“福庆和”坐落在武汉市汉口中山大道856号，在江岸区汉口友益街(大智路口)、六渡桥一带，以经营湖南风味的米粉著称。是武汉十大名小吃之一。 

    福庆和牛肉米粉的特点：粉质钦滑，味鲜可口。

福庆和餐馆（现称：福庆和特色粉面馆），于1921年由湖南人沈绍忠、沈宪阶兄弟与沈万和、谭子寿合伙在民权路开设，是与老通城豆皮、四季美汤包、蔡林记热干面等齐名的江城老字号小吃。

福庆和牛肉米粉评价

    ——老字号的东西就是“实在”，“超出武汉的一般水平”。粉、面用的是“原汤”，牛肉不是那种“零星的碎片”，而是“大块大块的”，煨得“很烂”，味道“鲜美”。还卖些炒饭、盖浇饭之类，中午时分人特别多。

    ——老字号了，福庆和牛肉米粉，挂着总店的牌子，店面不大，座位有限，但东西货真价实，牛肉粉比外面一般的贵0.5元，6.5元一份，牛肉味道不错，还有自己可以加腌萝卜，那个萝卜也挺好吃的。

—— 80年代在武汉生活过的人应该都会记得蔡林记的热干面、四季美的汤包、老通城的豆皮、谈炎记的水饺，那90年代的生活的人就一定会记得李记的热干面、双洞门的烧梅和福庆和的米粉。

福庆和米粉，是湖南风味米粉，湖北名小吃。

福庆和米粉故事：一个米粉担子起家。1911年，在湖南湘潭有对兄弟叫沈福和、沈求真，是做木屐的，可是年景不好，就随人到武汉来闯荡。当时，在黄陂街有个常年挑着担子卖米粉的小贩生意很好，便宜又饱肚子的米粉深受码头工人的喜欢。沈氏兄弟见此情形，一合计，用20块大洋买下了这个米粉担子。在湖南，家家户户都会做米粉，仿佛天生的本领，沈氏兄弟就凭着这家传的手艺在武汉扎下了根。
    兄弟俩勤快肯干，走街串巷的挑担子卖了没两年，就在黄陂街买下了一家店面。店面不大，仅能放3张半桌子，但他们从湖南请来了专业做粉、面的大师傅，不断的翻新花样，增添了很多新品种，生意做得风生水起。
    1922年，生意越来越红火的兄弟俩分家，各立门户。弟弟沈求真在六渡桥817号开店，正式挂出了“福庆和”的招牌，并把店里的大师傅全部拉来入股。而哥哥沈福和则在民权路开店，当时店名已无从考据，后来总被人叫做“老福庆和”。

角儿们下了戏都要来一碗：那时的六渡桥是武汉最有名的饭馆扎堆的地方，在“福庆和”周围500米的范围里聚拢着“郭一泰”、“德华楼”、“老会宾”等很多店子。能在六渡桥站稳脚跟，就证明你是武汉最牛的饭馆。
    分了家之后的“福庆和”气派已不同往日。上下两层木质楼房，朱漆雕花，一楼是散台，做普通的粉面，二楼是雅座，经营炒菜和风味粉面，如虾仁粉（面）、墨鱼粉（面）等，价格要稍微贵一些。
    老汉口人都知道，在“福庆和”吃粉面有很多讲究。你一落座，就会有跑堂的来问，是要“光头的”还是要“臊子的”，前者是指素粉或素面，后者是指浇了各种各样臊子的粉、面，“福庆和”光臊子就分了牛肉、寒菌、肉丝、腰花、三鲜等10多种。若是吃面，名头就更多了，老顾客都会向堂倌说自己的具体要求。比如，要“带芯（音）面”，就是要筋斗一点的面条；要“黄面”，就是要煮的时间短一点硬一点的面条。“黄面”还分“一黄”、“二黄”，“一黄”是面条进锅一浮起就赶紧捞出，“二黄”则是面条浮起后再多煮一会使其稍微软一点。甚至有的老餮连汤的多少都要有说头。不管再忙，厨房听到这些要求，从不怠慢，他们知道这是吃的行家来了。
    当年在武汉，能把粉、面做到这种极致的，“福庆和”是独一家。无论达官贵人还是平民百姓，但凡想吃粉、面的，头一个就会想起“福庆和”。那时“福庆和”离民众乐园比较近，无论来了什么戏班子，那些名角儿们晚上下了戏后，一定要来碗“福庆和”的粉、面做宵夜。所以，经常在凌晨两三点，还能看到“福庆和”的堂倌拎着食盒子在街上穿梭。

独一无二的“福庆和”法则：坚持从湖南请厨师，从选料到制作工序都依照地道的传统做法，并在其基础上有所发展创新，最终形成了一套完整而严格的“福庆和”法则。“福庆和”的米粉一定要选湖南的早稻米，还必须是陈米，“不能选新鲜米，否则做出来的粉没有嚼劲，不够劲道，陈五六年的米最好。”把这些陈米取一部分蒸熟，再和生米按特定的比例混在一起泡一个晚上，然后用石磨磨浆。磨好的米浆盛进直径0.4米的白铁盘子里入笼蒸，蒸熟后一张张挂竹竿上摊开晾凉，就能上案切了。一张米粉皮只能切82--84刀，不能多也不能少。“这中间，生米和熟米的比例春夏秋冬都不一样，火候的掌握也要恰到好处，但现在到我们这一代都已没人能具体搞清楚了。”按这样标准工序做出来的米粉具备“浆细、芡熟、火准、条匀”的特点，是不是“福庆和”米粉，行家看一眼就知道了。
    而粉、面打底的汤，必须是用筒子骨熬成白色的浓汤，浇的臊子也是独门秘方。当时10多种臊子里，最受欢迎的是牛肉和三鲜。牛肉要选上好的水牛肉，煮两道，配上八角、桂皮、辣椒、甘草、冰糖等作料，肉烂味醇；三鲜则是每个碗里都保证有一只拳头大小的炸肉丸子切丁，配上炖好的老鸡、香菇，香到骨子里去。
    每碗粉、面具体的分量和配比都有严格规定。当时，店里用的是从江西景德镇买来的蓝花细瓷海口大碗，每碗牛肉粉是“半斤粉，8钱牛肉”，而面则是“3两7钱面，8钱牛肉”。技术熟练的师傅，勺子一抖，不差分毫。相较之下，“福庆和”的臊子比别家分量都足，很多老顾客到店里来，总是带二两酒，先就着臊子喝酒，再吃粉、面，最后连汤都喝干净。
    “福庆和”和很多店子不同的是，在手工时代，它就把这全套工序分解成了若干个环节，并且在一定程度上做到了标准化。比如，磨浆、蒸粉、切粉、煮粉、挑粉、做臊子都是由不同的师傅来负责，一碗粉从原料到送到顾客桌上至少要经历6个环节。如此细致的分工使得每个厨师有足够的熟练程度，这也是保证这套细致入微的“法则”能一直在“福庆和”得以严格实施的基础。

福庆和牛肉米粉之一（网照）

福庆和牛肉米粉之二（网照）

福庆和米粉之一（网照）

福庆和米粉之二（网照）

福庆和米粉之三（网照）

福庆和米粉之四（网照）