，白胡子守陵人、光脚的小朋友、衣着鲜亮的女人微笑的看着我们这群不速之客，谁会想到沙漠深处居然有着这样一个充满生命力的村落。乌拉终于有了阴凉之地休息---驴窝棚，看着守陵人家的驴子给他表演驴打滚，安定了下来。

守陵人希多来热情的带我们进屋坐上炕，端上馕和西瓜，欧阳师傅问了后说西瓜是他们赶3小时驴车从阿拉甫乡买回来的，这季节喀什西瓜还没上市，应从海南运来，价值不菲，我吃一小块就不好意思多吃了。

午饭后已下午5点，守陵人希多来带我们参观房舍，大家随意拍照，房子很大，足够能容下几十人。屋舍条件尚可，有政府帮建的通过太阳能发电以及政府安居房，只是没有任何通信信号。

之后带我们去后面参观，按雅林描述，这曾是个居住百人的村落，但大多房舍已倒塌或被沙埋。如今这片沙漠就只有希多来和他妹妹两家人，包括他的儿子、儿媳、孙子们。希多来说这里是他家，从他爷爷开始就在这里，他的爷爷、父亲、兄弟都已过世，他和他的妹妹继续留在这里，他的另一个儿子在乡里上班，以后也要回到这里，至于他的孙辈，到了读书年龄会去乡里上学，但最终还是要回到这里。

走进清真寺时，惊飞鸽子，煽起一片尘土，长廊下有不少鸽子蛋。进里面，看着被卷起的做礼拜用的毯子，并没有完全被灰尘淹没，猜想虽然人不多，但偶尔还是会有些小众的朝圣活动。

这一片有三个大麻扎，最大的一个根据雅林描述应该超过10米，或许沙埋的原因，我们站在沙丘上感觉并没有那么高大。隔着曾经干涸的河谷过一个沙丘还能看到另一个麻扎标志—绑着五颜六色布的树干。

6点多，开车返回，一路经桑葚林，吃桑葚。乌拉安静下来，晚9点多回微风，买馕、鸽子汤、椒麻鸡在院里吃喝，谈奥达木到深夜，乌拉则立刻躲到阳台底下直到第二天晚。

图：守陵人

Tips

1) 从喀什到奥达木可当日往返，google上已有GPS数据标注，但30多公里的沙漠路必须用越野车或驴车，必须有人懂维语问路，且沙漠路有岔路。

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2) 奥达木的朝圣仪式据说已被禁20年，也是个敏感话题，所以还是低调前往吧。

3）关于车费或更多问题可以咨询欧阳师傅，微博http://weibo.com/u/1263024317 @新疆租车自助旅游南疆游子

4）关于更多背景资料和图片，可咨询朱同学微博 http://weibo.com/red528

rita更新于2013/5/21

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