吃回从前05：戏说菜饼子

今次说的菜饼子，是面皮在外，菜裹其中，不是菜面掺和的“瓜菜代”。利索手烀出的菜饼子，外形与饼子无异。

我贸然推断，菜饼子是饼子的衍生品。依据是，从选材用料到制作工艺，前者都较后者考究。饼子和窝头，孰先孰后，真不好说。

倒捋过往的日子，菜饼子似无“瓜菜代”的初心，是对寡淡伙食的改善和调剂，可归于粗粮细作一族。

用个新词—初心，算是与时俱进。落伍了，得撵着点儿。

今夏在宁夏中卫，大街小巷都有含有“石榴籽”的张挂。宁夏建区50周年庆祝会上，从上到下都说“石榴籽”。绝对一致，令人惊叹。我想学。秋日里，我买来石榴，掰开细看了……

相较于菜饼子，纯“瓜菜代”的，是菜团子，老家叫“菜石榴（音）”。把焯过水的菜剁碎，仅加盐酱，没有讲究的调味，攥成团，在干面上一滚，上锅蒸。皮薄，能看到馅，甚至露馅，为省粮。

菜饼子，没这么寒酸。早年，一般人家除非年节，寻常日子吃不起饺子、包子。想换口味，就贴上一锅菜饼子，当饭又当菜。

菜饼子皮，是苞米面。不用擀面杖，两手拍。为了黏合，可兑点儿细苞米面，白面更好，当年是奢望。

馅，随时令。萝卜白菜，各有所爱。大小白菜，红绿萝卜，山上长的，园里种的，海里生的，凡能吃的，大多可入馅。本地，酸菜尤受青睐。

酸菜馅的，舀上两勺海蛎子，当年不算奢侈。现在，一斤海蛎子抵2斤肉。那时，几斤海蛎子也换不出1斤肉。

还有海胆，如今成了海珍了。那时，赶海碰上刺锅子—海胆的小名，都觉得丧门、晦气。捏起来，能扔多远扔多远，怕扎脚。

我在开篇里说，乾坤大颠倒，并不虚妄。像海蛎子、刺锅子大翻身，现如今，菜饼子在酒店里也雄踞一席。

据我观察，喜好菜饼子的，女性居多—不论淑女还是悍妇。碰上个皮薄馅多—正宗的，任你纤纤玉指，樱桃小口，两手也得作鹰爪状，嘴则需张开到最大开启量。吃相，必须忽略。

我寄居的屋顶下，女性居多。想混下去，得投她们所好。通行多数服从少数的当下，我固守着少数服从多数，从方向道路到饮食口味。哪个年代，不畏权势的都珍稀。

我做过几回菜饼子，最近是油渣—油滋啦小白菜馅的，两面煎的焦黄。本想赚个满堂彩，却是大失所望：有嫌皮厚的，有嫌油大的……最高评价是“两不像”：看皮儿不是包子，吃馅不像菜饼子。

几经反思，我的认识有了理论上的升华。要复制当年，得昨日重现，得情景交融，统统融于菜饼子。

当年一家子，五七六口算少的，调料只有盐酱，一大盆馅子，半大盆面。干活的、上学的等着吃饭，容不得精雕细琢。相反，一定是急三火四，烟熏火燎的粗放型制作。某总师的“宜粗不宜细”，烀菜饼子管用—金科玉律。

不敢发作，只能自鞭。此地贬损人时，常说是个饼子，意思是干什么也不行。不知为什么，对饼子如此深恶痛绝。看来，我也是个饼子。

继而又迁怒于菜饼子。菜饼子就是菜饼子，皮、馅不配位，成不了包子。从食物的基本功能—果腹充饥的角度看，较之饼子，菜饼子更是老母猪还愿—俩儿不顶一个。

如此说辞—对菜饼子大不敬，不能让内外兼主的人看到。

                                                                                                2018-12-03