克鲁姆洛夫城堡历经几个世纪的扩建，形成了集哥特式、文艺复兴、巴洛克和洛可可风格于一体的建筑群，其经典、古朴、浪漫和特有的波西米亚气质赢得世人喜爱。古堡分为上堡和内城两大区域，第四到第五庭院之间是一条沟，中世纪时一座木质吊桥连接两端，1686年改建为石桥，由大型的拱形石柱支撑，之后三次加高，变成现在称之为“斗篷桥（Cloak Bridge）”的廊桥。桥的底层是连接上堡和第五庭院的通道，二层可通往古堡剧院，最上层则与画廊和公园相通。1741年，该桥为法国军队拆毁，七年后重建，成为别具一格的古堡景观。

从平台放眼两岸，画面精彩纷呈。鳞次栉比的小屋、红绿相间的外墙，本已眼花缭乱，而一场大雪，又给整个城市裹上素装，恍惚间我们彷佛回到童年时代，置身于积木搭建的童话世界。 

欣喜，欢呼，所有的人，无论老幼、不顾寒冷，争相在镜头面前选好位置，摆好Pose，把珍贵的画面永远留住。 

如果不是冬季，这里的屋顶一片火红，如同少女火焰般的热情，而此时，展现在我们面前的则是她纯洁、娴雅、动人的一面。 

美景醉人，连伏尔塔瓦河都被感染，发出了喧闹的笑声，给宁静的小城带来欢乐。 

把镜头推远，高处暖色调的彩绘塔、低处冷色调的St. Jost教堂（绿色灯笼顶，灰白塔身）和近处红白相间的旧磨坊三位一体，遥相呼应，构成醒目的城市坐标。在差不多和St. Jost教堂平行的右岸，有一栋不起眼的小屋（Parkan街111号),是奥地利20世纪杰出的表现主义画家埃贡·席勒（Egon Schiele）的母亲的出生地。1911年，年轻的席勒携模特儿女友维拉妮来到这里，想在事业上闯出一片天地。擅长人体写生的席勒先后邀请数个未成年的少女担任裸体模特，触怒了本镇笃信宗教的居民，被驱赶出城。这一结局令人唏嘘，所幸的是席勒的艺术成就最终获得接纳，1992年，这里建起了席勒艺术中心，古城向画家表达敬意，尽管此时离席勒去世已经73年了。席勒的作品中不乏以克鲁姆洛夫为题材的，或许我的鉴赏能力不够，相比之下，还是觉得眼前的画面更诱人。

建于13世纪上半叶的彩绘塔是克鲁姆洛夫的最高建筑，高54.5米，共有79级楼梯。塔身底下两层是哥特式的设计，第三层起变为文艺复兴风格。外墙采用的是幻影彩绘技法，利用光、色营造错觉，达到立体的视觉效果。彩绘塔旁是小城堡（Little Castle),这是古堡区内最早的建筑，它的平鞍型的屋顶和南面、西面的外墙是哥特式风格，北面则展示出文艺复兴的特点。

步出“紅色门（Red Gate)”，是古堡区内的主要街道Latran街，塔下灰白相间的小楼建于16世纪，突出的拱形屋檐尽现威尔士建筑特色。克鲁姆洛夫至今保留约300栋建于中世纪至巴洛克时期的建筑，如果对欧洲中古建筑感兴趣，这里是你不二的选择。 

著名的St. Jost教堂，建于1334年，最初作为卢森伯格家族彼得一世的私人医院的一部分。建筑风格同样经历了由哥特式向文艺复兴和巴洛克的转变。16世纪末归属教会，很多讲德语的新教徒居住于此，1615年成为St.Jost和St. Anna的“德国教堂（German Church)”。1817年毁于大火，重建后为市议会拥有，现在是线控木偶博物馆。 

遇上两个捷克大兵，大伙儿都觉得新鲜，他们反倒有些腼腆。 

幽静的小巷、高低不平的石子路，散发出浓浓的中世纪韵味。

融合着哥特式和文艺复兴风格的建筑比比皆是。 

瞧她们多专注，绝不让美景从眼前白白溜走。 

河边的小屋，简单却风姿绰约，如果不是冬季，倚着栏杆一边喝咖啡，一边聆听潺潺的流水声，该是多么的惬意。 

崖边古宅静静伫立，向人们诉说从前的故事。 

别看现在静如止水，春天一到，这里遍地鸟语花香，到处都是欢声与笑脸。