如愿到达红旗拉甫哨所，令此次新疆之行变得格外有意义。

从哨所返回塔什库尔干县城的路上，我的心情格外的愉悦，竟然提议回到县城要好好吃一顿以庆祝一下。

当见到公路边的河滩上有塔吉克牧民的白色毡房和农家乐时，便将车径直开了过去。

饱餐一顿后回到县城，虽然已经是北京时间17：30分，但中国西部的太阳依然高悬在半空当中，于是，我决定去城北寻访传说中那座唐代遗存下来的，唐玄奘西天取经时路过的“石头城”。

塔什库尔干，在塔吉克语里就是“石头城”的意思，据说就是因此城而得名。

  登上数十石级，过坡顶上的一座大门，传说中那“石头城”的身影便映入我的眼帘：在一片荒芜的长满野草和灌木的乱石、土堆之间，一座下宽上窄，呈梯形状的四方城堡突兀于高丘之上，与其东面的西昆仑山那光秃却雄浑的山体相映衬，显得是那样的苍凉……

穿过荒石滩间的小路，便来到石头城下。

抬头看着矗立于眼前的石头城，四下高墙环立，与陡峭的山体连成一体，没有任何攀附之处，数人之高的墙体加上城下土丘的高度，上下高差数十米，真可谓是高不可攀。古城的西面与南面的城垣保存得相对完整，而东面与北面则损毁得较为严重，从断壁之处，我们不难发现古城的墙体从上至下厚达几十公分乃至数米。不难想象，在冷兵器时代，这样的城堡实在是坚不可摧的。

细细地打量眼前的城墙，从已经被流水般的岁月冲刷得支离破碎的墙体上不难发现，墙体多为夯土而成，确切地说，所谓的“石头城” 称其为“土城”更为恰当。

轻轻抚摸一下粗糙的土墙，那泥土堆砌而成的墙体，历经千年风雨依然还坚强伫立残存，仿佛是想向世人昭示古城曾经有过的雄伟与坚固。

从城墙的缺口处攀登而上，进入城堡之内，但见城内：隔墙纵横，土丘重叠，乱石成堆，已然无法分辨出当年城内建筑的轮廓与布局，最显眼的则是裸露于地面的主城墙的堞垛轮廓。

信步于乱石堆中，在倒塌的隔墙间穿行，感觉仿佛一下子穿越回过往的年代。或许，每一脚所踏之处，就曾经有过几多的故事，然而一切都如脚下腾起的烟尘，随风灰飞烟灭……

不过，眼前这些显现出颓废、苍凉之感的断壁残垣，与四周的连绵高山和头顶的乱云飞渡，构成了今日石头城的经典风光: 

  在石头城的高处，北面慕士塔格峰那浑圆的山体在云层间时隐时现，东面连绵的西昆仑山显现着云影斑驳，西面披冰挂雪、怪石嶙峋的萨雷阔勒岭令人心生畏惧……

  站在石头城的高处，可以俯瞰塔什库尔干全城。

古城的东边直至远处的雪山脚下，有一片水草丰润的大草甸子，郁郁葱葱的草场上，无数奶牛、绵羊、马、驴，正悠闲自在地进食，草滩上蜿蜒流淌的是帕米尔高原上的生命之源--塔什库尔干河，流水潺潺，闪耀着晶晶闪闪的波光……

不知道什么时候，从城下上来一批西方游客，或许是受斯坦因、斯文·赫定等西方探险家的影响，西方人甚至比中国人更热衷于来到自然环境恶劣的中国西部，直到今天一代代的西方人对神秘的中国西部依然充满好奇之心。

  就在不经意的回眸之间，我的眼前呈现了一幅非常有意思的画面：一位西方旅行者独坐于古城高处的石堆之上，面对着眼前的断壁残垣，似乎忘却了时间的存在，一动不动，仿佛陷入沉思，片刻间凝化成一尊罗丹的著名雕像：思想者。

  独立于这蛮荒高原之上的石头城上，遥看雪山草原，任凭烈风吹拂，任凭思绪万千：千百年来，眼前的古城无言，但它经历过多少繁盛衰败；四周的雪山无言，但它见证过多少世事变迁；城下的草原无言，但它蕴育过多少鲜活生灵……

    记得先前的西行，在西藏也曾登临阿里的古格迹址，同样的古老王国，同样传奇故事，同样的记忆犹新……