蓝天白云下的柏林大教堂，就作为本文的封面吧

熊是柏林的象征，柏林电影节的大奖就叫做金熊奖，很多大酒店门口都有衣着不同，双手向上托举的熊

此次音乐之旅，我从德国中部的法兰克福出发，开车去偏东北的柏林，再回到南部的慕尼黑，如此折腾完全是为了听音乐会。不过柏林这个地方我太喜欢了，感觉逛不够，两个原因，一个是无所不在的音乐气氛，一个是东西德分裂时期遗留下来的截然不同的城市风格。今天主要说说音乐方面，不知道为什么柏林能成为古典音乐重镇，是因为首都的资源，还是腓特烈大帝留下的爱乐传统？柏林爱乐、卡拉扬是音乐的关键词，他们撑起了柏林音乐的半边天，实际柏林的音乐水准远不只如此。这次我在柏林停留了两天三晚，时间不算长，没有去太多景点，对柏林旅游感兴趣的同学可以看我2008年的柏林游记（和当年相比，动物园的小北极熊努特死了，勃兰登堡机场建成了但是还没启用）

初到柏林，夜看“粉饼和口红”

菩提树下大街，有点失望

动物园：小熊克努特已经不再可爱

东德遗迹：分裂与统一

与人方便的柏林交通

来到柏林的头一件事就是“接车”，一早儿宝马的人到我住的酒店把一辆崭新的MINI Paceman送来，棕色车身白色车顶，可爱而颇具动感的外观，让人立刻有驾驶的欲望。该车配备1.6T发动机，动力不俗。在欧洲，最适宜开这种又小又有劲的车子。既能在德国不限速的高速路上耍，又能穿行于古老的街区。（出于文章的整体考虑，我的图解版游记写的是在法兰克福机场就开这辆MINI，忽略了开起亚C`eed那一段，实际上是到了柏林才开始开MINI，这篇文章说的是实话，哈哈）

拿到MINI Paceman，让我开心和激动，正好地库里没什么车，直接开始拍片儿





这次在柏林选了个不错的酒店住，离动物园车站近，房间也比较宽敞

不过在市区，我除了要拍摄车的时候之外，还是以乘坐公共交通为主，倒地铁更方便，柏林市区地铁(U-Bahn)和城铁(S-Bahn)组成的轨道交通网十分发达，和很多德国城市一样，同一股道同一站台可运行多趟列车，时间精确。花6.7欧元购买柏林AB区的单日票，就可当天无限次乘坐地铁和公交车，非常方便。德国的地铁进站都不查票，全凭自觉，但是有抽查，无票的会被罚40欧元（我从没见过）。在第一次乘车之前，请别忘了在打卡机上打票，否则视同逃票。另外，在乘坐地铁时需要注意方向，别坐反了。（辨别方法：站牌和车头上写着本次列车终点站）地铁上下车开门都需要用手按按钮，或者扳动扳手，门可不会自己开的。当然还少不了100和200路公共汽车，慢悠悠看风景更轻松，这两趟公共汽车途经柏林主要景点，如波茨坦广场、菩提树下大街、动物园等。我这次住的酒店又选在动物园车站附近了，就从这儿出发开始逛街。当然上车之前先要吃一顿咖喱肠，我特别爱吃这个。车站边上有个小亭子叫做Curry 36，据说挺有名的，在动物园车站旁边新开了家分店，吃起来就很方便了。德国是肉肠之国，不同地区有自己不同风格的特色肠。这家店卖的咖喱肠特点是外焦里嫩，确实好吃，等待的过程让人饥饿难耐。5欧元的一份，加上薯条，足够当一顿饭了。

S-Bahn地铁站的标志（U-Bahn是蓝色底）


进站的列车

注意手持新买的车票进站时一定要打票


地铁站中国家歌剧院音乐季的广告牌

动物园车站门口的Curry 36快餐店

咖喱肠的味道很好吃

5欧元的一份足以当一顿饭

乘坐100路公共汽车也是不错的选择

坐100路坐到菩提树下大街，这是柏林景点最集中的地方了，我逛景点还是从这里开始。下车的地点在宏伟的柏林大教堂，这是普鲁士皇室霍亨索伦家族的宫廷教堂，内部也很漂亮，外表看起来古旧，其实是1905年建成，二战时毁坏严重，后来又重建了。教堂东北侧的柱廊式建筑是“老博物馆”，这里是柏林“博物馆岛”的所在地，也是艺术品的集中地，有许多著名的博物馆，这次出于时间关系就没看。马路对面新修了个奇形怪状的建筑叫做“洪堡盒子”，上次来的时候还没有。好奇地进去看了看，前几层有纪念品商店，也有展览，顶部是个餐厅，也有露台，从这儿看柏林大教堂非常漂亮，也是赶上天气特好，颜色对比特别清楚。菩提树下大街南边有座广场叫做宪兵集市广场，这里被誉为欧洲最美的广场之一。这主要是和广场三座主要建筑有关。这一座是柏林音乐厅，由著名建筑师申克尔设计。是柏林除了爱乐大厅之外著名的音乐会演出场所。1989年12月25日，指挥家伯恩斯坦为了庆祝柏林墙倒塌，在此指挥庞大的联合乐团演奏了贝多芬第九交响曲，改名为“自由颂”，这是一场感人至深的演出。我想凡是爱乐者，都会认为这是贝多芬第九交响曲最动人的演绎。

柏林大教堂是一栋非常气派的建筑

看一看正面

这就是洪堡盒子，上次来的时候还没有

里面展出了这一带的历史模型

出售有关柏林的纪念品

来自孟加拉国达卡的一件展品，该城市里非常重要的交通工具--三轮车。

这是柏林最古老的的大学--洪堡大学，1805年由德国著名教育家洪堡创办，也是德国的教育胜地。哲学家黑格尔、叔本华，物理学家爱因斯坦、普朗克，以及马克思、恩格斯等等都曾在此求学。这座楼因为外形被称为“五斗橱”大楼。

这是菩提树下大街中央的腓特烈大帝雕像，他是普鲁士著名君主，使普鲁士成为德意志的霸主。他1740—1786年在位，是欧洲最著名的军事统帅之一，同时还在政治、经济、哲学、法律、音乐等领域都有所建树。

宪兵广场上的柏林音乐厅

这是宪兵集市广场南侧的德国大教堂，和北侧的教堂建筑有些相似。

这座教堂名字叫做法国大教堂

其实我来菩提树下大街最主要的目的还是要去杜斯曼唱片店。这家店位于弗里德里希大街和菩提树下大街交汇十字路口的北侧，是我见过世界最大的古典唱片店。该店地上地下一共三层，地下一层全是古典和爵士音乐。店里按作曲家姓氏排列唱片，也有早期音乐和歌剧专区，在这里能找到很多熟悉曲目的生僻版本，也能找到各大歌剧院、乐团的演出目录，这些目录印刷精美，都是免费的，更重要的是里面的节目就像美食一样令人眼馋，如果不是考虑行李的重量，实在应该各拿一本。在这里的收获，占了我行李的很大重量，幸好有车，要不然后续的旅途就麻烦了。

杜斯曼唱片店大门

唱片店内部，全是卖古典音乐的

可以免费领取的各大音乐厅歌剧院演出目录

唱片排行，德国男高音考夫曼的威尔第专辑排名第一

这次逛唱片店的收获

唱片店马路对面还有个小店很有意思，是红绿灯纪念品店，在柏林有很多家分店。原先东德的行人红绿灯，设计成一个人走动和站立的样子，这是僵化死板的东德难得的小幽默，这一特点被继承下来，如今柏林的街道仍然使用这样的红绿灯，也衍生出了纪念品店。简单的红绿灯标志，被装饰在衣服、书包、水杯、盘子等各种物品上，还是很有意思的。

红绿灯商店

菩提树下大街的西头就是勃兰登堡门，这里一直是柏林的象征，不过当年也是东西柏林分界的地方。大门上方是胜利女神驾着四匹战马的青铜雕像，曾在法国击败普鲁士后，被拿破仑运回巴黎，之后普鲁士又将雕像夺回。其实这个门看起来也不高，显得缺乏气势。我去的时候，正在举办柏林马拉松，把整个菩提树下大街，包括穿过勃兰登堡门的路段都封起来了。要说我连北京马拉松赛都多少年没看了，却在这里赶上看了一回。9月29日举行的柏林马拉松已经是第40届，柏林马拉松赛坡道少，向来以出好成绩知名，当天天气比较寒冷，风也大，肯尼亚选手威尔逊-基普桑以2小时3分23秒将男子马拉松世界纪录缩短了15秒。不过相比成绩，马拉松赛越来越成为文化现象，是运动爱好者挑战自己、感受欢乐的平台。现在国人见识高了，到世界各地跑马拉松成为风尚，这次参赛的就有我认识的人。

勃兰登堡门

柏林马拉松赛的场景

勃兰登堡门南边有一处景点叫做欧洲被害犹太人纪念碑，由纽约建筑师艾森曼设计为一片高度不同的灰色水泥柱，一共2711块，大概1、2米高，象征风中的麦田，游客可以从任意方向进入，这个设计至今仍有争议。我看到，有游人躺在水泥柱上面睡觉，这要是中国人，又要被批评低素质了。

欧洲被害犹太人纪念碑

勃兰登堡门不远处是国会大厦，这里仍然是德国国会的办公地点，最早建于1894年，希特勒曾经因为这里的纵火案而夺取政权，二战后整个大楼几乎被炸毁，翻修后的大厦最引人注目的部分是后方巨大的玻璃圆顶。1990年10月2日，德国的重新统一也是在此宣布的。游人如今可以入内参观，但一般需要排队较长时间。

来到柏林，总要登高，这次我选择了胜利女神纪念柱，坐100路公共汽车就会看到这个景点。不过这个地方的缺点是离地铁站太远，当天又赶上马拉松，公共汽车停驶，走到那边着实费劲，再爬楼就更累了。纪念柱位于勃兰登堡门以西，高69米，是为了纪念普鲁士军队的功绩而建，于1873年建成。如今这里也是柏林每年6月同性恋大游行的地点，柏林最著名的男同性恋杂志也是以此命名。纪念柱看起来不算大，不过可以爬上285级台阶到达顶端。周边一片绿色，这里就是柏林的绿肺--蒂尔加滕公园。远处可以看到的建筑不多，包括波茨坦广场的索尼中心以及爱乐大厅，笔直街道的前方就是勃兰登堡门，顺着看下去就是菩提树下大街的另一头--亚历山大电视塔。

下了地铁之后，离纪念柱还有这么远

胜利女神纪念柱坐落在十字街头

胜利女神纪念柱的一层展出了很多欧洲各国的标志性建筑模型，这个是位于莱比锡大会战纪念碑的模型，是为了纪念普鲁士击败了拿破仑

爬上楼梯

登上柱顶，可以看到波茨坦广场和爱乐音乐厅

这边的一片绿色都属于蒂尔加滕公园，街道前方是勃兰登堡门

这一带是施普雷河，可以看到总理府和火车站

上次我来柏林的时候，没去波茨坦广场，这一带是两德统一之后才逐渐繁华的，如今算是柏林现代化的代表性地区。索尼中心如帐篷一般的屋顶，看起来已经不算特别时髦，但在本世纪初，可算是很未来的建筑。这里有商场、餐馆、电影院、博物馆、赌场等等，夜景胜于白天。其实我主要想说的是波茨坦广场附近那座神圣的黄色建筑--爱乐大厅。从外观看，建筑也不算特别大，不规则的外表倒是和波茨坦广场的风格比较搭配。这座音乐厅建于1963年，里面的座位布局和外观一样，也是高低错落，舞台四周都有座位，保证了各个位置极佳的音响效果，可以说柏林爱乐大厅和柏林爱乐乐团本身已经融为一体。卡拉扬曾经执掌柏林爱乐长达34年，大厅也是他掌权时落成，如今这里的主人是英国人西蒙·拉特尔爵士，但登台的音乐家也更年轻更多元。这次我来看的就是英国指挥家丹尼尔·哈丁指挥柏林爱乐乐团演奏的马勒第十交响曲。哈丁不到40岁，个子不高，其貌不扬，但是是如今乐坛最炙手可热的指挥家之一。

波茨坦广场的索尼中心

票是提前三个月就订好的。离音乐会还有一个小时，音乐厅才开门放人，外面已经排上了长队，估计都是等退票的？我直接到窗口取了票，心中竟有些优越感。进了大厅就不许拍照，原想留些纪念的，不过可以拿到免费的乐团演出时间表，厚厚的一本，很有收藏价值。座位居然是非常靠前的，具体忘了，也就是4、5排，74欧元的票价放在国内也不贵，何况还是世界顶级的演出。马勒并未完成这部第十交响曲，他只写完了第一乐章和剩下四个乐章的一部分，后人根据他遗留的素材整理了多个版本。这次演出的是最为著名的库克版，完成于上世纪60年代。至于观感如何，我不敢妄评，马勒不是随便说的，听马勒的感受和生活阅历相关。少不读水浒老不读三国，对于马勒第十，也许需要过些年再充分理解。在写这篇文章的同时，我仍然在听此曲寻找感觉。

爱乐大厅门口排队的人

爱乐大厅的入口

爱乐大厅内部


丹尼尔哈丁和柏林爱乐乐团

当然，大老远儿来了柏林，仅此一场我是不满足的，还想去看歌剧。柏林有两个最著名的歌剧演出场所，一个是柏林国家歌剧院（Staatsoper Unter den Linden），一个是德意志歌剧院(Deutsche Oper Berlin)。前者在菩提树下大街，原来是东德的地盘，是柏林最古老的歌剧院，这个剧院现在正在整修，不过也有演出。我在这个剧院看过演出。后者以前是西德的，是上世纪60年代的建筑。出发前三个月，我看到这里将上演西蒙·拉特尔指挥的《众神的黄昏》，但当时订票就已经没有了，此后又托人也没办法，来到柏林又想去门口等退票碰碰运气，也失望而归。可见柏林虽然音乐会众多，可好的演出仍然是一票难求。就算留一点遗憾吧，为了以后再来。值得一提的是，德意志歌剧院地铁站里，有很多瓷砖镶嵌画，下面分别写了作曲家的名字，包括贝多芬、瓦格纳、柴科夫斯基、罗西尼等等。不过我真看不出画和作曲家的关系。跟音乐有关的经历先写到这儿，下一篇重点谈谈东西德问题。

菩提树下大街的国家歌剧院，正在整修中

德意志歌剧院是60年代的建筑

歌剧院地铁站的装饰，看不出和作曲家的联系

这是柏林最出名的商场KaDeWe，共有7层，1层有奢侈品大牌，6层是美食广场

这座威廉皇帝纪念教堂，中间的高塔保留着遭到盟军轰炸后的情景，两侧的多边形建筑都是1961年建的，看起来就像口红和粉饼。