对武夷山的向往实在是太久了，从岩茶到正山小种，武夷茶早已成为我生活中密不可分的伙伴，爱上茶12年，才有机会在今年的三伏天里匆匆拜访。三伏天就三伏天吧，出透的汗水，正洗濯内心的积垢，正如清清的九曲溪荡涤着心灵。武夷岩茶到底生长在什么样的灵山秀水当中？

一到武夷山，先游九曲溪，真有点一眼看尽武夷山的意味。乘竹筏漂流，实在是绝妙的主意，而艄公的幽默也着实让人吃惊。真不知是何人为艄公编写的导游词，不仅充分讲解了移步换景的武夷山水风韵，而且融合禅意、理学，穿插当下网络语，流行词，雅俗共赏，笑话频出。

有夸张的说法：“桂林山水甲天下，不如武夷一小峰”。我倒是至此方知所谓武夷山，确切说并非一座山，而是林立的巨石，只是这些石都太大了，游人可以攀登的天游峰高四百米，离度假区最尽的大王峰高五百多米，都是整块巨石。大自然就是这样的鬼斧神工，而这集日月这精华，山水之灵秀的茶树，就是生长在这些巨石的缝隙之中。

盈盈一水，折为九曲，两岩青山如画，古朴的竹筏，由8～9根去皮毛竹烤后扎成，轻快地顺流而下。一队队的竹筏，回上筏上身着橘黄色救生衣的观者，也成为九曲溪上的一景。

脱掉鞋子，脚便浸在水中了，一股清凉，直从涌泉通透了全身心。从九曲漂到一曲，一般要走一个半小时，碧山丹山如在画中。两侧的山岩上，高耸着秀丽的峰峦，峭壁上，有古越人的悬棺，传递着这片山水的时空厚度。水是山之魂，山是水之骨，山环水绕之间，人亦物我两忘。

天游峰其实是一整块巨石，或许就是为了游客登临而修的石阶，又经工匠修出扶手，因为在几近垂直的峭壁上攀登，没有扶手也着实危险。扶手都是石头砌成，真是下足了功夫。我在朋友的建议下一大早登天游，天气凉爽，且游人也相对少些，只是一路上会遇到挑山工，山道狭窄，不忍心再让挑山工等，只好慢慢跟在他们后面爬。饶是这样，到了山顶，才不过十五分钟。

虽说是在清晨登山，仍然是汗透衣衫，在峰顶四望武夷全景，座座山峰皆翘首向东，据说每当雨后乍晴或晨曦初露之时，登峰巅，宛如置身于蓬莱仙境，遨游于天宫琼阁，天游峰由此得名。大多游客在导游的引导下匆匆下山去了，只有我一个人朝后山的桃源洞方向进发。往后山的路走上十几分钟，便不见了人烟，只是顺着峡谷，仍然隐隐约约传来登天游的人们的欢声笑语。

沿山脊走在浓密的树荫中，奇就奇在，这里明明是石头山，植被却依然十分茂密，小路几乎都是穿林而过，即使顺着悬崖一侧凿出的石阶下山，仍然不时有树木遮荫，以至于除了偶尔显露的峰顶巨石，一路上都还是树木遮天。独自一人顺着长满青苔的石阶一路走下去，四周静极了，每逢岔口，都有指示牌，指示着方向和路径，总长度大约三、四千米的山路，我独享一方山水。

到了桃源洞，却是豁然开朗，一大片宽敞的山间平地，一座辉煌的道观赫然矗立眼前。真有点象唐僧师徒取经路上，走着走着，一座庙宇突现眼前的样子。我暗自笑着，这山间真的别有洞天啊。或许这就是旅途中的惊喜，常常会有特别的风景与你不期而遇，给你无可言喻的震憾。

九曲溪漂流是朋友代为安排的，而我到武夷山，最重要的目的是拜茶。漂流之后，已经是下午四点钟了，我打了出租车飞快地前往大红袍景区。下了旅游车，顺着九龙涧往前走，两峡高耸，中间的小路却是平缓，路旁宽则数十米，窄则三、五米，除了一条石板小路，便是窄谷中一丛丛的茶树，黄昏金色的阳光照在茶树的叶子上，闪着明亮的光芒。地域虽小，茶树一丛丛却被侍弄得很整齐，兼有木牌子写上茶树的种类和特点。

阳光从狭窄的山峰缝隙中斜射下来，潮湿的山谷中弥漫着一团团的雾气，透出一些神秘。武夷山是丹霞地貌，山形奇特，温暖潮湿的气候导致这里植被茂密。即使没有深广的土地可以长出参天大树，岩缝中的灌木却比比皆是，以至于在武夷，满目所见的，除了黑色的岩石，便是郁郁葱葱的林木。

九龙窠，就是这里了，武夷岩茶的代表。同种在沟谷中的茶树不同，大红袍几株母树长在峭壁上，夕阳照不到的地方，在游人的指指点点下，静静地呼吸吐纳。据说每年只能采几两茶，年成好的时候能采七、八两，不好的时候也就采到二两茶，还听说这几年为了保护母树，已经停止采摘。总之一般人当然喝不到，能喝到这几株母树的子子孙孙就不错了。

其实倒也不必迷恋这几株老枞和它们的子孙，武夷岩茶蜚声海内外也不是靠这几株茶树，而是此地世世代代形成的独汲天地灵气的茶树和独特的制茶工艺。我痴迷武夷茶已经有些年头了，感谢上天眷顾，我初识茶，便与武夷肉桂结缘，那时虽然说不出子午卯酋，口里却留下最正宗的味道。学茶之路，便总是比较顺畅，几年后，也渐渐能体味那说妙不可言的岩韵了。

拜过大红袍，我决定继续前行，攀上百米台阶，就进入了被当地人称作清凉峡的地方。顺峡谷前行，绕一个拉开的弓一般的大弯子，可以从水帘洞那边的峡谷出山。之所以愿意顺深深的溪谷前行，就是想多看看峡谷中的茶树。的确，峡谷中只要是有一片土地，自然都被种上了茶树，即使只是两三丛，也排列得整整齐齐，武夷山茶农世代以茶为营，早已总结了丰富的种植和制作技艺。而我却在这些整齐的茶树丛中，找到一些仙境的感觉。茶本是自然界是最有灵性的植物，在此鬼斧神功般奇绝秀美的仙境生根繁衍，不也是大自然的奇迹吗？

往前走，这是一段比刚才更为窄小更为曲折的山涧，因为匆匆赶路，呼吸自然会急促些，汗也出透了，我却突然闻到一股奇异的芳香，正是武夷岩茶透出的幽香。再遇到路牌，仔细看时，却正是流香涧，四处张望，却并未见什么花开，甚至因为山涧狭窄，连茶树丛也少见了，芳香却四处弥漫。我觉得自己的身体也一点点被这芳香浸透，通体透明了似的。

山中诸多岔道，依指示路牌，方可出山，其实我倒真想往山里走走，顺着山谷中的茶园去寻访茶农的家。转过弯，一片开阔地，静静地有一座寺庙，慧苑寺，古老的寺庙，未经修缉，有一位便服的老者坐在佛殿前念经，我拜了佛，问过路之后，就匆匆离开了。要赶到天黑以前出山，我不敢过多驻足，那流香涧的香气，却还萦绕于身。

往前走，山谷开阔了些，茶园的面积也扩大了些，两侧的山岩上，古崖居遗构多了起来。原来，我所热爱的武夷岩茶就是生长在这样山水之间啊，当然，这样的山水，不仅成就了武夷茶，还有这片山水蕴育的文化。

永乐天心禅寺看起来很是宏伟，可惜正在修建，我到老殿里去拜佛，却意外地遇到了一本令我爱不释手的书——《禅释武夷山》。我总相信，只要心诚，缘份自然会出现。人与书的缘份也是同样。这匆匆的武夷山之行，能与《禅释武夷山》，亦让我加倍感恩。而刻意去寻的《印象大红袍》，除了利用武夷山水极尽造势，却只留下失望与无奈。真真遭踏了武夷山的清静澄明。

人也是如此，陪我的武夷山广播电视台的小伙儿说，为我约了个茶农，一起去喝喝茶，我欣然前往，却没想到这“茶农”真真吓了我一跳，高雅宽阔的茶楼里挂满了丹青，原来他竟是个画家。在座地还有当地的书画协会主席什么的。武夷茶农胡必成，不善言辞， “我平生只做两件事，做茶和画画”。这两件事，做好了，却是了不得。

《禅释武夷山》和武夷茶农胡必成，以后作文再细表，“武夷拜茶”就先告一段落吧。