一周前女儿就嘱咐我周末不要安排活动，她请客去吃“砂锅居”。这是女儿工作挣钱的象征性活动，我不能拒绝，地点也是女儿选定的。选择“砂锅居”的起因是她同事的念叨，从上班起就没少受砂锅白肉、九转肥肠、干炸小丸子的诱惑。对于刚刚坐班，早饭、中饭都在外面混的女儿，每天饥肠辘辘，给什么都会说好吃，怎么禁得起这种勾引呢？

　　女儿铁了心地要去品尝“砂锅居”的美味，虽然我不记得那年那月吃过了，但女儿提的这几道名菜我都明白是什么味道，我知道这老北京的菜并不太合大家的口味，但女儿就是喜欢猎奇与尝鲜。小时候带她外出吃饭，就给她定下了规矩，只要是她选择的东西，就必需要吃，而且要吃完。当然，在执行力度方面我们还是比较牵强，实在吃不了也就算了，由于这个规矩，她后来在选择食物方面就比较谨慎，因为吃不了兜着对她来说是个不小的惩罚。因此，我们得出一个规律，要是不想让她惦记什么吃的，就让她敞开了吃，很快她就会厌倦，这招很灵，屡试不爽。当然，我们对于这损招的使用还是有选择的，健康的食物还是要尽量延长她的贪食周期。

　　还是说“砂锅居”吧。女儿一定要选择坐落在皇城根下的西四总店，那里是老城区，因为停车难，所以我们只好打车前往。

　　砂锅居始建于清乾隆六年（公元1741）年，原址在西单缸瓦市义达里清代定王府更房临街之处。当时清宫廷和各王府中都有祭祖制度，祭品多用上等全猪制成。在定王府，祭祖用过的猪肉都赏给更房食用，有的更夫便拿猪肉到府外换钱。后来更夫们看到有利可图，就与曾在御膳房干过的厨师合作，在缸瓦市附近的定王府更房墙外正式开店经营起砂锅煮白肉，并取名和顺居，后又迁至缸瓦市路东。因店里使用一口直径约1.3米的砂锅煮肉，人们习惯称为砂锅居，久而久之，和顺居不为人知，砂锅居成为店名了。解放前，砂锅居的匾额有三块，左为和顺居，右为砂锅居，中间是白肉馆。

　　砂锅居为宫廷式的三层楼结构，一层是小桌，二层是大桌，我们落座在二层大堂。像有些京城老字号一样，圆桌上铺的是明黄色的桌布，透着皇城的张扬，不同于其他老字号的是店门口有口巨大的砂锅，二层也陈设了2个略小于大门处的大砂锅。雅座里设宫灯、条案、太师椅。餐桌上使用的是红黄万寿餐具，那感觉真是明黄耀眼，大俗大雅，人声鼎沸，身居闹市。连耳背的老妈都觉得过于嘈杂，估计是装修时忽略了隔音、吸音的设计。这不是我喜欢的环境，但偶尔踏入也算是体验一番老北京的生活情趣。

　　砂锅居除了白肉系列外，肥肠系列也是一定要品尝的，老妈一向不食此系列，所以家里餐桌不曾出现过这类菜肴，而到了“砂锅居”女儿做主为我点了著名的招牌菜之一的九转肥肠，考虑到我是唯一的响应者，因此，她与服务员商量能否要个小份，几个来回，终于谈判成功，答应从一楼小桌部要一道小盘九转肥肠。

　　不知道是否因为小时候家里不做、不吃下水的缘故，当我走入社会后，我只要有机会下馆子，就会青睐各种肥肠、肚子等下水菜肴，有一段时间几乎成了我的最爱食品，直到被减肥的欲望所遏止。这次是注定要开戒了，我可怜的瘦身计划又付之东流了，估计这顿饱食之后，我需要用半个月的努力运动来抵消这次的饕餮成果了。

　　终于等到九转肥肠登场了，这是我第一次见到，当然是由我试吃开始，口味不错，口感略差，嚼着有点费力。看我这么努力，其他人也开始夹入盘中小口品尝，只见老妈眉头一皱，一脸苦相，立刻吐出，边摇头边说：“太难吃了”，这痛苦的表情多少影响到我对此菜的品味，觉得美味顿减。后来餐后打包的时候，老妈一再摆手说不要将剩下的一半带回家，当然，我还是违抗母令，打包回来，终究舍不得扔了“我的肠”（老妈的语录）。

　　我这么喜欢属于非健康食品的肥肠，不知道和我与生俱来的牵肠挂肚的性格有什么关联？肠吃得越多，是否越牵肠挂肚？不言而喻的是一定会更脑满肠肥。也许，应该听老妈的，弃之，为了身心的健康。不知道我是否能戒了此好？不知道戒了后是否能无牵无挂，活得更潇洒？