阿须，简直就是香格里拉。

如果说人间都不曾有这种幻想的话，在阿须我们看见了。无意之中，我们进入了一个梦境……

阿须草原是德格人引以为豪的，这里有比塔公更辽阔的草原。草原上不仅有各种关于格萨尔的遗迹，当地牧民也几乎人人都能唱几段《格萨尔王传》。

沿着省道216线向北，翻过海拔4800米的海子山，路过竹庆寺约两公里后右转，就真正踏上阿须草原的地界了。

而我们虽然只是从其最边缘匆匆路过，只不过多看了几眼，便深深地被打动。

灵魂，就此丢在那里。

阿须草原位于德格县东北部，距离县城两百余公里，海拔4000米左右，总面积达八万五千多公顷。整个草原山青水秀，地表坦荡，远处山峦环绕，著名的雅砻江穿流而过。

阿须草原是格萨尔王的诞生地，也是其征战一生的主要地区。

格萨尔自幼家贫，与母亲相依为命，幼年以放牧为生，16岁赛马称王。他雄才大略，智勇双全，一生除暴安良，扶贫济弱，统一了大小一百五十多个部落。

格萨尔王，相传是莲花生大师的化身。

莲花生大师出生在今巴基斯坦境内，在莲花里出生即为8岁孩童，当地人称之为莲花生，在佛陀预言里是阿弥陀佛，观世音菩萨、金刚手菩萨三位一体的总集化身。

据说当年格萨尔王要降生时，众天神给格萨尔王选出生地，看遍了整个南瞻部洲，唯有阿须大草原适合迎请尊贵的英雄降生。此次受生依因缘格萨尔王的母亲是龙王的女儿，父亲乃当地最大的山神。

    

在阿须草原乃至整个德格，随处都有格萨尔王的印迹，并流传着许多格萨尔王脍炙人口的传奇故事。

英雄史诗《格萨尔王传》就诞生在这片人杰地灵的土地上。《格萨尔王传》是迄今世界上最长的史诗，约有七百多部，两千多万诗行，长达一千五百多万字，为《荷马史诗》的722倍，为印度史诗（包括《摩柯婆罗多》和《罗摩衍那》）的97倍。

 

临近九月底，已经不是草原上繁花似锦的季节了。一丛又一丛小小的花依旧矜持地散落在草原上，大多是白色，也有粉色，是那种很淡的粉。但远处，山的线条和色彩还是值得观赏许久的，坦然的、伟岸的、凛冽的、森然的、嶙峋的，黛绿、深绿、赭石、深褐、银灰……

看不尽的满眼风景。

清新而潮湿的空气伴随草原上飘浮的云烟扑面而来。淡淡的光影中，远处群山所显现的朦朦胧胧的婉约姿态刚刚好。不远处的山丘下，蜿蜒曲折的河水滋润着如诗如画的草场。还在出神的相望，却看见一缕阳光划破雾气所笼盖的纱，映射到清澈见底的水流上，明光闪闪的层层晃动着，格外让人开怀。

山脚下，几座白色帐篷旁边升腾起淡淡炊烟，几位衣着鲜丽的藏族妇女正在忙碌。顺着风的方向大口地呼吸，似乎湿润中竟弥漫着牛奶、酥油茶混合的芳香气息。帐篷的远处，三三两两的牧民随着马儿的慢跑正在放牧。牧民身边的矮草甸上，几匹黑色的小马驹正不时地来回欢跑，一刻也不停歇。

再美的景，也有告别的时候。

心里还惦记着翻山赶往德格，只能不舍离开。车刚起步，原本还飘着的雨丝就突地停了，阳光猛然重回人间，把眼前照的通亮。回头看山、看水、看草原，一道道光自顶向下倾泻在阿须草原上。与此同时，白雾翻滚着从地面向上涌起，一时间恍若仙境。 

其实，按照原本计划的行程，我们也没打算游历阿须草原。

因为据说不安全，毕竟我们全程都是单车单骑。

历史上整个甘孜州共有八大地势险要之地，也是夹坝的多发地区。所谓“夹坝”，是川藏康区的方言，意为抢劫，这是一个具有悠久历史的词汇。

网上的流传是这样的：康北线上有八个使人闻风丧胆的夹坝险地，第一个是塔公和八美交界处的橡皮山，第二个是道孚龙灯坝前的松林口，第三个是炉霍与甘孜交界的罗锅梁子，第四个是新龙和白玉交界的宗达拉山，第五个是德格和石渠分路的马尼干戈，第六个是德格到白玉的金沙江栈道，第七个是雀儿山垭口的西山脚下，第八个也是最危险的，是盖玉到沙马之间的山岩火龙沟口。

罗锅梁子，几天前我们从色达到甘孜的途中曾路过，个把小时内见不到人影纯属正常。四周高岗，土路一条，前不着村后不见店，是个打埋伏的好地方。当然，当时并没有害怕夹坝，而是担心车子抛锚。塔公和八美交界处的橡皮山，早一年自驾川西时也走过，但那时正好是国庆假期，人多、车多，沿途景象热闹。还有刚刚路过的玛尼干戈，若是下车后在街道行走，迎面遇见腰挎长刀、长相威猛的康巴汉子，还真不知该如何打个招呼……至于雀儿山垭口的西山脚下，就是我们即将去德格县城的必经之路。

八个夹坝险地，先后经历四个。寻思着，要不要找机会把剩余四个也转转。

但传说终归传说，不去阿须的原因说到底还在于我们时间太紧张，不够用。

告别新路海后我们没有去深入探访阿须草原，如同在甘孜时没有再向西北去石渠……这不能不说是个遗憾。

石渠原本是德格土司的领土。德格土司的领地曾号称“天德格，地德格”，一方面形容其广袤，另一方面更形容其高远和荒芜。

石渠，就是这天地之边缘的最后荒原。

论遥远而高寒，石渠可以称为四川之最，即是距离成都最遥远、平均海拔最高的县城，甚至比318国道上经过的海拔四千米的“高城”理塘还要高出两百米。即便对于康北本地人来说，石渠也是一个遥远的存在。

除此之外，石渠还拥有广袤的草原，是全四川省最大的牧区县，草原面积占到全县面积的91%。石渠的康巴藏族自由奔放，以部落众多而闻名。在石渠的草原上不但拥有大量的牧民，还有成千上万的藏原羚等野生动物，甚至在这里还发现了罕见的雪豹。

扎溪卡是康巴地区对石渠县的另一藏语称呼，源于石渠县境内的扎溪卡大草原。而“扎溪卡”的意思，就是雅砻江流域的部落。

相传在很久以前，一头神牦牛被冰雪禁锢在格拉丹冬雪山之上，一群康巴勇士爬上雪峰，从太阳上引来火种，融化了冰雪，神牦牛苏醒了，一股清亮甘甜的雪水从它的鼻孔中喷涌而出，从此草原上有了涓涓的溪水和清澈的河流，也有了肥壮的牛羊和悠扬的牧歌。

太阳与火成为了部落崇拜的图腾，扎溪卡也有了另一个名字-太阳部落。

或许，石渠才是我想要寻找的神秘康巴草原。

也许因为天地辽阔，在藏区随处可见的玛尼石堆，到了石渠后却高如堡垒。经百年传承之后，仿佛废弃的王宫，显得更为虔诚而神秘。

是的，除了石渠的大草原之外，最吸引我的莫过于巴格玛尼墙和松格玛尼城。

巴格玛尼墙距离石渠县城还有50公里。

墙身最高处有3米左右，厚约2-3米，长约1.6公里，是世界上最长的玛尼墙。如果围着墙体转经，需要将近一个小时。

远看，这座全部由玛尼石搭成的墙，宛若信仰的长城，在飘扬经幡的陪伴下静默延伸。走近时，会发现墙身的每块石片上都刻着密密麻麻的经文。每隔一段距离，还有回环如长城的烽火台。如此繁浩宏达的工程都是人们一锤一凿刻出来，再一块一块的垒上去。直到现在，这个巨大的玛尼墙还在不断变长变宽。

松格玛尼石经城，是承载着信仰的城。经城距离石渠更远，整个城全由一块块的玛尼石随意堆积而成。

相传，石经城是格萨尔王为纪念阵亡将士所建，是藏区历史上最宏伟的玛尼石堆之一。

松格玛尼石经城更像是一座城堡，城墙上有一排排摆放着诸神像的“窗口”。正面有一道城门可以进去，进去后里面又是一层层、一圈圈的玛尼墙。墙的中间有狭窄的通道，弯来拐去，好似进入一个迷宫。由于石头垒的太高，地面已不堪重负而下沉，形成了一片洼地。据说，城的上面有多高，陷入地下的就有多深。所以虽然人们仍在不断地往上放石块，可玛尼城并没有明显增高。在最底层一些尚未埋入地下的石块上，可以看到刻的不是藏文而是梵文，说明是佛教传入藏区的早期石刻。

可惜的是，石渠距离甘孜虽然只有三百余公里，但路况不好，很耗时间，单程就需要大约五个小时。这还是自驾，如果是乘坐长途车那就得将近十个小时。

石渠到巴格玛尼墙和松格玛尼石经城又分别需要一个多小时。

一去一返，紧紧张张的就是一天。

石渠和阿须，都是我心中无比向往的地方……宗教的神奇与伟大，草原的辽远与苍茫，还有英雄的传说与印记。

我想着，如果再有机会走317国道，一定要留出时间去那里看看。

梦想还是要有的，万一实现了呢？