【九边雄镇之大同】

--- 铲石成香地 凭虚结构工 ---

    塞上重镇大同，桑干河畔，长城脚下的中国历史文化名城，以宏伟的文化遗产和独特的边塞风情而名著天下。每天有数以百千计的各地游客慕名纷至沓来，我当然也是其中之一。公元一九九四年十月四日我第一次走进大同，时隔整整二十年后今天，我第二次走进这座边塞名城。二十年前的记忆，随着本就很少的照片的丢失，已经变得暗暗淡淡隐隐约约。眼前的大同，除了名字以外，已经没有什么东西和二十年前一样了，包括那些令人目瞪口呆的超级大庙。经过连续几年的大拆大建，大同名城的外观已经彻底变样了，不管褒贬，这也许都是历史的必然吧......

【大同火车站】

【晨曦中的大同】

    这次大同之行纯属临时决定，九月二十七日是“世界旅游日”，网上发布的旅游信息称晋国“48家景点免票”，看到这个名单里有云冈石窟在列，尽管我不太注重石窟寺游览，但毕竟是顶级货不能不看。况且大同城这几年大拆大建折腾的花销总得有人去埋单吧，所以大同所辖景点的门票漫天要价，虽然其中云冈石窟门票的绝对价格并不算最高（120元）的，但是能省下来也不错，所以有点动心。

    于是九月二十六日晚上9:37分从祁县出发，经过七个半小时的“长途”跋涉，次日凌晨五点赶到了大同。为了不打扰提前到达大同画画的“冠军侯”休息，我没直接去找他，就近找了个网吧，挨到了早上七点。本已在网上约好一块儿去云冈，结果他不信我已到大同，没等我会合就自己先往云冈出发了，无奈我也只好只身前往云冈......

【云冈石窟的人潮】

    根据网上查找的“大同公交车信息”显示，大同市中心（比如火车站）没有直达云冈景区的公交车，如果从我所在的火车站前往云冈，需要转三次公交车才能到达，但公交车的票价均为一元。实际上火车站到云冈有直达的双层巴士，可能是为迎接“十一黄金周”临时开通的。

    几经周折总算到了云冈景区的大门口，下车一看：艾玛全是为省钱的，人山人海摩肩接踵。远离云冈石窟旧门五里的地方就得步行了，中国现代旅游景区建设的“指导思想”大概就是尽最大可能地耽误你的旅行时间，以达到让你消费花钱的目的吧！

    随着人流步入景区，售票窗口在免费发放参观门票，幸亏前面排队的不多，顺利进入景区后，即随着一大堆新建垃圾景点开始“耽误时间”消耗体力，没办法啊......

    一直走了好远，终于到达了云冈石窟前，正一边走着一边想怎么跟“冠军侯”会合呢，被人肩上一拍，惊回首，正是冠军侯。哈哈，总算会合了。然后一块儿随着人流开始拥挤。

    二十年前云冈石窟的情景已经忘却殆尽，虽说是重来，基本也算是初游吧！可惜精美的洞窟全部不开，上锁的上锁，维修的维修，让游人参观的只是一些风化殆尽的琐碎小窟，虽然没花钱，但也很不爽。我两都没啥激情了，冠军侯甚至都想掉头就走，后来好歹压着性子画了一幅大佛图，总算对三块钱的公交车票是个“交代”吧。

【云冈石窟·北魏】

【围观......】

【华严寺排队领票的人群】

    我算赶车的，冠军侯属于放羊的，我们两个根本不是一个节奏，所以不可能始终团队行动，于是从云冈赶回来以后进入华严寺，我们就分头行动了。

    市区内的这两座超级大庙，也是今天免票的项目，所以必须赶在天黑前看完。我们赶到华严寺时，正值正午时分，再说不要钱，人们也得吃饭，所以华严寺门口领票的人尚不多，我们很快就进入寺庙了。

    虽然说华严寺也一样人多，但是总算不亏本，浑水摸鱼总算拍了点片子，尽管画面上人多杂乱，但总比一个管理员盯着你不让拍照好得多。这才是我仓促决定今天来大同的真实含义。

    但是即便今天人多混乱，管理员仍然强调不让拍照。善化寺的情况有点严格，因为善化寺游人更少一点，而且殿里的管理员有4、5个看着，所以壁画没能拍下来。

【华严（上）寺大殿及彩塑·辽、金】

    华严寺、善化寺两座大庙的外围环境和外观形象，经过大拆大建的一番折腾，已经全然改变，和二十年前没有任何共同之处了。如此重要的核心重量级木结构文物，经过这么大的一次折腾，不知道会怎样，但是这也是“历史”，五百年后假如这房子还在的话，也许那时候的人们会给出结论。

    总之，二十年前坐着吃羊肉馅儿饼的那个华严寺门前的小街没了，代之以巨大的仿古广场，油光铮亮。而善化寺门口坑坑洼洼的土路也没了，也变成了一个崭新的广场。

【华严（下）寺大殿及枓栱·辽】

【善化寺普贤阁及彩塑·辽】

【九龙壁·明】

    今天上午的天气不错，湛蓝的天下却拍了一大堆人脑袋。善化寺里虽然游人相对少一点，但是也很妨碍拍照，匆匆拍了几张外观照片，也多是人脑袋。现在四点半，干脆趁着天还早，去别的景点看看吧，想着就往九龙壁一路寻来。

    刚到门口买上票，就看见过来几个人，牵大拉小的往里闯，售票员赶忙拦住，来人劈头就问“今天不是免票吗？”售票员解释说，这里不在免票的范围内。来人确认需要购票时，掉头就走了。九龙壁门票分两种，成人票十元，半票仅五元而已。你看看，这就是出来“旅游”的中国人，在他们眼里，就连“旅游”都是为了逮便宜......

    九龙壁就是原代王府的一道琉璃墙，也没多大琢磨头，稍稍参观了一下，就往文庙赶过来。二十年前那次，我和弟弟还不知道大同有文庙，所以这里属于是新来。这几十年来，文庙一直被工厂占据，糟蹋的就剩大成殿了，如今的这些附属建筑都是新建的仿古货。大成殿是明代建筑，样式构造很不错。可惜当时没意识到在院里多转会儿，看完大成殿就撤，结果把迁建到文庙院子里的那个雁塔给忘了......

【大同文庙·明】

【大同关帝庙崇宁殿内部·元】

【大同关帝庙戏台·清】

    从文庙后面出来，看见一路上有指示牌，上写“帝君庙”，以为是关帝庙，就一路循着往前走。不想到门口才发现是“文昌帝君庙”不是“关圣帝君庙”，呵呵，再经过帝君庙售票员的指点，才转到了关帝庙前，原来就是在鼓楼东街上，距离鼓楼大约五百米而已。这时已经是将近下午六点了，夕阳已经西下。

    好在关帝庙还开着，门票10块。在文庙和九龙壁景点那儿，好歹还有几个游人陪着我参观，到关帝庙好嘛，满院子就我一个人了。看庙的妹妹无聊地在崇宁殿前散步，不时地停下来拨弄一下院子里的大香炉。看我进去了，无精打采跟着我进了崇宁殿，嘱咐我不要拍照。不过她很快就离开了......

    关帝庙山门对面有一座戏台，虽然不算很大，但是庄严而壮观，在夕阳的余晖下更显得优美而有诗意。天已暗淡，不能再拍照了。正好在这个时候，我接住了群友“七岩山”的电话，她和冠军侯正在鼓楼下等我。这时候我才发现，自己的腿疼的厉害。仔细一回想才觉得今天走的路确实不少，几乎是整整走了一天。

    鼓起已经泄了的气，一瘸一拐艰难地迈步鼓楼下，会合了七岩山和冠军侯，我们找了个饭店，七岩山地主请客，哈哈，点了不少菜大快朵颐。不知道冠军侯是不是吃的惯这些菜，反正我是觉得还行，尤其是“山西过油肉”居然比晋中做的还好！

    后来的行程中，我和冠军侯又应付了两顿饭，其中有一顿是刀削面，那味道调和的实在不错。如果在晋中，这样的刀削面最多就是浇点肉，或者做成肉（蛋）炒面，绝对不如大同的好吃。由此我确信，大同的烹饪技艺比晋中要高。

【夕阳下的鼓楼】

    吃完饭我们就座闲聊了一会儿，说到今天云冈石窟的情形，很有点不如意，希望能想法弥补一下，于是我计划明天去寻找几个小石窟，找点儿“成就感”。

    不料第二天一大早起来，居然下起了小雨来，虽然下的时间不算长，但是已经足以影响到野外作业，而且我的腿还疼，严重削弱了翻山爬坡的勇气和信心，暗自就打起了退堂鼓。和冠军侯在鼓楼下分手，又开始新一天的各自行动--- 他要在鼓楼和善化寺里画画，我去观音堂拍照。

    观音堂的作业比较顺利，但是没拍到好图，天气阴沉黑暗，观音堂的管理员大叔死活不让打闪光灯，结果随便拍了几张图，百分百都拍虚了......很快返回市区，一边寻找下一个目标物，一边问询出租车司机有关那几个小石窟的情况，结果连同昨天的出租车司机，好几个人都不知道相关情况，这下让我彻底打消了寻访石窟的念头。

     于是下决心把市内的目标物尽量看完，关于寻访小石窟的计划，暂时搁浅，但肯定要实行，因为也许不久的将来，我就可能重返大同。如果再来大同的话，市区内已无顾虑，所有的精力和时间将都用来寻找石窟。

【观音堂及彩塑·辽-清】

【朝阳宫及铜像·明、清】

【开化寺大殿·明】

    其实大同除了那两个超级大庙以外，还有很多不为人知的小庙，尽管这些小庙破损严重，或者被修的失去了历史的沧桑感，却也不是不值得一提。比如寺儿龙王庙，虽然被修的拙劣不堪，而且殿里还堆凑了一屋子的佛像，但是满屋子的精美壁画依然折射出耀眼的光辉。

    载我到龙王庙的出租车司机是平遥人，还是祁县的外甥，甚至还能说一口和我差不多蹩脚的“祁县话”。更难得的是，他对寻找那些小石窟蛮有信心，差一点鼓起我的勇气来，可惜时间有点晚了，已经是下午两点了。

    精致的清代朝阳宫，殿宇小巧，环境优雅。里面居住着两位道姑，年长的道姑是道长，看上去和我年龄差不多，她向我讲述了关于“眼光寺”事情，以及这座朝阳宫的历史，和我知道的一知半解并不一样。但是这并不妨碍朝阳宫给我留下深刻印象。而开化寺大殿更是第一次参访，还是从一位年轻人的嘴里听说了“开化寺”的名字，但是里面却住着不少圆通寺的尼姑。 

【龙王庙及壁画·明、清】

【法华寺塔·清】

    要从收藏门票的眼光来说，大同现在发售的门票总的来说，还是比较便宜的：云冈120、华严寺80、善化寺60、大同城墙30、文庙、武庙、鼓楼、文昌庙、清真寺、观音堂和九龙壁均10块，另外九龙壁还有半票。觉得很亏的就是法华寺票价40块。法华寺就剩一座清代喇嘛塔，但是围绕这个塔建了一座比华严寺和善化寺面积还大的庙，所以门票就算最贵了。而且法华寺还弄成了个“杂凑班”，居然模仿着云林寺圆形钟鼓楼。

    大同鼓楼二十年前不开放，但是我们曾从鼓楼下经过，那卡通版的生硬线条令人印象深刻。昨天我就有心思弥补一下二十年前的遗憾，很想上楼一观，为了给那两个大庙节约时间，我听从冠军侯的建议没有登楼。今天时间宽裕，也算为了一张门票吧，我最终还是登上了鼓楼，鸟瞰一下满城的仿古货......

    清真寺就在鼓楼旁边，而且门开着，顺道进去看看。大门两侧高耸入云的邦克楼是新建的，而省心楼和礼拜殿据说是原有建筑，但是涂脂抹粉太过了，没有一点历史的皱纹了，确实看着很不舒服。不过，这也算我的一个“第一次”经历，之前我从未参观过任何一座清真寺，尽管我去过的很多地方都有清真寺，比如京城、长安、太原等。

【大同鼓楼·明、清】

【大同清真寺及礼拜殿·明-现代】

【重修中的大同城墙·明-现代】

【大同街景】

【塞上秋色】

    虽然今天的大同早已经不再是边塞之地，但是一提起大同依然会使人想到“塞上秋来风景异”等脍炙人口的边塞诗。当年胡尘遮天的时候，晋北寂寥空旷的风景基本上不见了。各地风起云涌的造城大潮，把数以百千万计的良田和草地变成了钢筋水泥的鸽子笼，把榨干油水的房奴们关进去，这样既圈到了大量的钱，又能把百姓集中到一起便于“管理”，可谓两全齐美了。只能凭借昔日的诗句怀念那苍凉深邃的北方风情，历代歌咏大同的诗句很多，包括大同周边的名胜风光，本博的副题目“铲石成香地，凭虚结构工”就来自明人汪承爵的《望悬空寺》一诗，虽然作者指的是浑源，但是用来形容大同的石窟和寺庙也恰如其分啊。