一次去法国，领教了法国餐饮，鲜嫩的牛肉卷，丰富的奶制品，尤其是品种繁多的奶酪，让同行的人眉开眼笑，可我吃了两天就开始反胃，真享受不了。熬到第五天，我们来到法国边界毗邻卢森堡的一个小镇，小镇的酒店里到处飘逸着奶酪黄油的味道，几天来我已经形成了条件反射，甭说吃，闻见味就开始反胃，我们决定找一家中国餐馆，然而在这样偏僻小镇里，根本没有中餐馆。我们的司机说，“一定要吃中国餐，卢森堡那边有一家”。
    两个小时的车程，傍晚的卢森堡，寂静的街道，一个上海人开的中餐馆。主人递上菜单，没有语言隔阂，心情放松了许多，我问：“有清淡的吗？” 有白菜“。”熬白菜汤“！我几乎有点兴奋了。
说是熬白菜汤，其实就是一盆清水煮白菜。但却备感清香、可口、亲切。在欧洲，在卢森堡大公国，一顿让我至今难忘的——跨国大白菜汤。

那些年北京人一直把大白菜做“当家菜”，从入冬到开春，基本上四五个月，餐桌上吃的基本上都是大白菜。因此也创造出了很多吃法：清炒白菜、醋溜白菜、拌白菜心、熬白菜汤，还有北京特有的“芥末墩”，也是用嫩白菜心做的。尤其是大年三十晚上，剁白菜馅，包年夜饺子，那简直是一场恢弘壮丽的工程，剁菜、挤汁、拌馅，然后合面、分几、赶皮，每到这时全家老少齐上阵，说着、笑着、拉着家常，长辈指导着晚辈，晚辈努力哄着长辈高兴。一个年夜饭的过程，是一家老小亲情相融的过程。
    北京人有很多关于大白菜的记忆。七十年代物资紧缺，买冬储大白菜是北京人入冬前生活中最重要的事，上班职工可以因买大白菜请假。凌晨就要赶到集中卖菜点排队，因为去晚了菜少人多，白排两三个小时队。北京的冬天很冷，那阵最流行的军大衣，也挡不住刺骨的寒风。
    一般家庭每次至少要买几百斤大白菜，然后一棵一棵的摆在屋檐下风干表皮的菜帮子，过几天再清除一些干叶，然后一棵一棵码放好，有更仔细的家庭，甚至把每棵白菜用报纸包好，苫上草席或棉被，以免受冻。还要不时的翻一翻，别捂坏了埋在下边的菜，漫漫一个冬季就这样伴着大白菜生活。
    到八十年代末，市场逐渐繁荣，冬天的餐桌上已经不单纯是大白菜了，市场上也能买到黄瓜、青椒、西红柿，尽管对当时人们的消费水平来说还有点贵，但调剂了餐桌，改变了北京人的口味，。可围绕大白菜的话题却越来越沉重，先是上市大白菜数量减少了，不能保证市场供应，市民抱怨，市长着急，紧急调运定量供应，总算挨过了寒冬。可第二年大白菜又买不出去了，其实不是多了，而是北京人冬储大白菜的习惯，随着市场的变化而悄悄的改变，更主要的是，随行上涨的价格成了影响消费的焦点，而调剂价格的杠杆却不是市场。计划播种的产量，不能计划百姓的销量，这下商家急了，同样市长也跟着着急，号召所有机关单位工作人员，把买大白菜上升到爱国的高度来认识，动员人人都要买“爱国菜”。当时有一部很有影响的电视片《大白菜的诉说》道出了政府的苦衷，据说每年政府为平易大白菜价格，以满足市民的心理承受价格，要投入相当建设一座立交桥的资金，当时有一句话叫“花钱买稳定”，不知道一座立交桥要用多少资金，但真要感激政府，为所有百姓当着家。
可这些年吃白菜越来越少了，市场上五颜六色的蔬菜快把大白菜淹没了，然而，对于大白菜的情节，似乎很难淹没。