使用A酸的注意事项（A醇和A醛同样适用）
基本上所有的教科书都建议用逐步过渡的方法来使用A酸，才能有效的减缓A酸巨大的刺激反应，这个过程我们叫做建立耐受性。
建立耐受性的原则就是开始少量（可以于温和的保湿霜混合达到稀释和充分延展的效果），间隔两三天用一次，在没有很大反应之后再逐步增加用量和使用频率，如果开始出现发红脱皮等症状，回到上一步或者减少用量和使用频率，用一至两个月时间逐步过渡到每日使用的状态，维持一段时间。
有很多中方法来建立皮肤对A酸的耐受性，例如逐步增量法，短时接触法等等，其中最亲民的皮肤科美女医生leslie
baumann书中介绍了一种比较详细又简便的方法，详情如下。（括号里面是本人的解读）
晨：使用洁面产品，滋润霜后使用防晒霜。
晚：1.面部清洁
2.使用抗衰老，抗痘或者其他产品。（非必须，前几个星期使用A酸时尽量让皮肤干燥后涂抹）
3.将豌豆大小的A酸产品（这个量有待商榷，酌情调整）和豌豆大小的滋润霜混合，再涂于面部，胸部和颈部。
提示：1.头两周每3天使用一次A酸。
2.如果没有经历发红，从第3-4周隔天使用。
3.如果依然没有发红状况产生，第五周开始每天使用。
4.如果每天使用持续到三个月后，可以向医生提出升级成更强配方的请求。（非必须，亚洲人对A酸耐受度不如白种人）
5.颈部皮肤比面部皮肤更娇嫩，所以只能每周在颈部皮肤涂两次A酸。
6.不要在涂抹A酸的同时使用果酸和水杨酸。如果非要使用，在涂A酸之前30分钟使用这些产品，果酸和水杨酸洁面产品可以使用。（谨慎考虑）
7.不要使用去角质产品，微晶换肤和家用酸类焕肤产品。
8.停用A酸一周后才能使用蜜蜡脱毛，同时脱毛时需避免灼伤皮肤。
不同种类A酸序贯使用，是否还需要重新建立耐受性？
这取决于皮肤对A酸的反应，以及使用成分的刺激度。
1.已经使用A酸衍生物，未使用过A酸
建议从推荐用法开始建立耐受性。
2.使用过A酸，更换A酸种类
如果一直有使用A酸未长期中断，由相对温和的A酸过度到刺激型例如他扎罗汀，最好重新开始建立耐受性，如果又弱转强，可以保持使用频率，谨慎观察。
如果两种A酸疗程之间超过半年，建议重新开始建立耐受性。
A酸使用疗程
一般情况下，抗痤疮治疗2-3个月便可看到效果，而抗衰老需要常年累月的使用，至少要半年到一年才能起到最理想的效果，当停用A酸后，这些效应会慢慢减退。
当然很多人，包括我自己也没有办法常年累月天天用A酸，所以在达到目标后，可以每周使用2-3次，也能很好的维持A酸的效果，这也是被大部分皮肤科教科书认可的方式。
A酸疗程中的配合与禁忌产品
1.首先考虑温和清洁产品，避免过度去除皮脂。
2.避免使用去角质产品和相应有去角质效果的成分例如水杨酸，果酸，壬二酸等等。
3.建议使用温和，修复型为主的保湿霜，能够模拟细胞内间质的产品可以优先考虑，例如DMS，physiogel，cerave。
4.烟酰胺这个成分能够有一定缓解A酸副作用的干燥脱皮症状，可以使用相关产品，此外大豆异黄酮里面的主要成分，染料木素也被证明从可以阻断A酸导致脱皮的关键受体EGFR
，非常适合与A酸合用。
5.防晒是一定要做好的程序，建议不低于spf30的产品，擦足够的量，注意防晒产品中的酒精。
6.面膜，按摩，光动力等等这些特殊护理最好不要在建立耐受期的时候进行，减少桑拿时间。
A酸衍生物
首先我们需要了解这些成分之间的转化。
皮肤内转化顺序：A酯--》A醇--》A醛--》A酸
这个部分也其实可以说很多，不过为了便于理解，我们可以这么归类。
A醛和A醇
既可以通过皮肤内转化成A酸发挥作用，他们本身也有相应的受体可以发挥相应效果，转化率有明显的个体差异，所以这两个成分被认为是效果和副作用都接近于A酸的“药妆”成分，同时，相对于其他普通抗衰老产品它们的刺激度明显较高而低于A酸，因此，参照A酸的使用方法也是必须考虑的因素。
A醛
A醛是最接近A酸的成分，转化率高，因此低浓度便有相应的效果，目前是PF集团（雅漾）的专利，第三方研究不是很多，被认为作用和副作用接近A酸，一般使用0.05%的浓度，最经典的产品都在雅漾旗下。
A醇
这是个非专利成分，所以研究相对较多，选择面也广，需要注意的是浓度。因为转化率的缘故，1.6%A醇与0.025%A酸效果类似。与A酸受体结合弱，所以较少出现明显的敏感反应。
A醇这个成分稳定性差，所以选择A醇产品最好要注意下列条件：
1 合理的浓度 目前的研究至少是 1％，最好达到1.6%。
2 适合的剂型 醇类溶液剂型有助于吸收。
3 良好的包装 避光，隔绝空气有助于视黄醛保持活性，避免失效。例如很多产品会使用避光的铝管包装。
A酯
需要转化成A醇，A醇再转化成A酸才能发挥效果，透皮吸收率和转化率非常低，被皮肤科认为几乎无效的成分。
例如
retinyl palmitate 棕榈酸酯
最常见的A酯，24小时经皮吸收率是0.2%，其中有一半被转化成A醇。很低的吸收率意味着难以起效。假设一个产品中使用1%R
Pal，被皮肤吸收且转化的A醇1%*0.2%*50%=0.001%，远低于A醇0.025%的起效浓度。
不过，也有报告称2%浓度的R
pal有效。这是个见仁见智的问题，评判有效的标准不一样，而且如果是肉眼判断，结论可信度就会打折扣了。
retinyl propionate A醇丙酸酯
0.3%浓度下，被证明与0.15%A醇效果相当但温和度更高。需要说明的是，评判标准是专家肉眼评论分级。
主要参考书目
RETINOIDS AND CAROTENOIDS IN DERMATOLOGY
Anders Vahlquist Madeleine Duvic
HANDBOOK OF COSMETIC SCIENCE AND TECHNOLOGY THIRD EDITION
Andre O barel ,
Cosmetic Dermatology PRINCIPLES AND PRACTICE SECOND
EDITION
LESLIE BAUMANN
Cosmetic Formulation of Skin Care Products, edited by
Zoe Diana Draelos and Lauren A. Thaman
Cosmeceuticals and Active Cosmetics: Drugs Versus
Cosmetics, Second Edition, edited by Peter Elsner
and Howard I. Maibach
Dermatologic, Cosmeceutic, and Cosmetic Development Therapeutic and
Novel Approaches
Kenneth A. Walters
Photoaging
Darrell S. RigeI
SKIN AGING
barbara A gilchrest
fitzpatrick's dermatology in general medicine seventh edition
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