饱览了东撒哈拉大沙漠壮观的景色后，我们来到突尼西亚之行的尾站 - 突尼斯城。如果说，旅途中有什么缺憾的话，那就连日来接触了太多的土黄色。突尼西亚的领土大部分为沙漠和山脉覆盖，穿行在延绵不绝地沙土中，你不能奢望有更多色彩。现在，随着车轮的滚动，眼前的景观越来越诱人，我们进入了一个色彩斑斓、充满活力的都市，大家的精神为之一振。

 

 

提到非洲，很多人会想那是黑人的世界。其实不然，阿拉伯人和柏柏尔人才是北部非洲的真正主人。柏柏尔人最早在北非建立了自己的家园。七世纪起，阿拉伯人占领了地中海沿岸的非洲地区并在那里定居，成为拥有最多人口的民族。十九世纪，法、英、意大利等国分别在北非建立殖民统治，有的长达一个多世纪，直到上世纪五十年代才相继退出。

 

这些统治者中，法国占领的国家较多，因此，像卡萨布兰卡、阿尔及尔和突尼斯城等城市，都深受法国影响，建筑风格上表现尤为明显。

 

突尼斯城，这个人口二百多万，百分之九十以上居民信奉伊斯兰教的城市，在法国人近八十年统治下，浸淫了法国文化和艺术的精髓，成为北非最具法国特色的都市。

 

以伊斯兰教为国教的突尼斯，不同宗教同样受到尊重，建于1897年的Cthedral of St Vincent de Paul天主教堂就是明证。法国人撤离后，这座教堂依旧延续着每周的宗教弥撒。

 

行走在Habib Bouguiba大街上，我忽然觉得突尼斯城很像卡萨布兰卡，不同的是，这里的新城规模比卡萨布兰卡更大，建筑格局更有气派。

 

白色是新城欧式建筑的基调。 

 

  

 

浓郁的地中海风情。

 

 

El Hana International Hotel是位于新城中心区的五星级酒店，白色的主体在蓝天的衬托下格外醒目。这样的酒店在这里为数不少，但到了旅游旺季，欧洲游客蜂拥而至，酒店依然一床难求、人满为患。

 

伊斯兰教对女性有很多戒律，突尼斯似乎是个例外。女性衣着自由，在街上行走，几乎没有遇见过蒙着面纱的女子，年轻女性最多穿的是牛仔裤和高帮靴。这与地中海沿岸其它伊斯兰教国家的都市形成强烈对比。

 

突尼西亚女性的自由也许应当归功于前总统哈比比，他娶了一个出生在法国的妻子，他们身体力行打破宗教束缚，让本国女性享受到其它阿拉伯国家女子无法比拟的自由。 

  

 

治安良好，警察也很悠闲。

 

这位警察在看什么呢？ 

 

阳光下的露天咖啡吧。伊斯兰教严格限制酒精，咖啡吧成了游客和年轻人消磨时间的好去处。点一杯本地产的咖啡或薄荷茶是不错的选择。 

 

突尼斯人经常光顾的购物街，与布尔吉巴大街相邻。

 

橱窗内的衣服多数都是进口的，价格不算便宜。

 

Sea Gate是新区与旧城交界的标志，也是旅游景点之一，每天游客川流不息。 

 

Sea Gate的另一面是旧城，有很多售卖手工艺品、土特产和旅游纪念品的商店。

 

麦地那旧城里的小巷，廉价商品市场，每天挤满了观光的游客。

 

皮革制品是当地主要的手工艺品。 

 

见到一群可爱的孩子。 

 

突尼西亚在达沃斯世界经济论坛全球综合竞争力排行榜上名列世界第29位，居非洲、阿拉伯国家之首。难怪孩子们的笑容如此灿烂。 

 

我们在突尼斯城住的酒店，一流的水准。 

 

俯瞰酒店全景，美不胜收。远处是地中海。

 

突尼斯城国际机场

 

国际机场离境大堂，金碧辉煌。