英姿飒爽的以色列女兵，并不拒绝拍摄

来以色列的第三天，我前往耶路撒冷。早上从特拉维夫开车出发，一路充满了期待，甚至有点紧张。看了各种描述，有这么多人对耶路撒冷如此向往，不吝惜把最美好的词汇赞颂于她。又有这么多人为了耶路撒冷不惜牺牲一切，多少伟大的历史人物和这里产生关联，这个充满神性与冲突的城市，到底是什么样？

耶路撒冷这个名字真的很好听，感觉神秘而充满历史感，读起来还上口。这座具有数千年历史的城市，在发展过程中经历了亚伯拉罕系三大宗教的产生和发展，几乎见证了中西方文化全部冲突和融合的过程，整个城市本身也是不同时代文明的堆积。说起来，也就是和咱们中国文化的关联不大，整个西方和中东历史都和这个城市有关。而最突出的一点就是矛盾，巴以之间的矛盾、宗教之间的矛盾、同一宗教不同教派的矛盾，都在这里集中爆发，这里见证了太多破坏、流血、暴力，但如今这里还是多民族多宗教共生的集合，世界上没有任何地方具有这样的历史地位。所以说，即便不是宗教信徒，一辈子也应该来这里感受一下。

耶路撒冷哭墙下祈祷的犹太人

关于耶路撒冷的历史，很难用几句话说清楚，所以才有了那么厚的一本《耶路撒冷三千年》。大体来看，古时候，所罗门王和大希律王先后建造圣殿，耶稣受难，穆罕穆德夜行登霄，十字架东征，萨拉丁灭掉耶路撒冷王国。近代，英国无力协调以色列建国问题而撤出中东。到现代社会，第三次中东战争后以色列占领耶路撒冷老城，沙龙强行参观圣殿山引发大规模冲突。作为犹太人心灵的圣地，他们流散上千年不能回归家园，1948年建国之后，他们既要努力捍卫自己来之不易的祖国，也要寻求和平解决巴以冲突的办法，这才有了萨达特、拉宾这样的智者为和平而付出，也有不断的反复，也造就了以色列如今全民皆兵、高度警惕，军事实力强悍，创业兴盛的现实。犹太人和阿拉伯人生活在同一国土，同一片天空下，但彼此交融与疑忌并存。以色列就是这么纠结的国家。因此我也打算从犹太教、基督教、伊斯兰教的不同历史遗迹，分三篇来介绍这个城市。

耶路撒冷的核心当然是老城区，这座方圆一公里的古城就是风暴眼。以色列建国的时候，这里曾经被划入巴勒斯坦。以色列国土狭小，处在几大中东强国的环饲之中。阿拉伯国家当然不服气，所以阿以之间先后爆发了五次战争，但是阿拉伯国家不太争气，以色列越打领土越大，先是夺取了西耶路撒冷，然后又在第三次中东战争中从约旦手里抢到了老城，并把耶路撒冷定为以色列永远的首都。耶路撒冷的核心景点自然也在老城和周边。

住所附近的一条街道，安息日期间空无一人

雅法门是耶路撒冷老城的主要入口

其实特拉维夫离耶路撒冷很近，一小时车程左右。进城之后，第一印象就是所有的建筑都是土黄色，这和本地的石料有关。我订的酒店距离老城区不远，放下行李背上相机就出发。因为是安息日，街上几乎看不到行人，让人觉得有点怪异。只是在路口遇到一个老头开一辆奔驰出租车，问我去不去伯利恒，一天只要60美金，我跟他搭了几句就谢绝了。后来才知道，这一带就拉客的水平来说，这老头算是很低的，别说犹太人会做生意，阿拉伯人做生意也是超厉害的。

耶路撒冷老城呈正方形，基本上每个边是一公里，共有8座门，分别是雅法门、大马士革门、新门、希律门、粪厂门、锡安门、金门、狮门，其中金门是永久封闭的，据说世界末日的时候才会打开。雅法门是最主要的城门，其实这里如今只能说是个豁口。进去以后完全是另一个世界，游人如织，繁华喧闹。我不由得有点失望，这不就是普通景点吗，市侩气扑面而来。老城区里一共是分为四个区，从名字就可以看出分属不同的教派。分别是基督徒区、穆斯林区、犹太区和亚美尼亚区。不要小看后者，亚美尼亚是世界上第一个遵奉基督教的国家，如今亚美尼亚教派也是基督教里一个独立的教派。穆斯林区是面积最大的，而雅法门一带属于基督徒区。

雅法门一带，看着就像普通的旅游景点

进入基督徒区，石阶两侧都是卖纪念品的

果汁

T恤

香料

瓷器

这是算香料吗

富有当地特色的纪念品

榨汁小贩

走进一道小巷，里面上上下下的石级，两旁都是小店，售卖各种纪念品和食品，当然也少不了我喜欢的石榴汁，游人身在其中还是比较拥挤的。行进到稍显破败的地方，就属于穆斯林区了，不过我的目标是哭墙，就沿着四处可见的路标前行，没怎么停顿。哭墙这个词，大多是中国人也听说过，这里也叫做“西墙”，这是属于大希律建造的第二圣殿的一部分。简要介绍一点历史，所罗门王为犹太人建造了第一圣殿，后来被巴比伦摧毁。希律王时代重建了圣殿，耶稣曾经预言圣殿会毁灭。在罗马帝国统治时期，提图斯率军攻入耶路撒冷摧毁了圣殿。之后犹太人进入大流散时期，拜占庭帝国统治之下，犹太人每年可以在圣殿被毁的纪念日来此祷告。此后随着统治者的更换，能否祷告的政策也不一样。到了以色列建国，这里归约旦管辖，禁止犹太人祷告。直到以色列完全占领耶路撒冷，犹太人终于能在祖先的圣地祈祷了，而当时率兵进入的就是后来的和平使者拉宾。此后以色列拆除了哭墙附近的很多建筑，使这里成为一个广场。所以说，哭墙可以说是犹太人苦难史的象征，是真正的精神家园。

以色列女兵，就如同古墓丽影中的劳拉

这种七枝烛台Menorah是犹太教的象征，也是以色列国徽中的重要符号

从哭墙附近眺望，圆顶的是阿克萨清真寺，远处密密麻麻的是橄榄山上的犹太人墓地，因为《圣经》说最后的审判就发生在圣殿山，所以犹太人死后葬在这里希望离上帝近一些

哭墙和上方的岩石圆顶清真寺

眼前是考古公园，后方是橄榄山上的犹太人墓地

哭墙前的广场，这条木质廊桥是非穆斯林进入圣殿山的唯一入口

快走到哭墙的时候，忽然看到大量的以色列女兵，荷枪实弹聚集在一起，不知道是训练或什么集体活动。要知道，以色列犹太人除了那些极端正统派，是要求人人服兵役的，街头带枪的人也比比皆是，所以以色列女兵就成为独特的风景。这些女兵嘻嘻哈哈，全然没有什么警戒的气氛，我走上去给他们拍照片，她们也非常乐意。我就拍到了一位非常漂亮的姑娘，简直就是现实版的古墓丽影。不过以色列是个尚武的国家，也许当真正有危险发生，她们也会马上投入战斗。

哭墙终于展现在眼前，是由黄色石块垒成的，长约50米，前方是个比较宽阔的广场。这里面分为两个区，三分之二的位置允许男士进入，而三分之一属于女士。哭墙上方，一道木质的廊桥穿过，这就是非穆斯林进入圣殿山的唯一通道。游客在这里被告知不许拍照，男士如果进入祈祷区域，就要戴上一个小帽（有一次性的，在门口发放）。大家会看到，犹太人在头顶戴个小圆帽是最典型的特征。我一直不知道这个小圆帽怎么才能固定稳住，似乎有的人是用卡子别上，不过直接戴上只要不做剧烈动作，问题也不大。这个小圆帽就代表人类和上帝的联系。当然犹太人根据不同派别，也会带不同的帽子。传统的犹太人，不论什么气候，都穿着黑色外套、白衬衫，带着黑色礼帽，看起来就显得很严肃。他们前额两侧的头发不能剪，所以会打着卷垂下长长的两绺，还留着长胡子。有的会戴非常宽大的圆皮帽，不知道为什么不怕热。犹太人也分为几个派别，世俗化的人除了要过安息日之外，看起来和其他人无异。而很多极端正统派的犹太人，没有正式工作，终日研究经卷。总之，犹太人还是非常重视传统的，比如“中国人民的好朋友”佩雷斯总统来参加北京奥运会开幕式，但当天是安息日，按教规不能乘车，他不顾高领年迈，从驻地走到体育场。

哭墙

夜晚的哭墙，当天是犹太教新年，很多信徒来祈祷

从上方可见，一道隔离墙将哭墙分为两个区域，分别供男女信徒进入

走进祈祷的区域，里面散乱的放了很多桌子，有人坐在桌前捧着经卷研读。而大部分人是趴在哭墙之前，有的沉默，有的默默低语，墙的缝隙不小，有的地方长出了枝芽，更多的地方塞满了祈祷的纸条。我也趴在这里默想了一会儿，这里承载了那么多人的心灵寄托，想必有些灵气。旁边有间屋子，外面看起来像是洞穴的入口，里面摆满了书架，应该都是供人取阅的经书。还有白发苍苍的拉比，面前有一卷巨大的经书，这经书一个健壮的人估计也扛不起来，卷成一个大卷轴，上门的文字也是大号的。这就是犹太教的经典Torah。拉比抑扬顿挫的高声朗读，旁边还有信徒一边聆听，一边前后摇摆身体，显得非常之虔诚。

阿拉伯区的摊贩

鹦鹉

阿拉伯区卖的果品

阿拉伯区卖的点心

阿拉伯区街头一瞥

阿拉伯区的宣礼塔

此次耶路撒冷之行，我到哭墙来了三次，有一次是犹太新年的晚上，聚集的人就更多了。站在哭墙前方的高台上俯瞰，上面就是伊斯兰教的圣地--圣殿山。岩石圆顶清真寺的金色圆顶和阿克萨清真寺的青色圆顶就在眼前。两个宗教本是同源，信徒在相连却不能想通的两地祈祷，这哭墙就是现在巴以局势--中东局势--世界局势的写照吧。

来耶路撒冷的第一天，傍晚前回酒店歇了一会儿。晚上出门是6点多，街上还是寂静的，到晚上9点之后，街上忽然全是人，所有的商城、饭馆都开门了，特别的热闹。安息日结束了就这样，居民们出来过夜生活，这也真有意思。

安息日结束后，街上很热闹，也可以看到背着枪逛街的人

晚餐还是烤鱼

餐前上的各种酱料