叶尔羌汗国王陵和阿勒屯鲁克清真寺前的广场前

    离开喀什和英吉沙，我来到了莎车。最早知道莎车是缘于古西域三十六国之一的叶尔羌王国，莎车是当时叶尔羌王国的都城。有一次在乌鲁木齐的玉器店和老板聊天时，豪爽的老板聊到他和朋友如何惊险的驾驶着越野车经过莎车县到附近海拔五六千米的玉龙喀什河源头的高山上采掘玉石的经历时，我再次听到了“莎车”这个地名，因为那位豪爽汉子的一番精彩故事，“莎车”在我的脑海里也深深的烙上了印记。南疆之行，莎车必去！

 

   

 莎车分新城和老城，顾名思义，一个新建的，一个原貌的。我来到老城~

 

 

    

老城里碰见一位穿着现代的维族大妈，言语不通，主动让我给她拍照，这使我非常的惊讶！

这里比喀什老城更为古老和原始，老城里多数妇女都头戴面纱，无从看清容貌。

当镜头对准她们的时候，手到按快门时人已经无影无踪。

在莎车老城两天的行程中，我的回头率总是百分之百，我也几乎像一个哑巴，无共同言语沟通。

在叶尔羌王国陵墓第一遍的游览时，有导游用维语为游客讲解，有导游用英文为游客讲解，鲜见汉族同胞前来游览，更没听到普通话导游讲解。

像我这样的穿着、说普通话、黄皮肤带着相机走在街上的，两天内，再无遇到他人，遇到的游客也是外国人，或者新疆本地人。

 

 

    

街巷里的清真寺前留个影，其他人看我的目光，比我看镜头的目光更犀利。

 

 

   

 孩子们始终保持着距离，我既无法拍个人留影，也无法和他们来个完整的留影。

 

 

   

路上有行人避而远之，也有孩子对我这边镜头微笑着say“hallo”。

 

 

    

老城里随处可见墙上的标语，但我并不明白那些蚯蚓一样的文字写的是什么内容。

 

 

   

 在标语下休憩的老人。

 

 

    

在尊老这方面，维族人值得称赞。

 

 

 

这个不用文字，我认识！莎车物产丰富，是中国最大的巴旦木产地~皮薄肉大，价格便宜，我还买了几斤呢~

 

 

    

瓜果丰收的季节，满地堆满了丰收的果实。

 

 

   

鲜榨的石榴汁不可错过。

 

 

   

路边卖烤全羊的维族老板，主动喊我品尝了一块他制作的烤全羊肉。和喀什的口味差不多嘛~

 

   

老城里街道上的各类商铺

 

 

   

我被拉扯回了印象中的七八十年代

 

 

    

仿佛游走在另一个时空，我想我是在不停的乱穿越。

 

 

   

卖包子的大叔，语言不通，但我明白他的意思。

任何时候，微笑都是最好的沟通方式。很多时候，人和人之间就只是差一个微笑。

 

  

 两个帅气时髦的小朋友~

 

 

   

老城商业街里的服装，同其他城市如出一辙。

 

 

    

帽子店鲜有特色~

 

 

   

 无题，无解。

 

 

 

比喀什艾提尕尔清真寺建立更早的，位于莎车回城中心的莎车加曼清真寺门口。

 

 

   

 阿勒屯鲁克清真寺门前

 

 

 

新城里的标语，让我知道我党在这里~

 

回到新城，我明白俺依然在天朝，没有穿越。

 

 

    南疆背包游：北京-喀什-帕米尔高原-红旗拉普-塔什库尔干-喀什-英吉沙-莎车-和田-北京

 

 

 

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