离开加德满都谷地和高海拔的纳加阔特之后，清凉的秋季天气已经远去。在奇特旺已经属于南亚平原的热带气候，天气很热，只恨夏装带的太少。到了蓝毗尼，天气同样炎热，阳光晒得很。我们吃完午饭，小梁说蓝毗尼很快就可以看完，不需要太多时间，要我们在酒店休息一下，躲避一下正午的阳光和高温，下午两点以后再出去玩。

 

实际上，可能一般的中国游客在这里只看几个景点就满意了。但是对于我来说，蓝毗尼吸引我的地方太多，事后让我不禁后悔没有早些出来，以至于很多地方来不及看。

 

出门来到蓝毗尼园的正门，从这里进去参观。

 

进门的道路是一条横着通往圣苑的路。路两侧都是茂密的灌木，看上去很少有人修剪。

 

路边的石碑上刻着”Pancha Sila”，这是梵文的佛教五戒：不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。

 

园子里有几处大片的池塘，里面开着莲花。只是看上去没有园丁打理。

 

路边闲坐的穿袈裟的和尚们。

 

路尽头有一处“旧扎西然登寺”，用汉字标着穿过这座寺庙就可以到达佛祖出生地。看名字就知道这是一处藏传佛教寺庙。

 

寺庙不大，纯藏式建筑。和尼泊尔所有的寺庙一样，进门需要脱鞋，殿内不许照相。

 

穿过这座寺院的院子，出去就是位于蓝毗尼园一端的圣苑-Sacred Garden，也就是佛祖释迦牟尼的出生地。这里是联合国世界文化遗产保护区。

 

去别的地方，进寺庙都要脱鞋。在这里，进这个花园就要脱鞋，也就是要赤脚走过整个花园。在院门外有存鞋处，几个尼泊尔小伙子在收费，只要两三个卢比，很便宜。进门也需要经过专门的安检。门上写着“The Birthplace of Lord Sakyamuni Buddha”.

 

释迦牟尼本名乔达摩.悉达多，是尼泊尔（北天竺）迦毗罗卫国的王子，父亲是释迦族的净饭王。母亲是净饭王的王后Maya Devi，玛雅黛维王后，也译作摩耶夫人。关于佛祖的出生年份，众说纷纭。主要的说法，一个是南齐僧人根据“众圣点记“推断，佛祖出生于公元前565年；另一个是1950年世界佛教徒大会决议所定，佛祖出生于公元前623年。据说在一个月圆之夜，摩耶夫人来到这里，手扶裟罗双树（菩提树），毫无痛苦地生下了佛祖。有经书上说，佛祖是在右肋下出生的。

 

圣苑里这处白色的建筑，就是在佛祖出生地之上盖起来的摩耶夫人祠，用来保护遗址。以前这座建筑是红色的，现在被漆成了白色。

 

游客都要先进这里朝拜，里面不准照相。进去里面显得有些空荡荡，沿墙四周一圈木地板，中间露出的地方可以看到一些古代建筑的地基遗址。据说当初19世纪末考古发现这里后，这里一度只建有一座砖亭，近代才修了这座建筑用以保护。从墙壁一端，有木地板通往中央，建筑中央的空地上，立着一尊浮雕残块，上面依稀能看出摩耶夫人扶着菩提树，佛祖由此诞生的形象。这雕像也是古物，据说是14世纪的尼泊尔国王遗留下来的，浮雕几不可辨，只剩下大概的轮廓。雕像下方有一处标记为佛祖出生地。走过的游客很多都在这里投钱，然后用额头触碰雕像祈祷。我们也依样学来。雕像上被信徒涂了金粉，我们的额头上也沾了一些，出去后在阳光下，额头都金光闪闪。

 

从摩耶夫人祠出来，空地上有一片古代建筑的遗迹。

 

这一处方形的水池，传说是摩耶夫人生产前沐浴，以及佛祖出生后洗浴的地方。

 

池边这一株很粗很茂盛的菩提（裟罗双树），按理说就应该是摩耶夫人扶着生下佛祖的那一棵。但是看这树，不太像是有2000多年的历史。不过这并不妨碍诸多信徒对着这棵树顶礼膜拜。树旁有僧人提供香火，并不标价，需要就取，给多少随意，就当布施了。

 

在树边待了一会，逐渐有穿袈裟的和尚聚拢过来，围着菩提树坐成圆形。对着这棵树诵起经来。很多虔诚的游客也夹杂其中。

 

这位和尚，须发皆长，与一般的和尚不太一样，看起来更像是印度教的苦行僧。独自一人坐在稍远的地方。

 

有当地的游客围过来，听和尚讲经。我们语言不通，只能看着。

 

妻子孩子坐过去，和尚纷纷用经书抵在额头颂祷祈福，布施随意。

 

还有一位和尚在儿子的手腕上缠了棉线，作为一种祝福。这棉线很结实，快半年了，至今还在儿子的手腕上带着。

 

这些和尚在树下诵经良久，直到我们离开，他们还在那里。

 

菩提树上的菩提子。

经过了摩耶夫人祠旁边的著名的阿育王石柱。孔雀王朝的阿育王，是印度历史上最伟大的君主之一。阿育王一生征战，后来信仰佛教，放下屠刀立地成佛。公元前250年，阿育王拜访此地，留下一根纪念自己的石柱，标明为了纪念佛祖诞生地，特许给蓝毗尼减免赋税。后来佛教式微，蓝毗尼成为一片荒地。直到1896年考古学家发现了这根阿育王柱，才确认了此处确实为佛祖诞生之地。