从普瓦捷（Poiltiers）每天到圣萨万（St-Savin）除了国铁公交外，现在又多了条130路公交车，也是从市内的火车站发车的。但是，130路的运行时间对于希望当天返回的游客来说很不方便，所以，我们还是坐了国铁公交，而且火车通票有效。

路上只需50分钟不到，但是，景色与法国南部有了不小的变化。

首先基本上是平原，且大片的土地已被开发。虽然仍能见到大片的树林，但是从树种和间距来看，都是人工种植的，不像南部那么自然。

但是在大片修整精细、起伏荡漾的庄稼地里冒出一座农家小院儿的景象又给人另外一种视觉享受。

地里基本上就三种作物：小麦、大麦和牧草。当然还有些红得耀眼的罂粟散落其中。别说，真是很好的点缀。有时成行成垄的鸦片花出现在路边时（野生的），又有种燃烧的感觉，令人兴奋。可惜车速太快，很难拍下这美丽的景色。

另外，这里的农家小院的建筑形式也基本上是典型的法国式了。

即黑色、高高的尖屋顶，浅色的墙面和相对较大的窗户上暗色的百叶窗。它们成片的隐没在人工种植的密林中，院子里大多有鲜花。

圣萨万村里的整体布局没什么特别的，好像没有南部那些被称为“法国最美丽的小村庄”好看。但是，小镇很秀气，漫步其中感觉悠然自得。

可村里的大教堂却让世人趋之若鹜。

现在是淡季，大教堂十点钟开门的时候总共也就不到二十个游客。以为要收费呢，结果，其实如果只看教堂不看小卖部里卖的那本书的话，进教堂免费。

大教堂是典型的罗马式教堂，只不过高高的尖塔有些哥特式的嫌疑，毕竟是在相结合的年代嘛。外观和内饰都不豪华，甚至可以说是很朴素。

但是，天棚上的壁画，是全法国罗马式壁画年代最久，面积最大的。

因为太太递了名片，居然一位懂英语的工作人员主动找来给我们讲解。

经她一说，我们知道了壁画的很多内容，还领我们去了平时锁着的塔尖部分看了看，那里有些常人看不到的壁画。

据她说，为什么壁画一直不整修是三个原因：

第一、尊重原作者。

第二、让参观者看到当年真正的东西。

第三、哈，忘记了。

看来欧洲人对保护古迹持有不同的想法。

比如我们在希腊的东正教堂里看到的壁画，绝大多数都是重新描摹得。这样，既能让后人看到当年的人们的画技，又使古画永远光鲜照人，更具观赏性。

而这里的人们强调的是自然。很有意思。

我感觉，好像希腊的做法更正确些。要不是后人的保养，那些上千年的大教堂怎么能到现在还像新的一样耸立在后人面前呢？而且，后人后面还有后人，不同时期的精品都可以存放于其中嘛！不同时期的建筑形式和工艺也可以融入其中呀！从一般规律来讲，绝大多数人都会被那些虽经历史磨砺但仍很光鲜夺目的文化遗产所吸引。

所以我觉得圣萨万大教堂的天棚壁画比我想象的要差很多。可看性远不如其他知名的老教堂，比如孔克。

在一条小河边上有一座弯弯曲曲的十四世纪的石桥，在桥上可拍出的圣萨万大教堂是这里的最佳之作。

从普瓦捷通往圣萨万的路上会路过很多此类的城堡，没个都有其特点。

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圣萨万是个安静的小村庄
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蓝色的标记是圣萨万独有的。说明在若干年前，圣萨万也是一个小王国，或者是某个封地。历史就是这样被法国人民保存下来了。昨天看报纸一个去加拿大的学生回来后对朋友们说：加拿大真是个没历史的国家，一百多年前的建筑还当做历史文物展示给外国人看。他的一个朋友说：北京倒是有历史，可你还能在大街上看到一百年前的建筑吗？
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最法国味儿的建筑都是政府机关所在地
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街景
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十四世纪时期的老桥保存的很完好
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世人慕名而来的圣萨万大教堂
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所有的精华都集中在教堂的天棚上
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壁画的内容是圣经故事，情景十分丰富。
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可惜残缺的部分变成了泥灰，而且泥灰的面积在不断增加。等我们的孙子来时，恐怕就剩那棵树了！
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本人圣经知识肤浅，除了《诺亚方舟》外就只能认出这幅《巴别塔》。
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我们有幸来到了钟楼上
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这是钟楼上的耶稣受难组图中的《耶稣被放下十字架》。
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记得当时教堂的工作人员给我们讲了好一会儿这幅图的意思，可惜我现在忘了。但是觉得一定是福很珍贵的。
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教堂的立柱式彩色的
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教堂是典型罗马式，每个柱头的雕刻都不尽相同。
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法国的教堂大都会有对本教堂主要内容的文字介绍。所以，几乎每座教堂都相当于一座博物馆。
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