（闹市寻幽系列写了40集了，这是中断很长时间后的又一期，我希望能多走些地方，多拍些地方，留住北京的记忆，记录已经无存的古都风貌，与无良开发商抢时间，最可惜的就是“内部单位，非请勿入，禁止拍照”太多了！！）

正义路和东交民巷的交界口，是我此行开始的地方

多次驾车经过东交民巷，却从来没有徒步从头到尾走过一次，今日有闲，在这冷飕飕、雾蒙蒙的天气，居然跑到这里来游荡。这片地区不一般，地处市中心，却无一丝喧闹，紧邻皇宫紫禁，却如同置身欧洲，这里以独特的风格、曲折的故事见证着中国近代史。

东交民巷原名江米巷，元代就已经存在，当时这里贩卖江南来的江米，故而得名。明朝以后此地划入内城，有大量的衙署和府第。也一直是朝廷对外交往的所在地，外国时节来京大多居住于此。第二次鸦片战争后，英法联军入侵北京，与清政府签订了《北京条约》，开始在这里设立使馆，此后俄、美、荷、西、比、意、日、德、奥也纷纷圈地建馆。

路边对东交民巷的介绍

到了义和团的时候，因为团民围攻使馆，各国建筑几乎毁于一旦。20世纪初，西方各国纷纷按照本国建筑风格重建使馆，周边还设有碉堡、铁门、沟壑，有兵营，还有岗哨。还有些地段建立了教堂、银行、商场等。一战结束后，战败国德、奥放弃了使馆区，十月革命后俄国也撤出；二战太平洋战争爆发之后，日军占领了美、英、比、荷等国使馆和兵营。1950年我国收回了使馆区全部主权。此后这里主要是各中央机关和是北京市委市政府所在地，虽然某种程度上有利于建筑的保存，但是很多新的建设与原有建筑反差太大，完全破坏了这一带历史遗存的整体风格。如今这里绝大部分建筑仍然不对外开放，非常神秘，只能在经过的时候看看大概，无法详细探究。

如今的东交民巷非常清静

从正义路和东交民巷的十字路口先往西。路南先看到一座三层红砖房，具有西欧近代流行的折衷主义风格，又受到尼德兰古典主义影响，这是东方汇理银行旧址。

这是原来东方汇理银行的门


原东方汇理银行

对面就是最高法院大楼，不知道这拱门是不是旧物

再往西是一座敦实的楼房，门口四根高大的爱奥尼亚石柱，一看就像银行。这是北京市公安局的后身，现在是警察博物馆。大楼建于1917-1920年，当年是花旗银行。

警察博物馆，原花旗银行

警察博物馆门口的爱奥尼亚石柱

再往西有一座带三角山墙的小门，这里是荷兰使馆，同样建于20世纪初，现存的建筑除了大门之外还有两栋楼。

这是荷兰使馆的大门

不知道这座建筑是不是属于原来荷兰使馆的范围

门口的雕饰很精美

还有铁艺

美国使馆所在地现在就是著名的豪华会所“前门23号”，这里面院子宽敞，有法国和意大利餐厅，消费超高。当年周总理和基辛格曾在此秘密会谈。

前门24号院的大门，面向前三门大街

这是如今的天安门管理处，是不是属于美国使馆的一部分（片子是上个月拍的）





前门23号院内部，这座楼现在是餐厅

再从正义路和东交民巷十字路口往东，最醒目的建筑就是路北的正金银行旧址。高耸的塔楼也是这里的地标，这是日本建筑师妻木赖黄的作品，带有一些荷兰风格，这是因为日本开放后较早向荷兰学习的缘故，现在是中融集团。

正金银行旧址





塔楼是这边的地标

正金银行对面的建筑虽然和使馆毫无关系，但是楼下的店很有名，这就是红都服装店，当年只有国家领导和出国人员才在这里做衣服，里面都是御用的裁缝，虽然如今政治地位减弱了，仍然有生意可做，还开了饭馆。

赫赫有名的红都服装店

正金银行东边是日本公使馆，是这一带最早的建筑，也是唯一保存下来的19世纪建筑，设计师是片山东熊。但是沿街的建筑都是后来修建的，还包括日军侵占北京是的。

这几张都是日本公使馆的建筑，但是我不能确定建筑时间

再往东临街的一层平房，曾经是法国邮政局，现在是一家川菜馆，这可以说是这一带唯一可以“开放”的建筑了。东边是最戒备森严的地带，当年是法国使馆。

法国邮政局

如今是川菜馆





不知是不是国营菜馆，还有营业时间

精美的砖雕体现这中国特色

法国大使馆旧址

经过台基厂路口，可以看到高耸的双塔。这是圣弥厄尔教堂，1901年始建，1904年建成，创建者是法国传教士高司铎，这是外国人在京修建的最后一座天主堂。教堂为哥特式风格，两个钟塔高26.1米，内部是巴西利卡式的结构。教堂往常是开放的，不知今日为何没有开门。

圣弥厄尔教堂的哥特式尖顶非常明显

圣弥厄尔教堂对面的建筑，应该属于比利时使馆吧

南边还有一组建筑，面向前三门大街，曾是比利时使馆，现在是紫金宾馆。这座建筑也具有明显的尼德兰特征，就是屋顶阁楼做成阶梯状的三角山花，正面窄，进深大，山墙临街，在荷兰比利时常常可见，可惜连这座宾馆都是“内部”的。

原比利时使馆，如今是紫金宾馆，可惜也不让进，拍不到里面美丽的建筑

整条街上行人并不多，在闹市中有着不同寻常的安静，大概因为此处衙门比较多吧，高法、公安部、市政府，都是戒备森严的地方。有些宅门，门口有便衣游走，驱赶好奇的游人，也许是这种做派惯了，也许是刻意营造一种气氛，路人无不行色匆匆，目不斜视，使一条古迹繁多的名街竟落得有些阴森。百余年前，这里就是城中之城，如今换了主人，但氛围犹在，真不知今夕何夕了。同光年间守旧派的代表，大学士徐桐就住在这条街上，想不到最恨外国人的他竟成了使馆的邻居，于是他宁可绕路也不从使馆门前经过，还在门口贴额对联：望洋兴叹、与鬼为邻。后来八国联军进京，八十多岁老头上吊了。只怕他活在当今，也得贴起这幅对联吧。