要不是我是那种是个景点就不想放过的主，碌曲的则岔石林就一定会被我们错过了，因为它做为一个孤零零的景点深藏在百里之外的森林之中，值不值得去，确实需要打一个问号，但我现在可以告诉所有的人：秋天的则岔石林太值得去了。

　　在碌曲县城用过午餐，我们便驾车前往位于拉仁关乡的则岔石林。

　　景区虽偏远，但前往景区的公路却修得不错，在秋季山林公路本身就是一道艳丽的风景：秋阳下，明晃晃的洮河水一路与公路相伴前行，路边、河畔，蓝天碧水间是一片片色彩初变的丛林；河边的草滩上时常能看见无人看管，悠然自得的白色的羊群，黑色的藏牦牛……眼前的一切都是那样地令人赏心悦目，驾车行进其间，如同游历在一幅美不胜收的山水画卷中。

  　在一处岔路口，按照路牌的指示，我们告别相伴一路的洮河水，驶进了一座林场的大门。

　　穿过一片茂密的树林，眼前豁然开朗，谷地间出现了一块平坦的草甸，草甸上是牧民们搭的帐蓬，更远处则是一座小村庄，村头的山坡上是一大片随风飘动的五彩经幡林。

　　则岔石林的核心景区离这里还有不近的一段路程，但景区规定外来旅游车辆不能开车进入，要么选择徒步，要么只能乘坐当地藏民的马车或骑马进入。入乡随俗吧，于是我们跳上一辆马车，在得得的马蹄声中，晃晃悠悠地向景区深处行去，坐在车上，远远便能望见一片的灰色石壁如同天然屏风一样耸立在谷地的尽头，那里就是则岔石林的沟口。

　　在沟口，我们最终也只能弃马车而步行了。

　　立于沟口，环顾四周，但见一座座灰色的峰林或挺立在黄绿色的山坡之上，或掩映在绿色的松林之间，在蓝天的陪衬下如同圣殿中的诸神，唯有远处山坡上三三两两的藏式板房，升起的袅袅炊烟，才让你意识到你还身在凡间。

    一条石峡于峰林间赫然裂开，则岔河从峡谷的深处奔腾而出。逆则岔河步入峡谷之中，但见两旁山高崖悬，松柏苍翠；众多陡峭的灰色峰林，仿佛随时都会向我们的头顶斜斜的压将下来，让人顿生畏意，高峻的峰林和那莽莽的丛林犹如平地升起的一面面铜墙铁壁，将高原午后骄艳的阳光遮挡在山谷之外，令我们行进其间，挂满经幡和遍布六字真言与佛像壁画的山谷显得更加的神秘而幽深。

　　正埋头行走间，眼前忽然出现一片巨大的黑影，抬头定睛一看，原来是两座对峙的巨大石峰挡在了我们的身前，这两座高耸的石峰就如同两扇天然的石门一样，屹立在峡谷之间，那高大挺拔的身形又如同传说中镇守仙界的金刚门神一般威严，细细瞧去，却又发现石峰之间，尚留有一道狭长的缝隙，依稀有路通向石峰身后……这便是则岔石林中的头道石门“一线天”。

　　相传，此“一线天”是当年藏族英雄格萨尔王降妖除魔率大军征战时，路过此地，前进的道路被石崖阻挡，他便抽出宝刀当崖一劈而形成，在其刀劈石峡后，由于峡缝太窄，大军依然无法顺利通过，于是，格萨尔王再一次飞身上马，身下座骑奋力一蹄，进一步拓宽了崖缝，形成了如今的模样。那留在百丈石壁上的马蹄印千年不化，至今清晰可见。

　　穿过这道石门，我们便将走进著名的藏族史诗当中，便将进入英雄格萨尔王镇守的魔界之地。

    穿行于壁立千仞的石门栈道之上，脚下是湍急奔腾的则岔河，抬头仰望，崖顶一线蓝天之上，云飞鹰旋，人如坠万壑深渊，足以惊心动魄……

　　石门之内，地势豁然开朗，乃是一片较为开阔的山间谷地。

　　走在谷地间通往峡谷深处的小路上，身边一条清浅的小溪与我们相伴而行，但见流水潺潺，在阳光的映照下，闪烁着晶莹的波光。沿溪慢行，山溪淙淙，两侧林立的峰林，呈现出千姿百态，演绎着史诗中各种神秘传说的场景，幻化着传说中的各类形象：或如沙海中的骆驼，驼峰毕现；或如弓身的天狗，仰天长吠；或如半卧的雄狮，回首凝望；或如展翅的雄鹰，欲飞冲天；或如戴盔的将军，依山而立……这些形象各异的峰林，往往因峡谷中的光影的瞬息变化，因观赏者的角度不同，因人的想象不同而多有差异。无论这些峰林象什么，传说中都是魔界中的精灵经格萨尔王点化而成。

　　则岔石林由于其特殊的地形地貌及气候，形成了一种独特的而又比较完整的原始植被垂直景观，在此山谷中最为明显：最低处是疏林灌木草地，再往上是松柏、冷杉、紫果云杉组成的林莽，再继续往上则是温带的灌丛和亚高山灌丛草甸，时至秋天，不同的植被便呈现出不同的色彩，那简直堪称是一场视觉的盛宴。

　　在已经开放的谷地的尽头是一片山谷间的高山草场，据说从这里继续向峡谷的深处穿越，可以到达四川的若尔盖。

　　此时，草场四周山上的丛林已经被秋色染上了绚烂的五彩，其间色彩之浓艳厚重如同一幅重彩的油画，而群峰之下，放牧人的窝棚只见炊烟，不见人影，远近的草甸之上，三五成群的牛儿在悠闲地踱步食草……望着眼前的这片恍如世外的山林，我们的心都被深深地打动，一时间竟然都忘了举起手中的相机，只是站在那里痴痴地望着，许久，许久……

　　我们就这样闯入了群鹰守护的这派恬静的山林，闯入了英雄格萨尔王的魔界之地。