德国制造”在世界上享有盛誉。因为，德国产品规定严，做工精，反复检查，一丝不苟。但这只适用于工业产品。农产品的质量常常不能用物理、化学标准来衡量，而是彻头彻尾的“口味问题”，这里特别需要农民的想象力与创造力。德国苛刻的酒法却给酿酒业带来了很多的限制，要在遵循这些繁琐而不合理的规定下酿造出香醇的美酒毕竟是任何酿酒师都难以做到的。
 

    德国葡萄酒在中国人心目中通常存在4大误区：

    1、德国葡萄酒品质超群。

    为什么拥有数百年历史的德国葡萄酒缺少顶尖名庄，成为一个哥德巴赫猜想。有人说是德国的葡萄酒法制约了奢侈品级别德国葡萄酒的产生。确实，德国葡萄酒法不同于其他国家，该法对葡萄酒的酒精含量、含糖量以及很多其他物质的含量，有着过于明确的要求。由此消灭了低端葡萄酒的土壤，同时也扼杀了高品质葡萄酒的个性。造成德国葡萄酒中间大，两头小的局面，既没有粗制滥造，也没有顶尖名庄。

    2、德国冰酒质量平平，早已远远落后于加拿大。

     因为气候变暖，德国早就不再出品顶尖的冰酒。冰酒的品质和价格，都落后于加拿大一大截。中国市场上充斥着“xxx冰王”为名号的德国冰酒，因为价格原因，笔者甚至怀疑是否是真正意义的冰酒。在中国遇到德国冰酒，消费者一定小心。

   3、中国市场，“德国xx晚秋、德国xx贵族冰甜、德国xx贵族冰白”大行其道。

    自上世纪末，某公司代理的德国“xx晚秋冰甜”在中国市场热卖以后，跟进者甚众。经过仔细考证，这类甜白或者半甜白葡萄酒的等级很低，离岸价格低廉。类似的诸多德国“xx堡冰白”应该是中国人在德国本土OEM的品牌，依靠漂亮的蓝色或者绿色酒瓶，打动消费者。笔者参加几次宴会，发现此类甜白喝过以后明显上头。我们知道，上头的原因是葡萄酿造工艺不精，产生杂醇造成身体不适。工艺不精的产品很可能是小公司出品。

     4、蓝仙姑实为德国白葡萄酒低价品牌。

     今年在国内热卖的蓝仙姑葡萄酒，价格不菲，确实是德国出品德国制造，实际上在德国是低端葡萄酒。德国葡萄酒的爱好者甚至认为是蓝仙姑败坏了德国葡萄酒的整体形象，让人误解德国的甜白都是这类货色。蓝仙姑简称num，媒体说- 德国廉价酒如“nun”对德国葡萄酒的形象有害无益。的确，在80年代Num.“蓝仙姑”把微甜的葡萄酒带给世界，流行一时，然后就是一大堆更为蹩脚的复制品，让所有人几乎忘了德国很多地方出产细致优雅的各种带有Terroir特点的葡萄酒,误认为num就是德国甜白的同义词。

　　德国没有像法国、意大利、西班牙和葡萄牙那样好的自然条件。该国温度较低，不能到处都发展葡萄种植。然而德国有莱茵河、摩泽尔河、美因河、内卡河、阿尔河及纳厄河等众多的河流和支流的大片河谷地。在河谷地带，日照充分，气候温和湿润，冬季的适当低温又满足了葡萄枝蔓休养生息的条件。而且河水在白天可以吸收热量，晚上释放热量，葡萄园由此获得相对较高的温度。因此，德国的葡萄园全部建在河谷地带，在河谷发展葡萄园，成了德国葡萄种植和葡萄酒生产的一大特色。

 

　　德国酒在世界上的地位不高

　　德国葡萄酒业虽然拥有着悠久的历史，德国的葡萄酒在国外一直被归入廉价杂牌酒。

　　由于德国葡萄酒的生产和消费与欧洲其他地方不同，多数人都知道德国是个啤酒的生产和消费大国。德国人年平均啤酒消费量是127公升，但是葡萄酒消费只有23升。近来德国葡萄酒的声誉虽然有所提高，但是在很多世界大都会里还是无人问津。在巴黎、罗马、东京、莫斯科或纽约的一流餐馆里都有着相同的说法：德国葡萄酒没有地位。

　　在巴黎，只有行家才会看中德国葡萄酒，而在塞纳河边的一流餐馆里却不大见到德国葡萄酒，即使是个别的餐馆有，也很少有人问津。这也难怪，在葡萄酒的天堂法国，当然是自产的葡萄酒地位至高无上。
　　在比利时，德国葡萄酒同样是行情不好。在高档餐馆里，百分之九十九的情况下都是点法国葡萄酒。通常，餐牌上只列有三种德国白葡萄酒和一种德国红葡萄酒，而德国的葡萄酒种类实际上有2000多种。
　　在罗马，德国葡萄酒的境遇也好不了多少。一位在罗马工作的德国著名厨师说：“我们只提供很少种类的德国葡萄酒，因为客人们更喜欢意大利葡萄酒。不过，意大利人倒是喜欢德国的冰酒(Eiswein)”。
　　在纽约一些著名的酒店，如瓦尔多夫阿斯托丽亚大酒店，餐牌上根本就看不到德国葡萄酒。只有谁在那里举办晚会时，才可以点德国葡萄酒，需要提前三周预订。在42号大街的希亚特大酒店和百老汇的马里欧特马奎斯大酒店，德国葡萄酒更是名不见经传。
　　德国葡萄酒在莫斯科也卖不动。莫斯科堪平斯基大酒店的餐馆总管说：“我们虽然供有德国葡萄酒，但却没人会点它。”与此成鲜明对比的是，来自智利或南非的葡萄酒在莫斯科很受欢迎。在日本，60％的进口葡萄酒来自法国。而且，智利和美国加州的葡萄酒在日本正越来越受到青睐。
　　伦敦是世界上唯一能在一流酒店和餐馆的餐牌上看到德国葡萄酒字样的大都会。在那里，常见的是莫泽尔、莱茵谷地和莱茵地区的葡萄酒。
 

　　德国葡萄酒法急待维新

　　导致德国葡萄酒在国际上地位不高的原因，德国的酒法自然“功不可没”。

　　德意志这个名字听起来总给人一点冷冰冰，甚至有些机械的感觉。总觉得德意志民族乃至他们的产品都有着一点严谨甚至古板的科学精神，德国的酿酒业亦是如此。德国的葡萄酒法律相当繁琐，这一点继承了德国人严谨的作风。德国酒标的取得程序极为严格，通常做法是：不以出产地作为质量检测标准，而是以瓶中盛装的成品酒为检测对象；所有成品酒装瓶后，生产者必须持样品和有关材料送往官方主管机构进行全面理化分析和感官测定；每种酒按照检查后所获评分方能得到相应的可使用酒标。反映到酒的标签上就是一大堆令人云里雾里的德文符号。德国葡萄酒酒标看上去非常复杂冗长。从一瓶酒的标签上，只能看到生涩难懂而又饶舌头的词汇。上面布满各种各样有用没用的法律要求的信息，再加上巴洛克式的字体，给人拒人千里之外的感觉。

　　于是，德国酒碰到与意大利酒同样的困难，使得不懂德语的人面对异常复杂的酒标，感到非常迷惑。在购买德国酒时，消费者自然会产生两种心理，第一是只买最流行和广为人知的产品如“Liebfraumilch”，其次是害怕会吃亏，而不买贵价酒。结果便是局限了该国葡萄酒业正常的发展。德国酒法不仅规定了在哪个地区适宜栽种什么葡萄品种，同时还规定了葡萄收获的日期和含糖量。其中对于是否允许人工添加糖分，做了详尽的规定。

   德国的日照和气温都不利于葡萄果实中糖分的积累，造成德国的葡萄酒法对于含糖量的要求过于苛刻，过于片面追求含糖量。德国酒法规定，只要葡萄足够成熟，含糖量够高，就一定能酿出好酒。此法一出，不论优劣，大家都争着造甜酒。只要葡萄熟、糖分高，都可以入极品。

   其实，在评定葡萄酒优劣时，靠那些超级鼻子和超级舌头，再精密的仪器也派不上用场。葡萄酒好喝不好喝，除去其中的糖、酸与酒精，很多测不出来的元素，都起着重要的作用。特别是它们之间相互的配合，更是个心里知道，嘴上说不出的东西。但是德国酒法恰恰违背了这个原则，企图用物理、化学测量来代替人的嗅觉和味觉。他们特地培养了很多早熟、高产、抗病力强的杂交品种。大部分原来种植雷司令（Riesling）的地段，都改种这些“新品种”了。结果，酒味越来越淡，喝起来象甜酸汽水。加上众多酿制精细、有特色的小酒农纷纷倒闭，工业化大批量产品充斥市场。

　　甜酒只适宜当餐前开胃酒或餐后甜点，德国葡萄酒的名声一落千丈，价格也跟着跌下来。价格越低廉，酒农的盈利就越少，就更被迫提高产量，而高产又反过来压低酒价。年景不好，酒农收入当然不好；而好年景，产量高，价格下跌，酒农的日子也不好过。于是，年年靠欧共体补贴。如此恶性循环，不可遏止。
 

　　雷司令葡萄酒的革命带来希望

　　几十年来，德国的葡萄酒一直被外界嘲笑为味甜、廉价。德国种植葡萄的农民希望这一现象能一去不复返，正试图改变德国葡萄酒在国际酒业眼中低廉、刻板的形象。
    最近十年来，一些有勇气、有远见的酒农，重新恢复雷司令的种植，精工细作，降低产量，强调特色，拒绝大路货，使得德国葡萄酒在世界上的地位有所回升。萨尔河畔有个小小村子，名叫Wiltingen，这里有位叫Egon Müller的年轻酒农，经营着一片13公顷的雷司令园。他酿出的特选品雷司令酒被认为是世界上最好的白葡萄酒。几年前在世界名酒拍卖上，一瓶1990年的Egong Müller zu Scharberghof的Riesling Auslese竟达到了三十多万美金的价格。他是德国新酒农的典范。

　　德国葡萄酒的复兴被称为“雷司令葡萄酒的革命”，几乎没有任何一种葡萄酒像它这样与亚洲和中美洲烹饪技术最佳地协调起来。雷司令酒的纯净度，以及果香味、清鲜和不上头都是它广受欢迎的原因。

　　雷司令葡萄酒的复兴无疑要归功于在国际葡萄酒业起关键作用的美国葡萄酒杂志。它称赞2001年酿造的雷司令酒是“30年来最佳年份的葡萄酒”。布鲁斯·桑德松在《葡萄酒旁观者》上撰文说，他在德国随机品尝了425次雷司令酒，其中超过60%可以评90分以上。据德国葡萄酒研究所消息，近年来，德国葡萄酒对主要市场出口在销量及金额方面均有大幅增长。以雷司令为主要品牌的德国葡萄酒已进入全球高档酒市场。

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