整个一桌吃下来，对大宋菜的风格也算有了全面的了解，菜不在饕餮之中，却都现出了那么一个意境。像橙玉生，暖寒花酿蒸驴，总体菜大约分那么几类，一种是跟今天的类似只是叫法不同，比如苦酒蛰－苦酒就是醋，其实就是老醋蛰头，木耳菹就是生拌木耳别处似乎也有的吃，只是一解释名称就明了了。一种是古法而制像黄金鸡，似乎是类似东坡肉的路数作鸡，豆浆鱼，用鲜豆浆熬鱼汤，不但做法巧妙而且味道好吃，别处似乎没有，最惊艳的还是那道烧猪尾巴，味道很淡却能品出类似海参的味道。缹蹄猪蹄和鸡爪炖在一起，居然也很和谐。石蛋蕈肉只吃出一口鲜和香菇炸过的香。还有一种就是可以侧面的发现菜品的发展，像葵花斩肉就狮子头的原型，而杂煠又可以窥到天妇罗的影子。而那道假蒸掌，是用冬瓜雕成熊掌又蒸得软烂，标准的斋菜的做法。
感觉这摸鱼儿的大宋菜属于文人菜，小巧，精细，讲求味道，而且难得的是不着川鲁粤淮扬的一点痕迹，味道清淡，有点像日本菜却又不那么成式化，总体很随意，像那“调盘”，简单的一拌，身边的常见的菜却又作出出人意料的效果。这比动辙就要用昂贵的鱼翅鱼肚鱼唇炖多少小时要来得更难得可贵。