提起伦敦怎能不提中央圣马丁这所时装界神一般的学院，别说在伦敦的设计师们简直是该校的毕业生校友会，英吉利海峡对面的巴黎也能列出一个名单来。如今活跃在伦敦时装界的圣马丁毕业生们似乎都修过面料或者印花专业，近年来时装界的创新也确实集中在面料领域——轮廓与款式方面的新创意已经变得很难，但伦敦还有别的。Todd Lynn是伦敦成衣化派别的新生力量；Mary Katrantzou以印花获得声誉，在这一季在寻求转型；Christopher Kane是这一代伦敦设计师中的佼佼者，品牌也因为获得Kering集团注资而变得重要。另外，伦敦不是只有中央圣马丁一所设计学校，毕业于伦敦时装学院的J.W.Anderson因为坚持让男孩子穿女装让女孩子变女汉子，最近也很红。

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四大时装周中最具本土性的应该是伦敦和米兰，纽约地处移民国家，巴黎虽然全是老牌，可创意总监们来自全球各地。但是伦敦的设计师不都是英国人，同样也有外国人在伦敦开创事业；虽然英国有人才输出地之称，伦敦以创意著称但在本地做时装生意不容易。Todd Lynn来自加拿大，在中央圣马丁完成了本科学业，在开创自己的品牌之前曾在Roland Mouret工作——这是一位自学成才、以建材取胜的著名设计师。Todd Lynn于2007年春夏季创立品牌，7年过去了，如今，他已经在伦敦站稳了脚跟。

不要以为伦敦就是毫无理智的怪异、花花绿绿的印花和诡异的材料组成，至少街上的伦敦人还是要穿时髦又现代的正常衣服的。Todd Lynn的设计就可算进“正常”范围，虽然跟纽约的主流风格相比必定还是会怪一点，比如在款式上来点小细节，在材质上来点小混搭。这位设计师是个偏爱暗黑系的简洁派，他的2013春夏系列曾以康拉德描写非洲冒险的《黑暗的心》、著名的越战电影《现代启示录》和美国摄影师Peter Beard关于非洲的作品为灵感，可以简单说明他的风格。

设计师说2014秋冬系列是一个关于黑暗与暴力的系列，蕴含着危险。这个23个造型的小系列确实暗黑，除了两套银色造型其余全是黑色。但这绝对不是个枯燥乏味的系列，相反全部有型好穿：百褶裙陪长大衣，百褶裙陪中长皮衣，百褶裙款风衣，毛皮领外套，裙式衣襟套装……对于风格鲜明又希望有变化的女性，这无疑是绝好的选择。

2月15日 J.W.Anderson 

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2014秋冬男装

现在人人都知道看J.W.Anderson的秀不能只看女装秀，除了这位设计师本来主攻的是男装设计，开始设计生涯2年后才推出女装之外，最近的几季他一直在试图混淆男女性别。每一季伦敦男装周在先，在看完了穿着诡异的金刚芭比们之后，总让人迫不及待想知道本季他要给女人穿什么。

J.W.Anderson出生于爱尔兰的一个小镇，本来的职业理想是成为一名演员，为此他曾到美国的华盛顿学习过表演。只不过在学习表演的过程中被戏服激发了对时装的热爱，于是他返回英国，入学伦敦时装学院学习男装设计。伦敦不是只有中央圣马丁一个学校可以学习时装设计，同属伦敦艺术大学的伦敦时装学院是另一家。至于这两家的区别嘛，评论界对某一集两个学校毕业秀的观感是“圣马丁的创意或许不错但做工太差，伦敦时装学院做的还像件衣服”。

2014秋冬季，中央圣马丁毕业的孩子们都去玩面料了，J.W.Anderson还在继续在廓形上做文章。整个系列凡是有肩部的款式全部都在夸张这个部位，配以宽大的袖子，除了两件长款西装外套，但这两件外套带有胸衣细节，而且是外穿的胸衣。没有肩部的款式就在领子乃至胸衣上做文章，再配以各式各样但反正不会是普普通通的裙摆。本季J.W.Anderson全部是长款，没有一件短款，色彩是黑、白、蓝、棕、军绿、米色……等秋冬深色。

反观一月发布的2014秋冬男装虽然也有部分款式在夸张肩部，但整体而言比女装修身多了；男装还有缎面印花材质、荷叶边和青果领外套。男装带有人间的气味儿，女装一派原生态之感。J.W.Anderson男装女款化倾向很明显，但女装却不能简单的搬到男人身上——让男人穿长裙也一样奇怪啊。总之，穿着了J.W.Anderson女装的女星们值得钦佩，比如全智贤刚刚在《来自星星的你》里穿了一件，因为这些女装看起来实在是太难穿好看了。

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2014秋冬季对Mary Katrantzou来说一定是非常重要的一季，因为这一季对这个品牌或许具有转折点这样的意义。设计师Mary Katrantzou出生于希腊雅典，她曾在美国罗得岛设计学院学习，随后在中央圣马丁获得了了学士和硕士学位，并于2009秋冬季推出第一个系列。

在2014秋冬季之前，Mary Katrantzou每一季的设计都具有很强的整体性。某个系列的整体性是个很玄妙的话题，与风格有关。虽然一般性一个系列会表达一个灵感——当然是主题明确表达效果好；整个系列风格统一能够造成标识性的效果，加强记忆点，但是这样做会带来流失顾客的风险——有人喜欢，有人不喜欢。作为出售的商品，当然要争取更多喜欢的人成为顾客。所以，似乎可以被粗略的分为几个部分的系列在现在的时装发布中很常见，这或许与商业策略有关。

本季Mary Katrantzou正在做的，正是整体性的变化。此前的几年里Mary Katrantzou的主打特色是印花，每一季的印花主题不同，比如2013春夏季是邮票，2013秋冬季把摄影师的作品印上了面料。其实Mary Katrantzou在轮廓上也有一定的统一性，比如2011秋冬季的O型轮廓，2014春夏季的短小精悍和高腰线连身短裙及上衣。2014秋冬季，Mary Katrantzou仍想展现图案，但不再是以印花，于是她的材质变得空前复杂起来，刺绣、镶嵌、蕾丝……也正因为如此，本季Mary Katrantzou不再像以往那样每一个造型每一款都遍布主题印花，出现了一些对这个品牌来说比较“素”的单品。轮廓与款式方面，Mary Katrantzou做了一些解构主义尝试。本季的主题是象征与标致，解构主义轮廓配上图腾般的图案，于是这是一个前所未有世故与深沉的Mary Katrantzou。这个品牌摆脱了冷艳但情绪鲜明的设计师品牌风范，向着成熟的方向发展。时装精们会为失去一个情绪鲜明的Mary Katrantzou而惋惜，还是市场会为迎来一个更多选择、精工细作堪比高级定制的高档品牌而欢呼呢？

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Christopher Kane是伦敦时装界的全能选手，他搞得了面料，玩得了轮廓，透视、印花、刺绣、皮革……全部不在话下，O型、A型、长裤、短裙、紧身、廓形……样样手到擒来，难得的是还季季精彩。这位苏格兰出生的设计师在中央圣马丁学习了6年，于2006年毕业，同年推出了同名品牌，2010年推出男装系列，2012年成为重新发布的Versace的副牌Versus的设计师，2013年品牌获得时尚巨头Kering集团投资。

也正是Kering集团的入资，使得Christopher Kane的设计分为了“之前”和“之后”两个时期。从2013秋冬季开始，Christopher Kane每季的系列都变得无比庞大，从每季30-40个造型扩大为50-60个造型，如此多的产品恐怕一个灵感或者一个概念难以为继，于是系列包含了很多东西。比如2013秋冬季历经了皮草与迷彩印花—硬朗的透视花纹与丝绒—羽毛边缘装饰到立体花朵装饰—方形硬纱材质到刺绣，最后是用珠饰打造立体感的裙子。这里不是一位Christopher Kane女郎，这里是很多位Christopher Kane女士，但难免给人有点“分裂”的感觉。

在伦敦这地方，Christopher Kane算是少数玩材质但不倚重印花的设计师。2014秋冬季的主打元素仍然不止一个，或许整个系列“分裂”得不那么明显，但各种元素的碰撞与穿插有点令人喘不过气来：尼龙、传统的呢子套装、尼龙与呢子拼接、带花边的针织毛衫、工装、防雨绸外套、尼龙与刺绣、尼龙与皮草、镶钻面料、花朵印花、异型袖子、格纹网纱、绉面料、立体硬纱。本季Christopher Kane对黑色尼龙材质似乎格外执着，但黑色尼龙与粉色刺绣的组合实在是有点令人无法呼吸。但不可否认最后的带有日本风味的立体硬纱裙非常有创意。

2014秋冬系列比2014春夏系列给人的感觉更加艰涩，仅仅三季，或许Christopher Kane还在调整方向。

（本文为YOKA时尚网约稿，原文请点击）