文图：汪永晨
       
         2018 年5月10 日，在纳米比亚鲸湾，我们在去看大海与沙漠激情碰撞的世界自然遗产“倒沙入海”之前，先路过了一大片上世纪六十年代建的海盐晒场。这里可以说是得天独厚的晒场，烈日炎炎光照时间长，空气干燥利于蒸发，盐层表面的紫红色是当地特有的一种矿物质，被海水溶解后造成的，很是壮观。

         我们今天看到的火烈鸟完全可以形容成是成千上万。这里的火烈鸟有两种。其中一种身上红色并不是火烈鸟本来的羽色，而是来自其摄取的小虾、小鱼、藻类、浮游生物等传递一种ASTA的物质，而使原本洁白的羽毛透射出鲜艳的红色。

          有人告诉我们，红色越鲜艳则火烈鸟的体格越健壮，越吸引异性火烈鸟，繁衍的后代就更优秀。 

         我们在海边拍到的它们极为优雅的漫步取食，是可以让人们视它们为艺术与修养完美结合的产物。

          倒沙入海，也被称为三明治湾，这里2013年被列为世界自然遗产的。

          为我们开吉普车的司机，是第三代英格兰移民。他也和上午带我们出海的荷兰裔船长一样，称自己是非洲人，对这里的一切都那么熟悉和爱。

         路上我们遇上像狐狸似的一只小兽，他告诉我们那是海狼。

        路上，我们看到地上一片片的红色，他告诉我们那是从遥远的地方吹来，经过大海的洗礼，他让我用手机拍下来后看着照片说，红色的是红宝石，发白的是钻石还有水晶。

         真是太神奇了，这一片片红色的，闪亮的沙石中，有十几种矿物质呢。走在这里，彷佛走进了魔幻世界，走进了聚宝盆一般。

        感受真正的一半是海洋一半是沙漠的壮丽景色时，想起有人比喻过，迪拜也有一个沙海相连，然而那里沙没有丘，海没有浪，相比之下这里壮观百倍。

         倒沙入海的形成被这样解释：纳米比亚的鲸湾港和斯瓦科普蒙德一带是本格拉环流上岸的地方，寒流减少了降水造成了沙漠化成就了倒沙入海的情景。

        也有人这样形容：纳米比亚漫长的大西洋海岸线，白色沙漠在大海强壮的撞击下顽强抵抗；炎炎烈日下海风飘拂、广袤的沙漠显得格外荒凉，可这片世界为数不多的干旱沙漠却异常美丽！不仅仅是奇观，更多的是它的广阔、多姿和厚重的历史；交错水流、八级大风、令人毛骨悚然的雾海、深海参差不齐的暗礁⋯

          如果说倒沙入海是大海和沙漠的激情碰撞，那沙漠和大海间的泻湖，则是柔情中的淑女在摇弋着苗条的身影。

         海洋和沙漠,你不会联想到它们竟同时出现在一个画面,但亊实它们共存在一起。大海，沙漠，泻湖性格如此之不同，却也能相依相存。

         十字角，是非洲国家纳米比亚的海豹保护区也在鲸湾附近。那里为1486年第一位登陆的欧洲DiegoCao而成名，是全球最多的海豹聚集地。拥有8-10万只海豹。

         十字角一边是海洋,一边是沙漠,中间是岩石。海豹于每年的11月中旬生产，产下后代的母海豹会很快的在一个礼拜之内再次怀孕期 。

        由于怀孕会给母海豹抚养新生的小海豹和捕食带来困难，她们会把怀孕的胚胎暂时的冬眠在体内，使其停止生长，直到半年后小海豹具备独立生活的能力，母海豹才会开始继续妊娠，再经过半年新的小海豹呱呱坠地。这是大自然赋予海豹母亲神器的能力。

       如此近距离的看到那么多海豹，除了拍也拍不够一头和一头的不同，还会拍到同一头，一会儿一变的模样，小海豹吃奶是有四个奶头可以换着吃的。那能说比人有了更充分的满足吗？

        离开海豹们很久了，我的鼻子里还是那极浓的味道。

        离开海豹们，我们继续在海与沙漠共存的路上走。路边摆着一些粉色的盐的结晶体，挺好看。旁边放着的小桶是想带走者随意留下点钱的容器。除了盐晶的漂亮，让人更感叹的是民风的淳朴和非洲人的热情。

         明天，2000年到6000年的岩画是我们要去阅读的“大书”。

汪永晨写于纳米比亚海豹湾