加载中…花园非洲 好望角的灯塔
(2016-12-20 15:21:49)
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好望角开普半岛桌山德克勒克曼德拉 |
分类： 漫游札记 |
继续昨天的话题，好望角。
人常说，好望角，好望不好绕。
不好绕是因为风浪太大。从地图上看，这里是非洲大陆最南端的尖角，浩浩荡荡的西风，推动浩浩荡荡的南大西洋和南极洲的冷流势不可挡的一路向东，在好望角被非洲大陆阻拦，一部分冷流沿非洲西岸北上形成南大西洋环流，而更大部分与沿东岸南下的印度洋暖流撞了个正着，于是，西风带洋流浪，沿岸浪，漩涡浪，杀人浪，各种狂涛巨浪在这里轮番上演，这里也就成了水手们的噩梦。
那么，为什么还要从这里过呢？在地中海沟通红海和印度洋的苏伊士运河开通前，从欧洲到亚洲没别的路可走，必须绕行好望角。即使在今天，超宽超大的油轮和邮轮依然无法通过苏伊士运河，依然要顶着狂风巨浪绕行好望角。
上一篇已经说过，非洲最南端不是好望角而是它东南方向的厄加勒斯角。那么，为什么这么多航海家把这儿当作非洲之角呢？
从地图上看，好望角位于一个海岬尖端，海岬像一个牛角一样深深的嵌入海中，从这里北望，山崖两侧都是大海：西面是南大西洋，东边是上千平方公里水面的福尔斯湾，站在当年的帆船甲板上，别说150公里外的厄加勒斯角了，就是数十公里外与它共同扼守福尔斯湾的贝蒂斯角也难以看到，所以人们当然有理由相信，右面的福尔斯湾就是印度洋了，这里就是大西洋和印度洋交汇的地方，就是非洲的最南端了。另外，从纬度上说，好望角位于南纬34°21′25″，而位于南纬34°49′42″的厄加勒斯角也仅仅比它靠南了28′19″而已，连半度都不到，几乎可以忽略不计。所以，把好望角作为非洲大陆之角，无论从视觉上还是从认知常识上都是说得过去的。所以我们也选择在这个公认的天涯海角结束我们的南非之旅了。（篇头第一图就是福尔斯湾）
其实，当初这儿不叫好望角。迪亚士行船至此时，狂风大作，巨浪排天，所以他把这儿命名为风暴角。后来从印度满载而归的另一位探险家达.伽马却赶上一个大晴天，看到这里植被繁茂，风景秀丽，加上自己此行收获颇丰，于是心情大好的他就把这儿叫做“美好希望之角”，“cape of good hope”，就是我们今天说的好望角。
这里的风景真有这么好吗？确实！这一带属于典型的地中海气候类型，虽然它并不在地中海。这种气候类型的特点是交替被西风带和副热带高压控制，夏季被副高控制，高温少雨；冬季被西风带控制，温凉多雨。由于热雨不同时，和大多数植物生长周期需要的高温多雨气候相悖，所以这里多耐旱耐风的低矮匍匐灌木植被，而同样耐旱的各种普罗蒂花则将其点缀的色彩斑斓。
不过，这个美丽的海岬不叫好望角，好望角只是海岬西南端的一小块礁石海滩。这个海岬的确切名字叫开普半岛，一座长约7公里宽不足1公里的狭长海岬，半岛前端那座伫立了几百年的灯塔也相应的叫做开普角灯塔，不是题目上那个名字。原来，葡萄牙衰落后，荷兰成了海上大国，他们在开普半岛的根端修建了一座用于补给的城镇，就以海岬命名为开普敦，“开普”，cape，海岬的意思，而“敦”呢，就是英语的town，城镇。所以，开普敦就是海岬城，一座海港城市，也是南非的立法首都。
站在开普角顶端的灯塔前，身后是蔚蓝色丝绸一样的福尔斯湾，眼前是湛蓝色汹涌的大西洋波涛，视野开阔，心旷神怡。不过，你别以为好望角是开普敦人的骄傲，开普敦城西南的桌山才是他们心目中的圣地。
桌山，听名字就能想到应该是一座顶部平平的山峰。在山下看，感觉桌山真的没有什么出奇，也就是一块平整荒芜寸草不生的台地，而已。然而上到山上才知道，风景竟然这么美！背景是海天一色的蔚蓝，边缘被巨石峡谷悬崖峭壁勾勒，各色的奇花异草伴随脚边，生机勃勃。所以南非人把桌山称作上帝的餐桌。不过在我眼里，桌山最美的风景还是山脚边蜿蜒曲折绵延不绝的海滨沙滩。因而从后面贴出的照片就可以看出，更多的时候我的镜头都对准了远远近近的那一片蔚蓝。（见篇头第二图）
从桌山上看去，离岸大约十公里的地方有一座椭圆形小岛，那就是罗宾岛，关押曼德拉的监狱就设在那里，如今小岛和岛上的监狱已经辟为祭拜曼德拉的旅游景区。
在南非，曼德拉已经被尊为神，是他把黑人从种族隔离状态中解救出来。但始料未及的是，拆除了法律上的栅栏，释放出来的不仅有人权，还有心魔，那些黑人如今可以没有任何障碍的懒惰，乞讨，赖账，甚至抢劫。快要临近开普敦的高速路边，经常看到这样的提示牌：危险，禁止停车！危险不是来自火山泥石流，不是来自野生动物，而是来自路边大片的黑人聚居区，停车而不遭遇抢劫的概率几乎为零。聚居区里都是简易铁皮木板房，非常密集，屋顶的电线像一团乱麻，电线都是他们自己乱接的。曾经有黑人因欠电费被供电公司告上法庭，但判决却让人大跌眼镜：因为用电是贫民窟黑人的生活必需，所以供电公司不许跟人家催缴电费，并且不许断电！政府在贫民区旁盖的成片成片的廉价住宅大部分都已荒废，黑人说，与其二三十万买个房，不如拿这些钱什么都不干的吃上二十年。
在开普敦，经常可以看到乞讨的黑人拿着讨到的一点儿吃食坐在墙角享用。也不是没有人雇用黑人，但他们往往很难长久，挣的够两个月饭钱了，他们就可能辞职不干回家了。等没吃没喝了再出来找活儿干。我们在那儿的时候，南非最好的大学之一开普敦大学就因黑人学生殴打老师遭到老师的集体罢教而停课两个月之久了。
说起来你可能很难相信，南非曾经是经济、科技、国防、教育都非常发达的国家之一，南非的核电供应占到全部电力供应的89％；世界上第一例心脏移植手术是在南非的开普敦医院完成的；而南非的马克斯.泰勒教授因研制肆虐非洲的黄热病疫苗成功而被授予诺贝尔医学和生物学奖，他也是非洲唯一获得诺贝尔自然科学奖项的人。完善的金融、法律体系，良好的通讯、交通、能源等基础设施，使其跻身世界中等发达国家前列。但，那都是曼德拉执政之前的事儿了。现在，南非经济已经连续十几年衰退，好在还可以靠卖黄金卖钻石来支撑。
既然提到曼德拉了，那就不能不提到另一个人了：前总统德克勒克。这两个人在1993年共同获得诺贝尔和平奖，以表彰他二人在南非消除种族歧视、建立民主政权方面的贡献。
人们在说到终结南非种族隔离制度时，往往只记得曼德拉，而事实上，最后一任白人总统德克勒克的贡献一点儿都不逊于曼德拉，同样不应该被忘记。纪念曼德拉，在很大程度上是人们基于一种本能和一种对人人生而平等价值观的天然接受、认同和肯定，而不忘记德克勒克。除了同样是基于这些理由外，还需要很大的勇气和更为长远的眼光。在废除种族隔离的斗争中，曼德拉需要的是坚韧和顽强，这固然可贵，但德克勒克需要做到的是放弃，这比曼德拉的坚韧更为困难。作为自我下台的总统，放弃权力也意味着放弃南非白人所曾拥有的至高无上的地位、优渥的生活、巨额的财富。而他们一旦放弃，就意味着永远放弃。在曼德拉的黑人政权建立后，南非数十万白人为躲避黑人不断袭击而移民他乡，他们不仅永远放弃了在这个国家的权力和利益，也放弃了他们记忆中的故乡，这个他们的祖先生活了几百年并为之付出心血的故乡。而他们能带走的，不仅是对故乡的眷恋，还有知识、技术和虔诚的信仰。
现在，南非黑人的人权有了，但他们想要的那个科技发达经济繁荣的南非却再也回不来了。或许，再过若干年，在看到好望角上的灯塔时，人们怀念的可能不是曼德拉而是德克勒克。谁知道呢！
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从开普角灯塔眺望好望角。（箭头所指）
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