写在前面：一年零三个月，未休息过一天，我的生活中只剩下了工作和学习，一睁眼就爬起身前往公司，深夜合上厚厚的书本才扭头睡去。早已经忘记了那种走在路上的感觉，梦中出现也不再是美丽的风景和温柔的笑脸，而变成了各种会议和报表。很难去评价我现在这样的生活状态，事业上得到了认可，学业上获得了成绩。但是每每当自己一个人拎着盒饭倚在深夜归家的城铁门边的时候，窗外快速滑过的光影刺激疲惫的双眼，酸涩中有种怅然若失的感觉，倒影中的眼神变得那样陌生而空洞，我决定要找回自己，在路上。曾决定不再公开自己的游记，但是又觉得对一如既往关心着自己的人们很不公平，限时公开好了。所有文字照片，未经许可，禁止以任何形式的转载！！！

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自从职位变动之后，繁忙的工作曾经有一度让我完全放弃了所有的休假计划，但终于我还是在一次和老板的One to One Session中试探性的提了一下，没想到竟然获批了这样一个长得有些离谱的假期。目的地在很早之前就决定好了，有全球最好潜水地之一的埃及，不过突然起来的假期还是让我措手不及，本以为作为一个旅游国家，签证应该会很顺利。结果没想到因为政局不稳，使馆变得极为腐败，不仅不接受个人递签，由于就一份签证，花了700大洋找了个比较靠谱的代理才好不容易给办下来了。离出发的日期已经所剩无几了，很幸运由于是十一之前，机票还可以买到BestOffer。搞定机票签证，繁重的工作就让我再也无暇去准备了，直到出发当天，我下班回家草草的收拾了下行李就奔赴机场了。

9月15日 Cairo 晴

一宿的飞机，11个小时，虽然没有想象的辛苦，但邻座还是一如既往地坐了个苦脸大叔，上飞机就脱了鞋呼呼大睡。埃及籍的空姐们也一个个表情凶神恶煞的，完全没有微笑。我正好抓紧在飞机上的时间研究下买的埃及旅行指南，策划下本应该在出发前就设计好的行程。埃航的客机老旧简陋狭窄，不过对于随便扒个窝就能睡觉的我来说这都不是问题，一觉醒来，机窗外天云交界的地方已经一抹桔红，很快地平线光芒四射，由于从东向西飞行，太阳几乎是从身后追上来的。

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6个小时的时差，凌晨一点半起飞，11个小时之后，与当地时间早上6点半到达了开罗，总觉得赚到了。飞机徐徐下降，穿过云层地面建筑都是一片破败土黄，这是我对埃及第一印象，但没想到这土黄会充斥了我之后的两周时间。走出机场，闪身躲过众多拉客的出租司机，去一边的开罗银行窗口换钱，在这里我第一次体验到了埃及人的无序。他们似乎完全没有排队这个概念，一群人围在窗口把钱递上前去，而窗口对面的人每次也是随机从面前接过一份，然后开始那套异常缓慢的流程。这样的场面在埃及各个地方均可看到，尤其是快餐店，在这里时间是那样的廉价，一切都在挑战你耐心的极限。机场的汇率还不算太差，100美可以换到593埃镑。这画着法老像的1埃镑硬币是这个国家中使用频率最高的通货，一个法老可以换一杯爽口甘蔗汁，一张地铁票，坐一次公交/渡轮，上一次洗手间。。。

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旅行指南上说，到了开罗一出机场你就要变Bitch，因为周围所有的人都是。一个人旅行久了，防范意识多多少少还是有一些的，不过在这里我把这根弦又上紧了几转。在一个陌生国家的机场打车是最容易被骗的，而往往着当头一棒会毁你随后整个旅行的心情。所以我还是果断决定乘坐公共交通工具前往市中心，从3号航站楼可以坐到前往1，2号航站楼和公交站的免费Bus，这个比较好找，车头有英文，不过到了公交站我就傻了。那里横七竖八的停着7，8趟公交，到底应该坐哪趟完全没有眉目。最要命的是，公交号全是用阿拉伯语数字写的，从小学的阿拉伯数字怎么就和阿拉伯语中的数字查那么远，这些曲里拐弯的鬼画符，坑爹模式全开啊。我抓过一个衣冠楚楚的大叔用流利清晰的英语礼貌的问了一下，这家伙竟然完全听不懂，换了好几个都是一样，坏了，英语在这个国家基本没用。由于当地政局不稳，机场里面外国游客都不是很多，这公交站更是一个老外都没有。怎么办，看到一角有个值班岗亭似的小房子，里面值班的大叔总算略懂些英语明白了我的意图，亲自出来给我带路。一只有力的手重重的压到了我的肩膀上，看来是指完路不给钱不放我走了，不过这次确实是冤枉好人，大叔亲自把我带上一个空空的公交车然后就挥手离去了。10分钟的不安等待之后，司机和售票员总算来了，确认了目的地正确之后，我才松了口气，花了一个法老买了一张得之不易车票，车缓缓地开向了市中心。到站之后司机还特地下车给我指路，特别热情，难道传说中的埃及满街骗子都是假的？其实在旅途中你越贴近当地人的生活，遇到的好人越多，当你摇身一变，以一个游客的身份步入人们眼帘的时候，你就变成了一个会行走的钱包。

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开罗的Downtown位于埃及博物馆和解放广场周边的Sadat，根据我在飞机上制定的行程第一件事情就是前往拉美西斯火车站购买当晚前往Aswan的车票，地铁站的标识还算明显，一个大大的红色M，从地下通道到车厢，都是阴暗肮脏，像涂抹着一层油泥一般。花了一个法老购票上车三站就到了拉美西斯火车站所在的Mubarak地铁站，随着穆巴拉克政府被革命推翻，这里的站名也被涂抹掉了。走出地铁站又是一片混乱，燥热的天气，嘈杂的人群，无序的交通，肮脏的地面，我心目中觉得火车站一般都是个充满历史痕迹的建筑，面前恰好就有这么一座，于是我便大摇大摆的走了进去。进去一看才发现有点不对劲，里面旋转的楼梯一直通向顶层，看到窗口恰好有个绿色的桌子，我把背包一放，坐在上面查起地图来。突然走来一个埃及大叔用阿拉伯语特别严厉把我训斥了，我才发现自己所处的貌似是座当地的清真寺，屁股下面则是穆斯林祈祷用的圣坛。赶快逃走，顺着地图终于来到拉美西斯火车站，这里正在施工，这个车站被拆了个乱七八糟，如同一片废墟。总算找到了Aswan的售票窗口，等了半天，窗子对面的大婶一句No ticket就把我打发了，再追问，直到下周一的票都卖光了，不会吧，所有的计划就在一瞬间被打乱。怎么办？冷静，要不前往大巴站看看？火车站前趴活儿的出租车司机没一个懂英语的，说了半天也没能交流明白。无奈只好再坐地铁回到Sadat，来这里林立的旅行社碰碰运气，转了几家都只有昂贵的机票卖，说火车票只能去车站买，也没有黄牛。提到大巴，都摇摇头说Aswan太远了，坐大巴去你疯了吧。直到来到Thomascook这家旅行社，接待都是埃及阿姨，很和蔼，其中一位特别热心的帮我写了大巴站的阿语名称和发音（Turgoman）。终于用这张便条成功的打车来到了大巴站，不过当天去Aswan的票也已经全部售空，只好了买了第二天晚上的。看来不得已需要在开罗先住上一晚了，之后就是背着包满街找酒店，最后在Sadat的一条小巷子里面找了家60埃镑一晚带卫的。行走在路上，每当确定好酒店，卸下沉重的行李的一霎那，心里一下子就有种特别踏实的感觉。

再次轻装出门，时间一转眼已经过去了半天，下午的半天正好去附近的埃及博物馆。作为世界十大博物馆之一的埃博，收藏了无数古埃及的奇珍异宝，这里其实应该作为旅途的收尾会好上很多。当你游遍埃及古迹之时，那里的藏品你才能一一对上号。去埃及，有一大利器必不可少，那就是国际学生证，这里高额的景点门票基本上都可以靠它享受5折优惠。只不过办理起来现在是越来越麻烦，还好我灵机一动临行前找了个淘宝办假证的，根据ISIC国际学生证的模版改了下照片和名字，做了个PVC的假证。很忐忑的掏出这张高仿的ID，售票的大妈检查的很仔细，还是没有识破，顺利把半价的学生票卖给我了。嘎哈哈哈，很好用，下回顺便再办个FBI之类的带着傍身。在埃及，所有的博物馆，陵墓，金字塔内部都不许拍照，而且恐怖袭击频繁，所有的景点都设有安检仪器。相机是不能带进入了，只好存在门口的寄存处，博物馆的内部各种珍奇藏品只好靠我这单薄的文字来描绘了。

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由于年初的革命，埃及政局不稳，社会动荡，所有的景点的游客数量的骤减。即使这样，这里作为每一位来埃及的闭经之地，还是聚集了一些旅行团队。埃及博物馆一共有两层，一进去给人最大的印象就是拥挤，拥挤不是游客而是展品，各种雕像石棺雕像占据了馆内每一个角落，据说这个文物早就超出了建筑的展示承载能力，很多珍品都收纳在地下的仓库中。不过号称埃及在金字塔建造着一个大埃及博物馆，但是以这边人的办事效率，没个三五年是不可能有希望竣工的了。除了密密麻麻的展品之外，这里基本没有空调这种东西，炎热干燥的程度和室外差不多，还好我提前准备了一些矿泉水。跳过展品，我首先前去参观了皇家木乃伊展厅，这个地方需要单独支付高额的门票，全票100埃镑，我再次成功买下了半价的学生票。这里不大的两个展厅中共展示了20余具古埃及法老的木乃伊，大部分的木乃伊都被从亚麻裹尸布中剥离出来，露出一幅幅干瘪狰狞的面孔。古埃及的木乃伊制作技术是神秘且恐怖的，由于尸体最先由内脏开始腐烂，所以在制作木乃伊之初需要用各种工具取出大部分的内脏，其中重要的脏器会放入四个用雪花石膏制作的罐子（Canopic Jar）中，每个罐子上面均有一个动物形态神灵的头像，分别保护着死者的不同脏器。除了纤细的手指和精美的指甲，这些经过复杂工序处理过的法老木乃伊的保存状态并没有之前看过的楼兰公主，小河公主要好。前期著名的拉美西斯大帝之后的都是光头，后期的木乃伊甚至还带上了假发，装上了石质的假眼，估计胆小的在这里看过一圈之后晚上会做噩梦，还好我从小到大就没怎么怕过这些。从皇家木乃伊展出来，二层一半的展厅都被图坦卡蒙法老墓中的珍宝所占据着，图坦卡蒙的故事从小就很让我着迷，但在木乃伊展厅中却未见到他，他会在哪里呢？听我在后面慢慢道来。图坦卡蒙（Tutankhamun），古埃及语“阿蒙神的形象”的意思，这位年轻的法老9岁掌权19岁离开人世，在历史并没有留下什么丰功伟绩，但是却留下了无数珍宝和一个诅咒。展厅中这位法老的珍宝金碧辉煌，黄金权杖，黄金王座，黄金战车，黄金床，每一样都是那么精致而大气。但是最震撼的还是那个被称为埃博镇馆之宝的黄金面具。面具，三层金棺和法老的众多首饰一起位于博物馆最里面的一件带着大铁门的展厅。黄金面具就位于展厅的正中，和世界上许多其他最美的艺术品一样，这面具也有慑人呼吸的魔力，站在它的面前那金光闪闪的精美会让你不自觉地就摒住了呼吸。面具是按法老王的形象设计的，纯金打造，象征法老权利的眼镜蛇式头巾（Nemes）上面的横状蓝条纹全是用孔雀石镶嵌的，头顶是秃鹫和蛇，这两种动物分别是上下埃及的图腾，象征着法老无上的权利，据说它们会向法老的敌人喷射火焰和毒液来保护法老。http://s1/bmiddle/50083c21taecbe87bd970&690Volume1" TITLE="Exodus Volume1" />此图片来自网络
埃博中无数珍品看得我是两腿酸麻，要是每一件都细细品味的话，估计花上一整天也看不完，不过馆内设计了不少长凳可以休息，顺便回味一下。一楼的中庭摆放了大量巨大的花岗岩雕像，坐在这些雕像的脚下看着面前林立的展品也是种不错的景致。在埃博外面的院子里面也摆放着不少雕像，游客都在这里拍照合影来补足馆内不能照相的遗憾。在博物馆的后身有一棟被焚烧成漆黑的建筑就是曾经的埃及政府大楼了。上任政府于今年一月被革命推翻，愤怒的暴民也一举烧毁这座政府大楼，这座黑漆漆的残骸地标也在提示着每一个来到这个国家的外国人，主导着这个国家还是混乱。

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用了一整下午参观了埃及博物馆之后，我这埃及行的第一天也就告一段落了，散步从埃博后面横跨尼罗河的大桥走过，来到位于尼罗河中央的Gezira岛。这里的环境显然要比DownTown好上很多，也有一些街心公园，这里竖立着一座方尖碑（Obelisk），方尖碑是古埃及对太阳崇拜的纪念碑，方尖碑必须用一整块花岗岩石料作成，然后再雕刻上象形文字。从拿破仑时代古埃及的方尖碑就被侵略者作为一种战利品大量掠夺到西方，现如今据说全埃及只剩下了五块，数了一下，我此行好像看到了其中的四块。

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由于第二天有一整天的时间在开罗，我把参观金字塔的日程也给提前了，著名的金字塔都分布在开罗的周边，包车一日游是最省时省力的方式。我随便找了家旅社150埃磅的价格定下了一辆车，不知道从路边的出租车里面找会不会更好一些，但是旅途的疲惫和出租车司机的蹩脚英语让我放弃了货比三家的念头。回到宾馆，开罗的电梯多是上个世纪初期的那种铁笼子，乘坐的时候需要自己把两层铁门打开，然后再从里面把两层铁门关好才行，这看上去有个几十年的老古董，没想到在世界的这个角落依然发挥着它的使命。
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我找的这家宾馆虽然便宜，但是从环境到服务都可以用极其恶劣来形容，服务生一个个都是一副无赖的嘴脸，懒惰中带着贪婪，完全没有一点服务意识，一心想骗你订昂贵的旅行Package。在埃及，这样的宾馆服务比比皆是，不把心态放宽的话，绝对是处处填堵。回到房间正打算来个RefreshShower，却发现没有水，一问前台说两个小时之内修好，但是从埃及人口中说出的时间都是各种不靠谱，基本上耗时都得翻上一倍。我这个对时间十分十分的重视，但是阿拉伯人的时间观念在此行中不断的挑战着我的忍耐极限。没办法，简单的休整之后，我随即上街寻觅晚餐，由于时差的关系，刚入夜的开罗已经相当于国内的午夜，我强打着精神游走在开罗那嘈杂拥挤的街道上。东方人的面孔在这里是那么的格格不入，想尽可能的低调但还是会不断招惹到一些烦人的恶意搭讪。从礼仪之邦来的我似乎很难习惯忽视掉陌生人的问候，但是在这里所有的主动问候后面都隐藏着恶意的骗局，不学会冷漠就只会给你带来无穷无尽的麻烦。还好，对于我来说，冷漠恰好是我最最擅长的。

市中心区域的餐馆数量并不多，取而代之的是大量的快餐厅，而且是阿拉伯风快餐厅。埃及最有名的本土快餐当属于GAD，那红色的招牌异常显眼。当然快餐在这里需要被重新定义一下，收款台前围着里三层外三层举着钱的人，餐厅内外走廊台阶到处都坐着吃东西的人。由于英语根本没法和收银的小哥交流我就用手势点了离收款台最近的Kebab三明治，10埃镑，话说Kebab这种源自土耳其的美食，反到是我此次埃及行中最经常也是最喜欢的食物。GAD的Kebab完全是土耳其风的，从转动的肉鼓上面削下的肉在下面的铁板上和青椒等配菜一炒，然后再夹进长长的面包中。

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再次穿过开罗的嘈杂的街道回到我入住的那间阴暗的宾馆，供水依然没有修好，大字形的躺在床上，看着天花板上嘎吱作响的吊扇，旅途的疲惫在一瞬间释放。开罗，一座让人几乎无法喜欢上的城市，而我现在就身在其中。从那理所当然的生活中消失，来到这里，不会被想念，也没有人可以想念，慢慢闭上双眼，旅途的第一天就这么过去了。

9月16日 Cairo 晴 Giza 晴 Memphis 晴 Sakkara 晴

凌晨四点，窗外传来了呼唤穆斯林祷告的广播，丝毫不会考虑沉睡中的人们的感受，就那么肆无忌惮的在大街上播放着。我短短的几个小时的睡眠就这样被打断了，开始了此行的第二天。供水总算是修好了，也终于洗上了澡。一个人走在路上，我对住宿的要求极为简单，能够舒服的洗个澡，再加上有张可以睡觉的床就足够好了。

时间还早，包车的司机8点才会到，我一个人先在清晨的街头散散步。即使在这个时间，这座城市也没有给人一种安静柔和的感觉。大量的清洁工在清理着前一夜留下的垃圾，虽然垃圾桶随处可见，但也不能改变当地人随手扔垃圾的习惯，正因如此才养活了如此庞大的清洁工阵营，估计要是没有他们这座城市已经完全被垃圾所埋没了吧。尼罗河边一早就摆上各种早点摊，只不过卖的品种过于单一，除了煮蚕豆就是烤玉米，而二者皆难以钩起我的食欲。在埃及的大多数城市中，四轮马车的踪迹处处可见，毕竟旅游业曾经是这里的主导，每年贡献着超过20%的GDP。但现如今，这些马车只能多数都是无奈的停在路边，或成为了当地人的交通工具。

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回到宾馆check out，那司机果然还是比预定时间迟到了10分钟，司机叫穆罕穆德，在阿拉伯的世界中的男人有一半以上都叫这个名字，不信你就上那边的大街上喊一声试试看。车子开出开罗市区，穿过一片废墟一般的住宅楼，远处灰蒙蒙的空间中依稀的出现了几个尖顶，这便是古埃及人创造的奇迹-金字塔。最著名的金字塔坐落在开罗郊外一个叫吉萨（Giza）的高地，在埃及人的世界Giza和金字塔的关系就像八达岭和长城一样。这里的三座金字塔是埃及金字塔建造技术的极致，同时也是世界七大奇迹之中唯一留存的一个。车子穿过了一个小村庄，停留在了吉萨高地的一个侧门，车子一停稳，一个租骆驼的商贩就把我拉进屋，看来司机也是故意把车停靠在这里的，不过不管对方怎么忽悠，我一概不买账，扭头前往不远处的售票点购票。售票点门口也全是各种商贩，把你团团围住，甩开小贩检票进入高地，一下子轻松了许多。传说中的狮身人面像就端坐在你的面前，不过同世界上大多著名的景观一样，实物远远比你想象的要小上很多。看看这只单薄的小狮子，还趴在一个大坑里面，心中不免有些小失落，心目中的狮身人面像应该比实物大上四五倍才对。

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我家的老爸还算博学，也可能是因为他在大学中教授西方美术史的课程，所以从小就给我讲述了很多很多艺术品背后的故事。其中印象比较深刻的就是狮身人面像的鼻子，据老爸说，当年是拿破仑相信狮身人面像中藏有宝物，用大炮去轰，结果只轰掉鼻子。不过跟老爸的性格的一样，他的故事也并不特别靠谱。在埃及，你会发现很多雕像面部都被破坏，就普遍的就是被凿掉了鼻子，这当然不可能是全部出自拿破仑之手。据我的推断，这些雕像的面容基本都是按照法老或者埃及神灵所雕，而破相貌似是对其的一种极大的亵渎。在政权，宗教交替之时，这些雕像的鼻子便自然而然的成了新政权或者异教徒的牺牲品，而拿破仑显然在这件事情上是被冤枉了。
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沿着狮身人面像一侧的道路向金字塔的方向走去，沿途难免还是会被各种小贩骚扰，同路一个白人大叔也一样，不过与我的冷漠回应不同，他对每一个小贩都破口大骂thief，简单粗暴，但是也挺管用的。我们擦肩而过，相视一笑，突然觉得在这个国家里面只有同样的外国游客才是可以信任的。独自旅行的人们在路上相遇，互相帮忙拍照几乎已经成为了一种礼仪。当然我也能有幸在胡夫大金字塔（Great Pyramid of Khufu）前留下了自己的身影。

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几乎所有来过这里的人，除了金字塔之外，都会对吉萨高地的酷热留下深刻的印象。在金字塔间的散步，没有太多的惬意，因为每一步都是在挥洒汗水。金字塔无一另外均修建于尼罗河的西岸，因为古埃及人认为在太阳落下的地方有亡者的国度，制成木乃伊的法老会复活，不过他复活的地方却是在阴间，这根不复活有啥区别啊。

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吉萨高地上的这三座金字塔中埋葬的法老是祖孙三代，长幼的关系根据金字塔的雄伟程度便可区分，胡夫是里面的爷爷，他的金字塔也是其中最为雄伟的，这座金字塔是10万人花了30年的时间建成的。和长城的修建不同这些人并不是奴隶，而是附近的农民，尼罗河每年在伊西斯（Isis）女神流泪的季节泛滥，淹没了附近的农田，虽然这样孕育了两岸富饶的土壤，但也让耕种的农民们在这个的季节无所事事。修建法老的陵墓金字塔的工程便可募集到大量的SummerIntern来迎接这个EarningSeason。
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攀爬金字塔看上去很好玩，其实远比想象的困难，先不说着40余度的酷热，这一块块齐腰的砖石也是对我这老胳膊老腿的一大挑战，不过由于伴随着一定的危险性，攀登金字塔早已经被禁止了。只有去金字塔内部的入口处留了一些阶梯供人上上下下。阶梯的门口坐着一个自称检票员的老头，强拉着给你照相，还往你手里塞东西，满嘴NoMoneyNoMoney的。我当即就觉得不对，丫肯定是个骗子，便一把塞回了他给的东西，准备要回相机。果不其然，这老头脸色一沉说“Give me money”。这种无耻之人，当然不可能给钱，干巴老头也不能奈我何，一个擒拿，就把相机抢回来了。这要是在我天朝，我肯定卸掉他一个膀子，再给他面门补上一拳。帮忙照相的话，还是找游客靠谱，难得在这里还见到了几个中国游客，一问果然是中石油来出差的。在埃及遇到的中国人，基本上不是中石油就是中移动的。
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在吉萨高地，最远的一座金字塔也是最小的那座就是孙子门卡乌拉金字塔（Pyramid of Menkaure）了。虽然有修缮的道路，但是顶着烈日徒步到这里还是很辛苦，大部分的人都会选择骑骆驼或马，当然旅行团的大巴有一部分可以开进金字塔区，载着游客走马观花的看上一圈。真正在这一片沙漠，碎石，瓦砾中徒步前行的也只有我这样的了吧。但是只有这样，你脚下的每一步才真真正正踩在这几千的历史上，正如埃及的那句古话，“人类惧怕时间，而时间惧怕金字塔”。
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吉萨高地的三座金字塔是按照星空中猎户座腰带上那三颗δ、ε、ζ星排列，这三颗星虽然亮度只有等级二，但那整齐的排列依然使其成为天空中最好辨识的。哈夫拉金字塔（Pyramid of Khafre）便位于这三颗星的正中，所有的金字塔在建成之初外表都附着有石灰石，让它们在太阳的照射下闪闪发光，而现如今只有这座金字塔的顶端还有少许的石灰石残留，而其他的石灰石都被取去建造了清真寺。金字塔东部建有一座祭藏庙，但现如今除了残垣断壁之外什么也没有，里面的雕塑艺术品早被掠夺一空了。

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顺着哈夫拉金字塔前的甬道可以一直走到狮身人面像的身后，这只大猫从身后看去还是挺可爱的，希腊神话中的斯芬克斯的面容是位绝世美女，可是在古埃及却要被硬生生的刻画成哈夫拉法老的面容，难怪被人给敲掉鼻子。
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一个人旅行，注定留不下什么自己的照片，做不到Jolie那种全方位完美自拍，只好请人帮忙。有的时候走在路上我也发自内心的想拍些搞怪耍酷的照片，给自己拍吧，没有摄影师，给别人拍吧，没有模特。http://s2/bmiddle/50083c21taee04b626011&690Volume1" TITLE="Exodus Volume1" />
离开吉萨高地，找到在一旁树下乘凉的穆罕穆德，开往下一个目的地古埃及的首都孟菲斯（Memphis）。这司机先带我去了个纸莎草的店，还美其名曰有空调可以洗脸，里面那一张张破纸动辄就上千埃镑，老板一脸堆笑说全场5折，5折你妹啊，1折我都不要。去过这么多地方，纪念品这东西我却很少买，有所的礼物全买吃的。孟菲斯这座埃及最古老的首都现在位于开罗西南的一个小村庄，几千年过去了，帝都的霸气完全被一片乡土气息所掩盖了，只剩下了一个小得不能再小的露天博物馆。这里难得的保存着几尊鼻子健在的雕像，这小号的Amenphis II狮身人面像便是其中之一。吉萨高地上面的大家伙在几千年前应该也是这样一副秀气的面孔吧。
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孟菲斯博物馆最精彩的艺术品静静的躺在室内，这是一尊由整块石灰岩雕刻而成的拉美西斯二世像，3200年的岁月过去了，雕像上面的每一个细节都还清晰可见，由于雕像是横躺的，size又比较大，想要仔细观摩全貌的话需要爬上这里的二层才行。
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古埃及的石雕不管使用何种材质的，都有一个特点就是特别的光滑，几千年前对石料的打磨技术就可以到达这种程度，都说西方的雕塑源于古希腊和古罗马，但就时间和地理位置来看它们肯定也受益于这种技术的传播。相比之下，我朝同时代的佛教雕塑就未免显得有些粗旷，不过作为艺术品古埃及的雕塑便缺乏了一种灵性，雕塑都是静静的或坐或站的在那里，看着时间的流逝，这更像是追求永恒的一种标志。

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整个孟菲斯其实这一个景点，最多半个小时就可以看完了，不舍得马上离开所以就在雕像的四周转来转去，边上一个跟着旅游团过来的老外很是好心，看到我一个人，主动要求帮我照相，合影感觉好傻，让他拍我的一只手好啦。不过在埃及，也只有同为游客的人们才能让感到一丝丝友善，估计要是当地人的话，绝对给你胡乱按张照片然后开口要小费。

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金字塔一日游的最后一站是Saqqara，这里有所有金字塔的始祖-左赛阶梯金字塔（Pyramid of Zoser/Step Pyramid）。在这座金字塔建成之前，所有的古埃及帝王都被埋葬在一个长方形的坟堆之中。后来有一个医生（为什么是医生）突发奇想，用搭积木的形式，在方形的底座上面一层层的向上建造，最后就变成了这个样子。阶梯金字塔的外形和远在大洋彼岸的玛雅金字塔有些相似，不安分的学者们便又将其归功于外星人的杰作。司机借口这座金字塔在修缮之中，门票较贵，危险等等理由，想说服我就在远处拍张照片，然后就打道回府。其实是不想再在炎热的天气中等待一个小时，埃及人的懒惰和狡猾一览无余，不过这天气实在是太热了，我竟然接受他这个建议，匆匆的就此结束了金字塔一日游。

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回到开罗，我直接让司机给我送到了长途汽车站，时间才下午两点多。小费自然是不给，小费只有我在感觉接受到了非常周到的服务的时候才会给，像这种一心偷懒，还总想拉我进店消费的，必然差评啊，亲。在长途车站需要消磨掉几个小时的时间，还好那里面有家很大的超市，逛超市还是我比较喜欢，由于是食品区。只不过那里的货架就没有什么东西是埃及产的，中国制的食品罐头随处可见。

晚上5点，坐上了开往Aswan的大巴车，售票员说12个小时就能到，我只好铁一下心，忍了。车子基本上先绕开罗转了半个圈，停了3，4个其它的长途站，把人拉满。车上就我一个老外，安静的躲在角落里面，不时会有小贩上车卖东西，这边卖东西很有意思，先从前到后给每个座位发一份，然后再回收，想买的就在那时候给钱。第一次上来的小弟是卖宝露糖，随后上来的小弟卖的我朝产的袋装冰糖，虽然看到中国的产品很亲切，但是不得不说销路显然没有前者好。在嘈杂的伊斯兰音乐中半睡半醒的几个小时，半夜时分车子到达了一处休息点。这里的餐馆难得老板可以说上两句英语，我也成功的点了份套餐下来。埃及米饭+埃及炖肉+埃及泡菜+埃及饼+还有那遍布世界的很恶心的蚕豆粥。说实话，对埃及的饮食，我实在不敢恭维，这一桌子唯一比较喜欢的就是那米饭了。埃及的米饭在蒸的时候会加一些油和调料，还有一种类似魔芋粉丝似的东西。但是在满眼黄沙的国度，水稻是一种奢侈品，米饭总是只给小小的一份，然后再给你一摞大饼。
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离开了休息区，车子又开进了一片黑暗，司机丝毫不顾及乘客休息，破旧的车载收音机中断断续续的播放着伊斯兰歌曲。我把头枕在车窗上，感受着路途的颠簸，双眼望进窗外那无穷无尽的黑暗。一个人旅行，这样的时光是我最享受的，也许我应该换份《Up in the air》里面George Clooney那样的工作，永远一个人走在路上，从不停息，那么的自由，那么的孤独。。。

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曾经支持我把游记写下去的动力再也找不回来了，回来两周了，才写出2天的内容，我真的不知道自己能不能坚持下去，直到遇到一个人，让我不再独自旅行。