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说起来是整整20年前的事了。那一天，我和辽台电视剧制作中心一个搞制片的老师等人出去办事，回来时，路经和平大街，他说，他要顺便到他哥哥家的住处看看，那里就要动迁了。我们便和他一起去了。这位老师的哥哥是省委大院的，就住在省委西边的日式小楼。

过了马路，我们随着他走进院子，推开小楼的大门，我便看到一个显然是共用的门厅，门对面，是一道窄窄的楼梯，从一楼看去，这里好像住了大约两三家。门厅里一片破败和混乱，所有物件上都是厚厚的一层灰尘。制片老师走到他哥哥居室的门边，摇了摇锁头，站了片刻，便转身对我们说，走吧！

我得了赦令似得出了门，立刻打了一个喷嚏——灰太大了。

这里就要动迁了，我是知道的，砂山地区也和这里一样，大片的日式小楼将要在这次大拆迁中灰飞烟灭。遗憾的是，由于匆忙，我没有太看清室内外的细节，只能记住一个大概。这个大概，在13年后，被我写进了我的小说，当然，有虚构的成分了。

 一座座日伪时期建起的的小楼，构成一个群落，盘踞在这座城市的西南面。

26栋小楼的院子里有一棵形态婀娜的梓树，此刻在寒风中摇曳着干枯的树枝。小楼墙体上，还残存着上一个季节留下的常春藤的藤蔓，它们虬曲的肢体象蛇一样地攀附在麻面的墙体上，等待着春天的到来。 

……

小楼形态各异、造型精巧，没有一座是重样的。它的设计者是当时日本国内的非主流设计队伍，标新立异是他们的唯一追求，因此这些小楼与日本传统的民居建筑风格差异很大，与欧美的建筑也不完全一样，很现代派。小楼一共有54座，于是人们便叫这里为“扑克楼”。“扑克楼”给中国百姓带来许多误解，以为看到了这些小楼就等于看到了日本。

……

解放后，这些小楼居住的大多是省、市直机关和文化部门的一般干部。一个院子里（也就是一座小楼里）要住的是几户人家了。从这里进进出出的人大都很有教养，皮肤也白，服饰也整洁。甚至常常会有一辆“华沙”或“伏尔加”停靠在某个小楼的院门前。于是从这里经过的人们便以极羡慕的神情看着这辆车和车里的人。

在小说里，我把地点挪到了砂山一带，把时间安排在日伪时期，把实际上的64栋减去了10栋，这就有了虚构的“扑克楼”一说。作家马秋芬在《老沈阳》里，以大量的笔墨，满怀感情地描述了她居住过多年的64栋。后来看到她女儿写的书评，她女儿的少女时代，也是在这里度过的。

至于小说中的梓树，确实是在一座日式楼里，原型在从中山公园通往市文化宫的那条小胡同里。那座院子那时在混乱的楼群中，显出一种贵族式的矜持。它离文化宫已经很近很近了，从它身边走出去，就是文化宫后身那条小街，左边就是南二马路。这条胡同，现在已经没有了。

但我清晰地记住了这个院落，它的围墙高度依旧保持了当年的设计，这使我能够更多地看到了院里的细节。每次去文化宫，我都会在这里停留片刻，特别是夏天，当梓树挂满了肥大的叶子和纤细的像豇豆一样的果实的时候。

省委西边以及周边的日式楼，现在在纪念碑广场附近，还能看到已经被修旧如新的几座，而马秋芬书中描述的那些，以及我看到的那些，都没有了。这就想起济南老火车站被拆除前，济南铁路局一只官员的话：“那是个殖民地的象征，不值得留下。”

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    虽然图片上写明是60年代，但怎么看都像50年代。

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    依稀旧年痕迹  （来自沈阳图景的博客）

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以下两张为闲人摄于5年前的南京南街一带

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