盛名之下，其实难副，我想大抵就是说的塔尔寺。

清晨从西宁出发，正赶上早高峰，从城里一直堵上高速路。塔尔寺所在的湟中县，其实并没有多少藏区的意味，县城与寺庙之间也不过隔着一座小山。从山上打望塔尔寺，你会发现寺庙栖居在山林间的夹缝之中，散乱的庙堂建筑，几乎与周围的村落融为一体，看上去更像是个依山而建的集镇。

所以即使在山头看到端穆斯林妇女也不奇怪，因为塔尔寺也许本来就不够纯粹。

当然步入寺庙之中，还是很能被这里虔诚的宗教氛围所吸引，毕竟塔尔寺的资历在那里放着：中国藏传佛教格鲁派六大寺院之一，世界第二大佛宗喀巴大师的诞生地。

虽然不知这“第二”之名是如何冠以的，但是宗喀巴的确是藏传佛教中最重要的圣人。我要说的是，宗喀巴和释迦牟尼是我在藏传佛教中仅能凭塑像就能分辨出来的佛，这不像汉传佛教中，还可以通过坐骑、手持物等来判断，而他们两者也恰好是真人兽，不是佛教典籍中虚构出来的人物。

扯远了，还是说回塔尔寺。话说塔尔寺是因为先有塔，后有寺而得名，听起来好像还有些逻辑，所以这连排的如来八塔也算是塔尔寺出镜最高的地方。

而塔尔寺最值得一看的，其实就是初始的几个殿，包括小金瓦殿、祈寿殿以及后面的大金瓦殿，铺面而来的历史气息，也难怪塔尔寺是第一批国保。不过殿堂内都不能拍照，加上涌入的香客、游客太多，还来不及细看，便又被挤了出来。

索性爬上背后的小山，循时轮坛城殿方向而去。殿宇大抵新建，自不必说，外沿走廊倒是可以从另一边窥见塔尔寺，只是各自散落的庙堂，让人完全Get不到重点。

如果要说塔尔寺有什么能让人一眼就被吸引住，大概也只有金顶了。藏族同胞总是喜欢把什么好的都放在寺庙里，所以什么都是金光闪闪的，这一点和欧洲的教堂倒是如出一辙。

不过被称为“塔尔寺艺术三绝”的酥油花、壁画和堆绣，这一次恁是一件也没有看到，不知道大门紧闭的背后，是否又被深锁在哪一重殿堂内。

大金瓦殿这片区域应该是塔尔寺的核心建筑，就连僧侣、信徒也做好了持久战的准备，驻扎在屋檐下，端望着殿堂叩着一个又一个的长头。作为游客，或许并不太能理解信仰的意义，但宗教本身并没有什么不好，它可以让人变得更加坚定。

步入殿堂之中，熏香的味道蔓延整个堂屋，除了一般焚香的味道，大抵还混杂了些酥油的味道，有种说不出来的油腻，反正不太好闻。并排的殿堂内供奉的最重要的器物，便是宗喀巴诞生地的大银塔，高大的塔物闪烁着各种珠光宝气，然后又被无数层的哈达覆盖，地位之高贵自是可见一斑。不过我还是更喜欢那些精致的藏传佛教塑像，一看就有种脱俗的高冷气质，与汉地那些丑萌得自身难保的泥菩萨完全不是一个Level的。

大金瓦殿之后的庙宇，历史感也越来越弱，大抵都是些新建的殿堂，虽然也越建越高、越修越壕，但总觉得缺少些时间的沉淀。

于是逛塔尔寺的乐趣，还在于捕捉那些如风的瞬间，比如这只路过喵星人，全程高冷的走在步道中，完全无视周围往来的游人。

又比如这群栖居在窗台上的鸽子，霸占着绝佳的位置，也不忘留下“炸弹”，给庙堂涂上白色的味道。

离开前去到了大金瓦殿背后山上的吉祥行宫，虽说是历代达赖和班禅在塔尔寺驻锡的寝宫，但好像和普通庙堂也没有太大的分别，破破烂烂的山门与殿宇，甚至都没有拍照的兴趣。

塔尔寺的最后一眼，依旧是初见时的山头，信徒抛起手中的隆达，祈福的字句随风飘散，就像这山头林间同样轻风摇曳的经幡与风马旗，大抵这便是信仰的日常。

但是，塔尔寺，还是不再见了。

1.西宁到塔尔寺的班车在新宁路汽车站乘坐，紧挨着青海省博物馆，离火车站坐公交还是要40分钟以上。班车为流水班，车费为5.5元，车程约需1小时。

2.塔尔寺门票80元，其实如果不进殿的话，也是没有人查票的，可以从寺庙旁边各种岔路进去。 

3.塔尔寺大概可以逛半天时间，回程有时间可以顺路逛一下车站旁不远的青海省博物馆。