不知道是谁最先翻译的“大城”，多少有点不明就里，因为不管从意思还是读音上来说，都差距太大。我倒是更喜欢“阿育塔雅”这样的音译，一听就充满了历史的质感。大城不大，只是曼谷以北的一座小城，不过更早以前却是泰国最鼎盛时期——阿育王朝的首都。说起泰国的古都，我最早知道的应该是素可泰，虽然有着绕口的名字，但是饱经沧桑的佛像与断壁残垣，在当时看来还是相当震撼。不过遗憾的是，素可泰不管离清迈还是曼谷都太远，所以大城就成了走进泰国历史更方便的选择。不过作为一个废都的失落，有的也只是那一眼望不尽的曾经辉煌。

 

从曼谷到大城，乘坐火车绝对是一次难忘的体验，同泰国大多数不靠谱的交通一样，泰国火车的各种奇葩事让人记忆犹新。华南蓬火车站算是泰国铁路交通的枢纽，不过看起来依然和天朝的县城车站没有太大区别。刚买好车票，就突然感觉哪里没对，转眼一看车站里所有的人都站了起来，连生意都不做了，然后就听到嘹亮的音乐声响起，大家都朝着国王画像方向致敬，只剩我们这些不明真相的群众傻傻的站在车站中间。我想说的是泰国人民真的太爱戴他们的国王，以至于后来才明白每天早上8点的致敬是每个泰国人的固定功课。

 

泰国的火车都是灿烂的颜色，就像泰国给人的感觉一样，永远都是阳光明媚，不过准点率就实在让人捉急。虽然我们比较“壕”的选择了空调车，结果却遇上了设备故障，所以就看到工作人员不紧不慢的检修，然后发车时间什么的完全没人Care。等到好不容易修好之后，火车才慢悠悠的上路，一路走走停停，一直出了廊曼之后，才算正常的奔驰在田野上。 

 

 

至于回程的时候就没有那么幸运了，龟速的火车让80公里的路程走了整整3个小时，让人急得完全没有脾气。其实想来泰国火车的慢是有原因的，特别是在城区，火车不仅跟铁道两边的房屋、街道触手可及，还要和汽车一起等红灯，所以乘客们也都在车边靠着，随时都可以跳车，方便离开，以至于晚上到华南蓬之前，车上的人差不多都跳光了。

 

 

吐槽完奇葩的泰国火车，还是回归大城。因为就像泰国人天生的乐观一样，小清新的大城车站连厕所都可以那么萌，所以还有啥不开心的呢？

 

 

穿过车站外的村落，还需要乘坐渡船。渡船不大，装载着来往的生活。

 

 

 

而游览大城，还需要租车。本来是想租机车的，可是之前没有骑过，所以还是选择了自行车。大城其实并没有想象中的大，所以即便是骑自行车，时间也是完全够的。

 

至于大城，虽说都是些遗址，但是并没有荒郊野外的隐秘，遗址也不野生，倒更像是一大片的公园，成为慵懒时光的一个理由。各个遗址散落在大城岛内，著名一点的收50B，不过泰国就是这样，门票什么的全靠自觉，因为照国人的逃票理论来说，如果认真起来找，真的是有千百条路径可以选择。

 

Wat Maha That算是大城最著名的存在，标志性的树缠佛头，依旧闭目含笑，被粗壮的菩提老树根包裹得愈加紧密。大抵是之前看过太多的图片，所以想象总是会比实际更加幽深一些，而真实的情况往往是幻灭的，说好的神秘其实只在自己构架的意境中，实际却曝露在入口不远处的一堵断墙之下，没有以为的深刻。

 

 

而更广阔的Wat Maha That倒塌过，又重建过，当青苔爬满红砖，佛像身首异处，终究在战争的洗劫与时间的腐蚀中，变成断垣残壁，苟延残喘成今日的痕迹。

 

 

 

Wat Rachaburana还处于修复阶段，高高在上的玉米塔被一堆脚手架支撑起，坏了观瞻，也没有人在上面工作。不过并不妨碍登上塔身，近看塔顶的雕塑，粗犷中还是有几分细腻。佛塔之中据说是有壁画，只是狭窄而陡峭的梯子让人望而却步。止步于此，正好瞥见一城的碧绿。

 

 

Wat Ratchaburana最让人深刻的倒是门口的警示牌，比如站在佛像的头上是什么鬼，未免也太调皮了～

 

 Wat Phra Si Sanphet原本是大城王宫的所在地，可惜缅甸军队付之一炬，木质建筑灰飞烟灭，只剩下三座灰白色的巨塔，供奉着昔日国君的遗骸。相连的佛塔虽没有金碧辉煌的质感，但是巨大的体量仍然让人能够窥见当年的气势。

 

 

 

至于散落于四周的小型砖塔与立柱，只是断壁残垣间的落寞，枝丫的古树未曾参天，却扭曲出诡异的形态。

 

所以时间虽然凌驾于任何一个王朝之上，但是却改变不了人们生活的轨迹，因此不管是相濡以沫的外国游人，还是端坐在遗址间听老师讲解的本国学生，都让人恍然间感知人生的美妙，那种流转于世间的平淡生活。

 



 

紧挨着的Wihan Phra Mongkhon Bophit看起来则没有那么历史悠久，高大的庙堂一如东南亚佛寺的巍然壮丽。寺内供奉的巨大青铜坐像，据说建于15世纪，曾经立于户外的风霜雨露，终究换来信徒共筑的庙堂之上，也算是一次华丽的转身。

 

一河之隔的Wat Phraram则是另一片遗址，佛塔在上倒影河中，成荫的绿树虽是清幽，却未必有太多凉意。终究没有步过对岸，因为审美疲劳症又犯了。

 

 

刚好遇见骑大象的队伍迎面走来，我想如果没有那纷乱的电线，也许数百年前的大城大抵就是这样的景象吧。

 

Wat Lokayasutha应该不能称作寺，因为它除了一座塌了一半的塔和大卧佛之外，基本已是一片蔓草，没有任何建筑物的存在。

 



 

但是对于我们来说，却是一个充满回忆的地方——小时候必玩的街机游戏《街头霸王》泰拳王Sagat关卡中的背景原型便出自这里。虽然当年很少选用这个角色，大抵因为角色是反派、招数不够酷炫，但是那个充满禅意的场景还是记忆犹新。现实中的卧佛像被露天放置着，披着一身黄袍，算不得特别庄重。追溯历史，其实卧佛也不是露天的，只是原有的佛殿毁于战争，泰国人也懒，一直没再修一座大殿，就让佛像这么露天敞着。

 

 

Wat Chai Watthanaram虽是LP上大城首选的推荐，但是离中心区有点远，所以去的人并不多。从Wat Lokayasutha辗转而去，在各种乡村小路间穿行，不仅邂逅Chedi Sri Suriyothai这样别致的佛塔，中途还遇到泰国军队的小哥，一番搭讪问路，竟然直接从军营旁边穿过。

 

 

大城边静静的湄南河，早已没有曼谷时的波涛汹涌，就像ATM机旁午休的汪星人，闲适得让人昏昏欲睡。

 

 

好在目的地没有让人失望，不枉费这一路的辗转。作为大城最为壮观的遗址建筑，Wat Chai Watthanaram保存得相对完整，不用在断壁残垣间凭吊，因为这本身就是一片让人着魔的建筑群。众塔围囿的须弥山，中心佛塔独立天高，黄昏前的阳光不算炽烈，没有让人睁不开眼的大逆光，一切显得熠熠生辉。

 

 

踏入围墙之中，沿着规则的路径转塔而来。佛像自然是残缺不全的，大城遗迹中有太多无头的佛像，就像没有灵魂的主，等待众生的超度。小鸟肯定体会不到这种无奈，不然不会栖居于这片死寂的遗址之中。

 

 

倒是结伴游玩的小和尚，带来了一丝鲜活的色彩，嬉笑打闹间，全然没有出家人固有的深沉。我想小乘佛教大抵是没有大乘佛教那种拯救世人于水火的渡人之姿，既然自身修行才是入佛的宗旨，那么这些经过的残缺，也许只是存在的不同状态而已，所以在这里也不存在我们经常看到的那些佛教故事，什么一代大师，立下宏愿，复兴某某寺那样的慷慨激昂。

 

所以大城的最后一眼，依然是那种波澜不惊的平静，无论是夕阳下的湄南河还是暮归的车站，淡淡的小城总是能让浮躁的内心找到一些平和的存在。

 

 

最后上一些细节，合十的米其林玩偶、自制的简易冰淇淋、冰冻过不算甜的椰子还有华南蓬外好吃的炒饭，算是留给再去大城的一些念想。